NP-FZ100

Vamos con los tres términos: mAh (miliamperios hora) es capacidad, es decir, cuánta carga puede entregar; V (voltios) es tensión, la diferencia de potencial a la que trabaja; y Wh (vatios hora) es energía, el producto de capacidad por tensión, y es el dato que sirve para comparar cuánta energía lleva realmente una batería. Con la NP-FZ100: 2280 mAh / 7,2 V / aprox. 16,4 Wh, y la conversión es 2,28 Ah × 7,2 V ≈ 16,4 Wh. Para comparar entre baterías hay que mirar los Wh, no los mAh, porque dos unidades con los mismos mAh pero tensiones distintas no almacenan la misma energía. Aquí desglosamos los tres parámetros y su efecto en autonomía, transporte aéreo y carga. La diferencia práctica entre versiones está en Diferencia entre 2280 y 2400 mAh.

Tabla de los tres parámetros

Parámetro	Nombre completo	Qué indica	Valor en la NP-FZ100	Para qué sirve
mAh	Miliamperios hora	Capacidad: cuánto dura con una corriente dada	2280 mAh	Comparar autonomía entre cuerpos con la misma tensión
Ah	Amperios hora	mAh ÷ 1000	2,28 Ah	Paso intermedio para calcular Wh
V	Voltios	Tensión de trabajo (valor nominal)	7,2 V	Determina si encaja con el cuerpo
Wh	Vatios hora	Energía = Ah × V	Aprox. 16,4 Wh	Comparar entre modelos y clasificar para volar
Tensión de corte	—	Valor al que hay que recargar	Lo fija el cuerpo y el circuito de protección	Determina cuándo aparece el «0 %»

mAh: el más conocido y el que más se malinterpreta

Los mAh describen capacidad. Con 2280 mAh, en teoría una descarga a 2280 mA dura una hora, y a 1140 mA, unas dos. Es intuitivo, pero exige dos condiciones:

• Solo se compara directamente con la misma tensión: dos baterías de 2280 mAh a 7,2 V y a 3,7 V difieren casi al doble en energía.
• La corriente influye en lo que se entrega: con descargas altas (ráfaga, grabación 4K), las pérdidas por resistencia interna hacen que la capacidad real disponible quede por debajo de la nominal.

Por eso los mAh sirven para comparar dentro del mismo modelo y la misma tensión, por ejemplo entre la versión de 2280 mAh y la de 2400 mAh de la NP-FZ100.

V: decide si se puede usar, no cuánto dura

La tensión viene fijada por el diseño del cuerpo. La NP-FZ100 declara 7,2 V, y en funcionamiento ese valor varía dentro de un margen: algo más alta con la carga completa y descendente según se agota, hasta que el cuerpo alcanza la tensión de corte, marca 0 % y se apaga. Tres ideas:

• La tensión tiene que coincidir con el cuerpo: una batería que no corresponde puede provocar errores e incluso daños, y es una de las razones por las que los formatos no son intercambiables.
• No se busca la tensión más alta: más voltios no es mejor; salirse del rango previsto resulta inseguro.
• Dentro del mismo formato, la tensión es la misma: NP-FZ100 y TNP-FZ100 declaran 7,2 V, así que se pueden usar de forma equivalente; lo explicamos en ¿Es lo mismo TNP-FZ100 que NP-FZ100?.

Wh: el número realmente comparable

Los Wh combinan capacidad y tensión y miden energía. Tienen dos usos prácticos:

• Comparar entre modelos: solo al convertir a Wh se puede contrastar de forma justa la energía de baterías con tensiones distintas.
• Clasificación para volar: la normativa de aviación reparte las baterías de litio por Wh. La NP-FZ100, con unos 16,4 Wh, queda por debajo de 100 Wh y como repuesto debe ir en cabina, nunca facturada; los detalles están en ¿Puedes volar con una NP-FZ100?.

La versión de 2400 mAh equivale a unos 17,3 Wh, también muy por debajo de 100 Wh, así que se aplican las mismas reglas.

