結論から言うと、5D Mark III、6D、7D Mark IIにLP-E6+の強化版を入れても、多くの場合は通常どおり撮影できます。この3台の平均消費電力は高くないからです。本当の問題は「起動できるか」ではなく、瞬間電流の要求が高い場面、つまり高速連写、長露光のノイズ低減、ライブビューでの動画撮影です。内部抵抗が大きめの電池では先に電圧降下が起こり、残量の飛び、連写の途中停止、残り2目盛りでの突然の電源断という形で現れます。言い換えれば、旧型ボディは「容量」に鈍く、「放電安定性」に敏感です。
3台は消費電力の構造が異なるため、同じ電池でも挙動に差が出ます。以下、分けて説明します。
旧型ボディの放電要求はそれほど高くない
一眼レフは光学ファインダー構造で、ライブビューを開かなければセンサーと画面はほとんど動かず、待機電力はとても小さいです。5D Mark III、6D、7D Mark IIの日常撮影での電流要求は、EOS R5のようなミラーレスよりはるかに低いです。つまり次のことが言えます。
- 健康な中容量の電池1本で、スチルを数百から千枚単位で支えられます。
- 容量を上げて得られる利益は、ミラーレスより一眼レフのほうが小さくなります。
- むしろ電池の内部抵抗、接点の酸化、低温という3項目のほうが安定性への影響は大きくなります。
ですから旧型ボディにLP-E6+を合わせるときの要点は「容量が200mAh増えたか」ではなく、「この電池が高負荷の瞬間に電圧を保てるか」であるべきです。
3台の負荷の違い
| ボディ | 消費の特徴 | LP-E6+の主なリスク |
|---|---|---|
| 5D Mark III | 2230万画素のフルサイズ、連写6fps、ダブルスロット | 2枚同時書き込みと連写で瞬間電流が高くなり、電圧降下が感知されやすい |
| 6D | エントリーのフルサイズ、連写約4.5fps、シングルスロット | 負荷が最も低く電池への寛容度が高い。問題は認識と表示に集中する |
| 7D Mark II | APS-Cの高速機、連写10fps、ダブルスロット | 高速連写と追従AFで消費が集中し、3台のうち放電能力が最も試される |
7D Mark IIはこの3台で最も電池選びを真面目に考えるべき機種です。10fps連写に2枚同時書き込みが加わり、瞬間電流の要求は他の2台より明らかに高いです。スポーツや野生動物のような連続高速の場面が主体なら、内部抵抗の影響は拡大されます。
電圧降下はどんな形で現れるか
連写の途中で止まる、または速度が落ちる
ミラーとシャッターは機械的な負荷で、連写時はここに電力が集中します。内部抵抗が大きいと電圧が瞬間的に下がり、ボディの保護ロジックが速度を落としたり一時停止したりします。現れ方は「まだ残量があるのに、連写が急に遅くなる」です。
長露光の途中で電源が切れる
長露光そのものの消費は高くありませんが、露光後のノイズ低減処理は給電を続ける必要があります。電池がすでに低残量の終盤にあると、この段階で電源断が最も起きやすく、1枚まるごと無駄になります。長露光の場面では残量が半分を切る前に交換するのが勧められるのは、このためです。
ライブビューや動画録画でコマ落ちする
ライブビューを開くと、一眼レフの消費構造はミラーレスに近づきます。センサーは常時動作、画面は常時点灯、手ぶれ補正レンズが動いている場合もあります。ここでは電池の持続放電能力が重要になり、粗悪な電池は録画が途中で自動停止する形で現れます。
残量表示が飛ぶ
最も多く、最も無害な症状です。旧型ボディは電圧から残量を推定するため、第三者の電池の放電曲線と合わないと「3目盛りからいきなり1目盛り」になります。撮影には影響しませんが、交換の判断には影響します。
どういう場合に純正へ戻すべきか
LP-E6+が使えないのではなく、境界があります。次のようないずれかに当てはまるなら、純正を主力に置くことを勧めます。
- 商業撮影ややり直しのきかない場面。結婚式、競技、報道の現場では、電池のトラブルの代償が差額をはるかに超えます。
- 低温環境。低温そのものが内部抵抗を上げ、さらに第三者の電池の一貫性の差が重なって、落ち方が早く、急になります。
- 高強度の連続高速連写。とくに7D Mark IIのユーザーは、主力を純正にしたほうが安定します。
- 電池が2年以上経過している。純正でも第三者でも、サイクルを重ねれば内部抵抗は上がります。この段階では間に合わせるより交換を考えるべきです。
補助の位置づけなら、LP-E6+の費用対効果は成り立ちます。YOのようなブランドは100元前後の価格帯で使える代替を用意しており、「3本目、4本目」の冗長として向いています。唯一の頼りにするのは避けてください。
安定性を上げるための実務的な細部
- 接点を清掃する：ボディの電池室と電池の接点を、消しゴムか無水アルコールを含ませた綿棒で軽く拭きます。酸化被膜は電圧降下の見えない原因です。
- カメラバッグごと直射日光に当てない：高温は内部抵抗の上昇を早めます。夏の車内ではとくに顕著です。
- 長期保管は半分の残量で：満充電でも空でも劣化が早まります。
- 容量ごとに分けて使う：旧型ボディは容量に鈍い一方、「新旧の混用」には敏感です。同じ撮影では同じロットの電池を使うようにしてください。
さらに前の5D Mark IIや60Dを使っている場合、互換性はより保守的になります。LP-E6の基本型番のカテゴリの説明を参照してください。公式の3世代の型番をまとめて比べたい場合はLP-E6NHのカテゴリページをご覧ください。
よくある質問
LP-E6+を5D Mark IIIに入れると通信できない旨の表示が出ますか？
出る可能性はあり、その製品の認識チップとボディのファームウェアによります。表示が出ても多くの場合は給電と撮影はでき、残量表示だけが使えません。頻繁に出るなら、認識がより安定したブランドか純正電池に替えることを勧めます。
6DでLP-E6+を使うと持ちはどれくらい伸びますか？
6D自体の消費が低いので、容量を上げて得られる限界的な利益は限られます。電池を替えるより、再生を減らす、無線を切る、長時間のライブビューを避けるほうが、持ち時間には直接効きます。
7D Mark IIで連写中に落ちるのは、電池とボディのどちらの問題ですか？
まず健康な状態と分かっている純正電池に替えて比べてください。替えて症状が消えれば電池の内部抵抗の問題、変わらなければボディの接点の酸化か電池室の接触不良が考えられます。
旧型ボディに2130mAhの型番を買う意味はありますか？
ないよりあったほうがよいですが、決定的な要素ではありません。旧型ボディでは放電安定性と認識の確実さのほうが重視され、容量は1800mAh級を下回らなければ日常使用での差は大きくありません。