Para detectar una capacidad inflada hacen falta métodos medibles, no la sensación al tacto ni el acabado de la carcasa. Con la NP-FZ100 como ejemplo: 2280 mAh / 7,2 V equivalen a unos 16,4 Wh; la versión de 2400 mAh ronda los 17,3 Wh. En una medición real influyen la temperatura, la corriente de descarga y la tensión de corte, así que es normal moverse dentro de un rango: valores en el entorno de 2200–2260 mAh pueden considerarse coherentes con lo declarado. No hace falta perseguir una cifra exacta al miliamperio.
Primero, comprueba la coherencia de los datos
Antes de medir nada, hay dos comprobaciones que se hacen en un par de minutos:
- Conversión de energía: capacidad (Ah) × tensión (V) = energía (Wh). 2280 mAh son 2,28 Ah; por 7,2 V sale aproximadamente 16,4 Wh. Si la ficha solo muestra un número de mAh muy alto y en ningún sitio aparecen los Wh, o si ambos valores no encajan, conviene desconfiar.
- Modelo y especificación: la NP-FZ100 trabaja a 7,2 V nominales y se usa en A7 IV, A7R V, A7S III, A9 III, A1, A6600, A6700, serie A7C, FX3, FX30 y ZV-E1. La A6400, la A6500 y la serie A7 II usan NP-FW50: si el modelo no coincide, no hablemos de capacidad y sí de la tabla de baterías para cámaras sin espejo de Sony.
- El peso como pista: baterías de la misma especificación suelen moverse en una franja parecida. Una claramente más ligera apunta a menos celda, pero es solo una pista secundaria, no una conclusión.
Método 1: descarga con carga constante (el más fiable)
Es lo que usan aficionados avanzados y talleres. Necesitas una carga electrónica o un equipo de descarga con corriente constante.
- Carga la batería al completo y déjala reposar un rato para que la tensión se estabilice.
- Fija una corriente de descarga constante, preferiblemente en el orden de 0,2C a 0,5C (desde unos cientos de miliamperios hasta algo más de 1 A) y anota la hora de inicio.
- Descarga hasta la tensión de corte indicada en la especificación de la batería y anota el tiempo total.
- Capacidad ≈ corriente × tiempo. Por ejemplo, descargando a alrededor de 1 A, un tiempo cercano a dos horas y algo encaja con 2280 mAh.
Dos avisos: cuanto mayor sea la corriente, menor será la capacidad útil medida, y una temperatura ambiente baja también rebaja el resultado. Por eso lo razonable es comparar dos baterías en las mismas condiciones en lugar de obsesionarse con el valor absoluto.
Método 2: medir la energía de carga (sin material especial)
Si no tienes equipo de descarga, puedes estimarlo con un cargador que mida energía o con un medidor USB.
- Usa la batería hasta que la cámara avise de nivel bajo (no hace falta llegar al apagado) y anota el estado.
- Cárgala al completo con un equipo que mida, y lee los mAh o Wh acumulados.
- Teniendo en cuenta la eficiencia de carga y la energía que quedaba dentro, el resultado suele salir algo por encima de lo que la batería entrega realmente. Sirve como verificación de orden de magnitud: si lo cargado está muy por debajo de la mitad de lo declarado, hay motivo para sospechar; si se acerca al valor anunciado, la cosa cuadra.
Método 3: deducirlo de los disparos reales
Para la mayoría de usuarios, lo más útil es sencillamente «cuánto aguanta».
- Carga una batería al completo y dispara de forma continua con ajustes fijos (mismo cuerpo, mismo modo, temperatura similar), contando hasta el aviso de nivel bajo.
- Las cifras CIPA suelen estar entre 500 y 700 disparos, y en uso real se aprovecha entre el 60 % y el 80 %, menos aún en vídeo y ráfaga.
- Compara con otra batería cuyo estado conozcas. Si la diferencia entra en un margen razonable, es aceptable; si es muy corta, confírmalo con el método 1.
Si la capacidad se aleja mucho de lo declarado, lo primero es hablar con posventa; el proceso está en garantía y devoluciones. Y recuerda que tras 300–500 ciclos queda alrededor del 80 % de la capacidad: una batería vieja mide por debajo de lo normal sin que haya nada raro. Lo tienes en vida útil y degradación de la NP-FZ100.
Situaciones que se confunden con capacidad inflada
- Frío: por debajo de 0 °C la capacidad cae de forma notable y a −10 °C puede quedarse en la mitad. Deja que la batería vuelva a temperatura antes de medir; detalles en autonomía con frío.
- Consumos altos: en ráfaga y en 4K la capacidad disponible es menor que la nominal.
- Saltos en el indicador: es un asunto de estimación y comunicación, no necesariamente de capacidad. Lo explicamos en la relación entre el indicador y el chip.
- Batería envejecida: con más de dos años, la degradación puede explicar más diferencia que un supuesto inflado.
Preguntas frecuentes
¿Si mide menos de lo declarado es que está inflada?
No siempre. Temperatura, corriente de descarga y tensión de corte alteran el resultado. Compara en las mismas condiciones y acepta un margen de error.
¿Cuántos disparos más da la de 2400 mAh frente a la de 2280 mAh?
En teoría la energía es aproximadamente un 5 % mayor. En la práctica, la diferencia de disparos depende del cuerpo y de los ajustes y no suele ser proporcional; a diario se nota poco.
¿Puedo medir con un cargador de móvil?
No es aconsejable actuar directamente sobre los contactos de la batería. Una batería de cámara se carga con su cargador específico y cualquier medición debe hacerse con las debidas precauciones.
¿Y si el resultado es muy bajo?
Descarta primero temperatura y envejecimiento, guarda el registro de la medición y contacta con posventa. No sigas usando una batería que se calienta de forma anómala o se hincha.
Más que medir después, conviene elegir desde el principio productos con los datos bien escritos. La NP-FZ100 compatible de YO declara 2280 mAh / 7,2 V / aprox. 16,4 Wh, y la TNP-FZ100, 2400 mAh / aprox. 17,3 Wh; el kit de dos más cargador por 33,59 € facilita tener dos unidades para comparar en igualdad de condiciones. Para estudios y distribuidores con pedidos de más de 100 unidades, la consulta mayorista permite validar primero un lote pequeño y ampliar después.