Calcular la autonomía con estos números

La relación básica es número de fotos ≈ energía de la batería ÷ consumo por foto; en tiempo, duración ≈ energía ÷ potencia del cuerpo. Como orden de magnitud: una batería de 16,4 Wh con un consumo de grabación en torno a 5 W aguanta unas tres horas en teoría; si el consumo sube a 8 W, se queda en unas dos.

Esto explica varias cosas que se ven en la práctica:

• Por qué no se llega a las cifras oficiales: los datos CIPA suelen moverse en 500–700 disparos, mientras que en uso real se queda habitualmente entre el 60 % y el 80 %, y menos en vídeo y ráfaga.
• Por qué un 5 % más de capacidad apenas se nota: entre 2280 y 2400 mAh hay alrededor del 5 %, que en número de fotos puede suponer unas decenas.
• Por qué cambiar de cuerpo influye más que cambiar de batería: las diferencias de consumo entre cuerpos se cuentan en múltiplos, muy por encima de la diferencia de capacidad.

Qué dato mirar en cada caso

Tu objetivo	Qué mirar	Comentario
Saber si sirve en mi cámara	Modelo y tensión (V)	Con el modelo equivocado, la capacidad no ayuda
Elegir más capacidad dentro del mismo modelo	mAh	2280 y 2400 mAh difieren en torno al 5 %
Comparar energía entre modelos	Wh	Wh = Ah × V
Saber si puedo llevarla en avión	Wh	Por debajo de 100 Wh se trata como repuesto convencional
Estimar cuánto va a durar	Wh y consumo del cuerpo	Autonomía = capacidad ÷ consumo

Hay un punto que se pasa por alto: el valor nominal no es el valor medido. Cómo detectar cifras infladas está en Cómo identificar una capacidad inflada; además, la capacidad baja con los ciclos, y los rangos están en Cuánta capacidad queda tras 100 ciclos.

Preguntas frecuentes

¿Más mAh significa siempre más autonomía?

Con la misma tensión y el mismo cuerpo, en lo esencial sí, aunque la diferencia no siempre es tan grande como se imagina. Entre 2280 y 2400 mAh hay alrededor del 5 %, que en la práctica puede traducirse en unas decenas de fotos; los ajustes del cuerpo suelen pesar más.

¿Por qué comparar con Wh y no con mAh?

Porque los mAh no tienen en cuenta la tensión. La energía es capacidad por tensión, y solo los Wh reflejan cuánta energía almacena de verdad una batería.

¿7,2 V es demasiado alto o demasiado bajo?

Es el valor nominal que fija el diseño del cuerpo, y con eso basta para que funcione. No hay un «cuanto más voltios, mejor»; salirse del rango previsto añade riesgo.

Si la batería no indica los Wh, ¿cómo se calculan?

Divide los mAh entre 1000 para obtener Ah y multiplica por la tensión nominal. Por ejemplo, 2280 mAh ÷ 1000 × 7,2 V ≈ 16,4 Wh.

¿Qué miro en los datos de salida del cargador?

Que la tensión de salida corresponda a la especificación de la batería y que la corriente esté en un rango razonable. Que se temple al cargar es normal; si quema, detén el proceso y revisa. Lo vimos en Cómo cargar una NP-FZ100 la primera vez.

Resumen y recomendación de compra

Una frase para recordarlo: si sirve o no lo dicen el modelo y la tensión; cuánto dura, los Wh; y dentro del mismo modelo, los mAh. Nuestra NP-FZ100 compatible declara 2280 mAh / 7,2 V / aprox. 16,4 Wh, con precios de unos 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack de batería más cargador y 33,59 € el de dos con cargador. Si buscas más energía, la TNP-FZ100 (2400 mAh / aprox. 17,3 Wh) está en 17,97 €, 22,58 € y 36,50 €. Para ver cuántas fotos suponen estos números sobre el terreno, consulta Base de datos de autonomía de la NP-FZ100. Estudios, rentals y tiendas con compras de más de 100 unidades pueden escribir desde la página de consulta mayorista; el precio se cotiza según volumen.

Respuesta directa: no existe una codificación de fechas común a todo el sector; cada fabricante usa su sistema, pero en la batería o en el envase casi siempre hay información de fecha. Los formatos más habituales son el año y mes impresos de forma directa, un código de lote grabado con láser y una fecha de fabricación o de caducidad en la etiqueta o el embalaje. En nuestros productos, la referencia es la que aparece en la etiqueta de la batería o en el envase: se lee en el formato en que venga. Para valorar un stock, la regla general es que una batería de menos de un año suele estar en buen estado, hasta dos o tres años sigue siendo utilizables, y por encima de tres conviene evaluarla con cuidado según su estado real. Aquí tienes los formatos, la forma de leerlos y criterios prácticos para comprar y para hacer inventario. Si estás eligiendo marca, compara con Qué marca compatible elegir.

Formatos de fecha más habituales

Formato	Cómo se ve	Cómo se lee	Fiabilidad
Año y mes directos	Etiqueta o carcasa con año y mes impresos	Lo más directo: se lee tal cual	Alta
Grabado láser o troquelado	Una cadena de caracteres en la carcasa, con combinaciones numéricas	Requiere la clave del fabricante; cada uno usa la suya	Media; sin clave publicada es difícil
Número de lote (Lot No.)	Combinación de letras y números	Suele haber que preguntar al fabricante o al vendedor	Media, según se pueda consultar
Envase o documentación	Fecha de fabricación o de caducidad en el embalaje	Se lee en el envase; conviene comprobar que coincide con la batería	Bastante alta
Sin fecha identificable	Ni en la carcasa ni en el envase	Solo se puede valorar por aspecto y comportamiento	Baja; conviene confirmar con el vendedor

Un aviso: las tablas de decodificación que circulan por internet («esta letra es tal año») no son universales. Aplicarlas a otro fabricante lleva a errores con facilidad. Si el grabado no se entiende, preguntar al vendedor es más rápido y más fiable.

Por qué merece la pena mirar la fecha

Una batería de litio envejece incluso sin usarse, y la velocidad depende mucho del nivel de carga con el que se guarda y de la temperatura. Una unidad que ha pasado dos años en un almacén fresco a media carga y otra que ha pasado dos años llena en un ambiente cálido y húmedo pueden acabar en estados muy distintos. De ahí esta escala orientativa:

• Menos de un año: en la práctica, como una nueva.
• De uno a tres años: normalmente sigue siendo utilizable; al recibirla, haz un ciclo completo de carga y descarga y observa la autonomía real.
• Más de tres años: la capacidad puede haber bajado de forma apreciable y la resistencia interna puede haber subido; aunque el precio sea bajo, conviene prudencia y no confiarle un trabajo importante.

Es una referencia general: las condiciones de almacenamiento pesan más que el tiempo transcurrido. Los requisitos están en Cómo guardar una batería que no usas.

Cómo valorar el estado cuando no hay fecha

El aspecto exterior

• Contactos: en una unidad nueva están brillantes, sin oxidación ni marcas; una que se ha insertado y extraído varias veces muestra roces claros.
• Carcasa: sin arañazos ni rebabas, con la impresión legible; etiqueta sin despegar ni manchas.
• Uniones: ajuste firme, sin abombamientos ni restos de adhesivo.

El envase

• Embalaje íntegro, impresión nítida y bolsas y documentación completas.
• Que la referencia del envase coincida con la de la batería, para evitar el caso de «envase nuevo con batería vieja».

El comportamiento real

• Cárgala al máximo, colócala en el cuerpo y anota cuántas fotos hace con los mismos ajustes, para comparar con una nueva.
• Mide el tiempo de carga: una batería envejecida suele cargarse antes (tiene menos capacidad) y durar menos.
• Déjala llena uno o dos días y observa cuánto baja; una caída anómala apunta a resistencia interna elevada.
• Si quieres un método más riguroso, mira Cómo identificar una capacidad inflada.

Qué es el lote y por qué importa

Un lote agrupa unidades fabricadas en las mismas condiciones. Hay dos motivos prácticos para fijarse en él:

• Consistencia: varias baterías del mismo lote suelen parecerse más en capacidad y resistencia interna, de modo que en trabajos con varias cámaras la autonomía se comporta de forma más parecida.
• Trazabilidad: si aparece un problema de calidad, el número de lote es la base para la revisión posventa y para delimitar el alcance.

En compras por volumen, conviene indicar en el pedido que se desea «mismo lote» y conservar la información del envase para futuras consultas.

Comprar baterías nuevas: tres gestos que evitan sorpresas

• Preguntar la fecha: antes de pedir, consulta al servicio de atención la fecha del lote más reciente; un vendedor serio responde con claridad.
• Revisar al recibir: comprueba que referencia, capacidad y fechas coinciden entre batería y envase, y mira si los contactos tienen marcas de uso.
• Hacer una primera prueba: un ciclo completo de carga y descarga y anotar la autonomía inicial como referencia; para interpretar la degradación, Un año de uso.

Otro aviso: en cámaras de segunda mano, la batería incluida suele ser más antigua que el cuerpo e incluso puede haberse cambiado. Al revisar el equipo, sácala y compruébala por separado; lo tienes en ¿Hay que cambiar la batería de una A7 III de segunda mano?.

Inventario: etiquetar las baterías que ya tienes

• Escribe con etiqueta o rotulador en un hueco de la carcasa el año y mes de compra; resulta más útil que la fecha de fabricación.
• Numera y rota las unidades (1, 2, 3…) para que ninguna quede olvidada durante meses.
• Una vez por semestre, haz una comprobación de capacidad y degrada a reserva la que esté peor.
• Si una unidad lleva más de tres meses parada, recárgala antes de guardarla y mantenla entre el 40 % y el 60 %.

Preguntas frecuentes

¿Una batería con fecha antigua está necesariamente mal?

No necesariamente. Las condiciones de almacenamiento pesan más: una unidad guardada en fresco, seco y a media carga puede seguir en buen estado después de dos años. La referencia es la autonomía medida, no la fecha en sí.

¿Por qué algunas baterías solo llevan número de lote y no fecha?

Depende de la costumbre de cada fabricante; algunos usan el lote para trazabilidad interna y no publican la fecha. En ese caso, se puede preguntar al vendedor por el momento de fabricación de ese lote.

¿Son fiables las tablas de decodificación que se ven en foros?

Suelen valer solo para un fabricante y un periodo concretos, así que su utilidad general es escasa. Aplicarlas a otra marca lleva a lecturas erróneas; es mejor preguntar directamente al vendedor.

Si compro una unidad que lleva mucho en stock, ¿puedo devolverla?

Depende de las condiciones de posventa del vendedor. Lo prudente es confirmar antes del pedido el rango de fechas de fabricación, revisar al recibir y plantear cualquier problema dentro del plazo de devolución.

¿Vale la pena comprar varias unidades del mismo lote?

En trabajos con varias cámaras o en equipo, sí: la consistencia es mejor y la autonomía se comporta de forma más homogénea. Para uso personal, basta con comprar según necesidad.

Resumen y recomendación de compra

El orden para valorar una batería es: mirar la fecha indicada → revisar contactos y aspecto → validar con la autonomía real. La fecha es solo una pista; las condiciones de almacenamiento y el comportamiento medido importan más. Cuando necesites reponer, la NP-FZ100 compatible (2280 mAh / aprox. 16,4 Wh) está a unos 16,36 € la unidad, 20,97 € con cargador y 33,59 € el pack de dos con cargador, con la especificación indicada tanto en el envase como en la batería; si buscas más capacidad, la TNP-FZ100 (2400 mAh / aprox. 17,3 Wh) sale a 17,97 €, 22,58 € y 36,50 €. La relación entre ambas referencias está en ¿Es lo mismo TNP-FZ100 que NP-FZ100?. Estudios, rentals y tiendas que compran más de 100 unidades y necesitan un lote concreto pueden escribir desde la página de consulta mayorista; el precio se cotiza según volumen.

Empecemos por la respuesta clara: una NP-FZ100 retirada es una batería de ion de litio y no debe tirarse a la basura doméstica; hay que entregarla en un punto limpio o en un contenedor de pilas y baterías. La carcasa contiene electrolito orgánico y componentes metálicos, y si acaba en un vertedero o en una incineradora genera riesgos ambientales y de seguridad. Las unidades hinchadas o con fugas deben retirarse de inmediato y guardarse por separado, sin cargar ni descargar, y nunca perforarlas ni quemarlas. El proceso se puede dividir en cuatro pasos: decidir la retirada, guardarla con seguridad, aislar los contactos y entregarla en un canal adecuado. Vamos uno por uno; para el caso urgente de una batería hinchada, mira ¿Se puede usar una batería hinchada?.

Cuándo retirar una batería: cuatro señales

• Capacidad claramente insuficiente: si al cargarla al máximo se queda en torno al 70 % de una nueva y ya no aguanta una jornada, es momento de plantearlo; los rangos están en Cuánta capacidad queda tras 100 ciclos.
• Muchos años de servicio: hacia los dos años, o después de cientos de ciclos, la resistencia interna sube y los escenarios de mucha corriente se quedan cortos antes.
• Aspecto anómalo: hinchazón, deformación de la carcasa, fugas u olor extraño. Estas unidades ya no entran en la categoría de «utilizables» y hay que retirarlas sin demora.
• Comportamiento irregular: calentamiento excesivo al cargar, caída muy rápida tras la carga completa o avisos repetidos de que la cámara no la reconoce. Si las comprobaciones no resuelven nada, se retira.

Si la batería todavía funciona y simplemente has cambiado de sistema o tienes de más, dársela a alguien que pueda usarla —venderla a otro usuario del mismo modelo o dejarla para un cuerpo secundario— es una opción más sostenible que enviarla directamente a reciclaje.

Almacenamiento provisional: cómo tenerla mientras esperas

Rara vez se entrega el mismo día, y la forma de guardarla determina la seguridad de ese periodo:

• No cargarla ni descargarla: en una unidad hinchada, darle corriente es el riesgo principal.
• Guardarla aparte: lejos de llaves, monedas y otros metales; una bolsa por batería es una buena costumbre.
• Entorno: fresco y seco, sin sol directo ni calor (nada de coche ni alféizar).
• Carga: si aún tiene energía, déjala en un nivel medio-bajo (en torno al 40 %–60 %) y evita guardarla llena durante semanas.
• Lejos de materiales inflamables: no acumules papel, tela u otros combustibles junto al punto donde la dejas.

Con una batería hinchada, añade una caja rígida para que no reciba presión. Conviene subrayar que todo esto reduce el riesgo, no lo elimina: la solución de fondo es entregarla cuanto antes en un canal de reciclaje.

Embalaje y transporte: aislar es lo esencial

• Cubre los contactos con cinta aislante o con la tapa protectora original.
• Una por bolsa o compartimentos separados en el organizador, para que no se toquen entre ellas.
• Sujétalas: si trasladas varias, mételas en una caja con material de relleno que evite golpes y presión.
• No envíes unidades dañadas: las hinchadas o con fugas suelen quedar fuera de las condiciones de transporte de las empresas de paquetería; llévalas en persona a un punto de recogida.
• Si viajas con ellas: las reglas están en ¿Puedes volar con una NP-FZ100? — repuestos en cabina, nunca facturados.

Qué canal de reciclaje elegir

Canal	Cuándo encaja	Comentario
Punto limpio municipal	Baterías sin carga y en buen estado aparente	La vía más habitual; sigue la clasificación local
Contenedor de pilas en comercios y tiendas de electrónica	Ciudades con recogida específica	Suelen indicar qué tipos de batería aceptan
Taller de reparación o tienda de fotografía	Varias unidades para entregar juntas	Algunos aceptan baterías de cámara; conviene llamar antes
Campañas municipales o de la administración ambiental	Volúmenes grandes, retirada periódica	Útil para estudios y rentals que hacen limpieza
Recogida del fabricante o del vendedor	Cuando la política de posventa incluye retirada	Depende de las condiciones concretas del vendedor

Los criterios de clasificación varían de un municipio a otro, así que antes de entregar conviene consultar la normativa local de residuos sobre «pilas y baterías». Los productos con litio suelen considerarse residuo peligroso, aunque algunas zonas tienen circuitos específicos para baterías domésticas pequeñas.

Por qué merece la pena hacerlo bien

• Materiales recuperables: una batería de litio contiene cobalto, níquel, litio, cobre y aluminio, que con un reciclaje correcto vuelven al ciclo productivo.
• Menos contaminación: el electrolito y los metales pesados, si acaban en vertedero o incineración, afectan al suelo y al aire.
• Menos riesgo: una batería dañada puede quedar aplastada durante la recogida de residuos y provocar un incendio. Es la razón más directa para separarla.
• Más vida útil: antes de retirarla, pasarla a otra persona o rebajarla a reserva suele ser la opción más sostenible de todas.

Preguntas frecuentes

¿Puedo tirar la batería vieja con el resto de la basura?

No es recomendable. Una batería de litio va a un punto limpio o a un canal de reciclaje específico; lo que corresponda depende de la normativa local.

¿Una batería hinchada puede quedarse guardada un tiempo?

Puede almacenarse de forma provisional, pero hay que retirarla del uso, no cargarla ni descargarla, tenerla aparte en un lugar fresco y llevarla cuanto antes al punto de recogida, sin presionarla ni perforarla.

¿Se puede descargar del todo antes de deshacerse de ella?

No se recomienda forzar la descarga con cortocircuitos ni métodos caseros. Si quieres bajarla, puedes gastarla en un dispositivo de bajo consumo o entregarla tal como está.

¿Puedo enviar varias baterías viejas por mensajería?

Las que están en buen estado y con los contactos aislados se pueden enviar según las condiciones del transportista; las dañadas o hinchadas suelen quedar excluidas, así que conviene gestionarlas en persona.

¿Se puede descontar la vieja al comprar una nueva?

Depende de la política del vendedor. En compras mayoristas o por volumen, la consulta se hace desde la página de contacto que aparece al final.

Resumen y recomendaciones

El orden correcto es: decidir la retirada → dejar de cargar y descargar → aislar los contactos y guardar por separado → entregar en punto limpio o canal de reciclaje. Las baterías hinchadas tienen prioridad y no conviene retrasarlas. Cuando toque reponer, la NP-FZ100 compatible (2280 mAh / aprox. 16,4 Wh) está a unos 16,36 € la unidad, 20,97 € con cargador y 33,59 € el pack de dos con cargador; con más margen, la TNP-FZ100 (2400 mAh / aprox. 17,3 Wh) sale a 17,97 €, 22,58 € y 36,50 €. Para que las nuevas duren más, mira Cinco trucos para alargar la vida de la NP-FZ100. Si tu estudio, rental o tienda necesita gestionar retiradas en volumen o comprar más de 100 unidades, la página de consulta mayorista es el punto de contacto y el precio se cotiza según cantidad.

Respuesta directa: sí, puedes llevarla, y debe ir en cabina, nunca en la maleta facturada. La NP-FZ100 es de 7,2 V y 2280 mAh, es decir, unos 16,4 Wh, por debajo del umbral de 100 Wh que marca la referencia europea (Reglamento UE y directrices de IATA que aplican las aerolíneas del continente). Con esa energía, la batería como repuesto solo se admite en equipaje de mano; la que va montada en la cámara viaja con la cámara. Además, los contactos deben quedar aislados (envoltorio original, tapa protectora o cinta aislante) y cada aerolínea fija sus propios límites de cantidad por pasajero. Como los criterios de aplicación varían, conviene reconfirmar las condiciones con tu aerolínea antes de salir. Aquí tienes las reglas, el modo de embalarlas y cómo calcular cuántas llevar. Para el día a día, mira Cómo llevar las baterías cuando viajas.

La cifra clave: qué significan 16,4 Wh

La normativa de transporte aéreo clasifica las baterías de litio por vatios hora (Wh), no por miliamperios hora:

• Menos de 100 Wh: se pueden llevar como repuesto en cabina, con recuento declarado a la aerolínea en muchos casos y límites que suelen rondar las 20 unidades por pasajero, aunque varía.
• Entre 100 y 160 Wh: requieren autorización previa de la compañía y el número permitido por persona es menor; es la franja de baterías grandes de videocámaras.
• Más de 160 Wh: no se admiten.

Con unos 16,4 Wh, la NP-FZ100 cae claramente en el primer grupo, el de criterios más flexibles. La fórmula es Wh = capacidad (Ah) × tensión (V): 2,28 Ah × 7,2 V ≈ 16,4 Wh. La versión de 2400 mAh queda en unos 17,3 Wh, también muy por debajo de 100 Wh. Cómo leer estos parámetros está en Qué significan mAh, Wh y V.

Tres reglas que no se negocian

Uno: los repuestos van en cabina, no facturados

La batería montada en la cámara viaja con la cámara; todas las unidades sueltas van al equipaje de mano. El motivo es que en la bodega, ante un fallo térmico, la tripulación tarda en detectarlo y actuar. Si en un control aparece una batería de litio suelta en una maleta facturada, lo habitual es que te pidan sacarla o que retengan el equipaje hasta resolverlo.

Dos: los contactos tienen que estar aislados

Si los terminales metálicos tocan llaves, monedas u otros conductores, puede producirse un cortocircuito. Hay tres formas admitidas de evitarlo:

• Mantener el envoltorio original, la opción más sencilla;
• Colocar la tapa protectora de fábrica o una funda rígida;
• Cubrir los contactos con cinta aislante o llevar cada unidad en un organizador con compartimentos separados.

Tres: hay límites de cantidad y los pone cada aerolínea

La mayoría de las compañías aplican un tope orientativo de unas 20 baterías de repuesto por pasajero por debajo de 100 Wh, pero algunas son más estrictas y otras piden declaración a partir de cierta cantidad. No es una cifra uniforme: vale lo que indique tu aerolínea, en su web o en atención al cliente. Si viajas en equipo, reparte las unidades entre varias personas en lugar de concentrarlas en una sola maleta.

Cómo pasar el control de seguridad

• Sácalas antes: deja el organizador de baterías aparte en la bandeja, así reduces la probabilidad de que te pidan abrir el equipaje.
• Conserva la información: la impresión con capacidad y tensión debe leerse con claridad. Si está muy borrada, añade una etiqueta propia antes de viajar.
• Separa cámara y repuestos: la batería dentro del cuerpo no hace falta sacarla, pero los repuestos conviene llevarlos juntos y ordenados.
• Explica con naturalidad: si te preguntan, basta con «batería de litio para cámara, unos 16,4 Wh, en cabina como repuesto».
• No las dejes sueltas: evita el hueco exterior del compartimento superior, donde pueden quedar aprisionadas.

Cuántas llevar según el viaje

Tipo de viaje	Cantidad sugerida	Comentario
Ciudad, pocos días, uso ligero	1 en la cámara y 1–2 de repuesto	Sin complicaciones en cabina
Una semana viajando y grabando a diario	3–4 unidades y cargador doble	Carga en el hotel y rotación durante el día
Destinos fríos, alta montaña	5–6 unidades	Con frío puede quedar la mitad; ver Prueba a -10 °C
Equipo de producción	Confirmar el límite con la aerolínea	Reparto entre personas y ficha técnica a mano

Un recordatorio que suele olvidarse: el cargador y la power bank también van en cabina. Una power bank entra en la categoría de batería de repuesto y no se puede facturar, y debe llevar la capacidad indicada en la carcasa.

A bordo: uso y precauciones

• Durante el vuelo no es aconsejable cargar baterías, sobre todo con funciones de carga del cuerpo que no conozcas bien.
• Evita que se aplasten, se doblen o se mezclen con objetos metálicos.
• Si detectas hinchazón, fuga, olor o calor anómalo, deja de usarla, no la subas al avión y llévala a un punto de recogida; los pasos están en Qué hacer con una batería vieja.
• Al llegar, cárgalas hasta un nivel de trabajo, dejando margen extra si el destino es frío.

Preguntas frecuentes

¿Hay que declarar la NP-FZ100 a la aerolínea?

Por debajo de 100 Wh, la mayoría de las compañías no exige declaración previa, aunque sí limita la cantidad. Si llevas muchas unidades o la aerolínea lo pide expresamente, confírmalo antes del vuelo.

¿La batería montada en la cámara cuenta como repuesto?

No. La que va dentro del equipo se considera parte del dispositivo; los requisitos de cabina y de aislamiento se aplican a las unidades sueltas.

¿Se puede subir una batería hinchada?

No es recomendable y tampoco deberías seguir usándola. Una batería hinchada va a un punto de residuos peligrosos y no debe embarcarse; lo tratamos en ¿Se puede usar una batería hinchada?.

¿Las reglas son iguales en vuelos internacionales?

Los criterios de fondo son parecidos —clasificación por Wh y repuestos en cabina—, pero los límites y la aplicación práctica cambian. En rutas internacionales, consulta también la normativa de la aerolínea del punto de salida y del de conexión.

¿La power bank cuenta dentro del límite de baterías?

Depende de cómo lo cuente cada compañía, pero la power bank nunca se factura, va siempre en cabina y debe llevar la capacidad indicada. Si viajas con equipo de vídeo, confírmalo antes.

Resumen y recomendaciones de viaje

Tres ideas para recordar: 16,4 Wh está por debajo de 100 Wh; los repuestos van en cabina y no se facturan; contactos aislados y cantidad según tu aerolínea. Antes de salir, guarda las baterías en un organizador, pásalas por el control por separado y lleva una nota con la especificación (7,2 V / 2280 mAh / aprox. 16,4 Wh). Si necesitas reponer, la NP-FZ100 compatible está a unos 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack con cargador y 33,59 € el de dos con cargador; con más margen, la TNP-FZ100 (2400 mAh / aprox. 17,3 Wh) sale a 17,97 €, 22,58 € y 36,50 €. Para calcular cantidades según tu plan de viaje, mira ¿Una batería o dos?. Estudios, rentals y tiendas con compras superiores a 100 unidades pueden escribir desde la página de consulta mayorista; el precio se cotiza según volumen.

Vamos con la respuesta rápida: la Canon LP-E6NH, la familia Nikon EN-EL15 y la Sony NP-FZ100 juegan en la misma liga: energía en el entorno de 15–17 Wh y capacidad entre 2100 y 2400 mAh, con diferencias mucho menores que el efecto de la marca. Ninguna es compatible con las otras: cambian forma, contactos y protocolo de comunicación, y cada fabricante diseña sus baterías para sus propios cuerpos. Lo que de verdad determina cuánto puedes grabar es el consumo del cuerpo y la forma de trabajar, no la pequeña diferencia de capacidad entre estas tres. Aquí tienes la tabla, la lectura de cada dato y recomendaciones para quien convive con varios sistemas. Para el reparto interno de Sony, mira Las tres familias de baterías Sony.

Tabla comparativa de las tres baterías

Aspecto	Canon LP-E6NH	Nikon EN-EL15	Sony NP-FZ100
Capacidad nominal	Del orden de 2130 mAh	Del orden de 2100–2280 mAh (varía según versión)	2280 mAh (las compatibles llegan a 2400 mAh)
Tensión nominal	Unos 7,2 V	Unos 7,0 V	7,2 V
Energía (Wh)	Del orden de 15 Wh	Del orden de 15–16 Wh	Aprox. 16,4 Wh (versión de 2400 mAh, aprox. 17,3 Wh)
Tipo	Ion de litio	Ion de litio	Ion de litio
Modelos típicos	EOS R5, serie R6, serie 5D y similares	Sin espejo de la serie Z, D850, D500 y similares	A7 III/IV, A7R III/IV/V, A7S III, serie A9, A1, A6600, A6700, serie A7C, FX3, FX30, ZV-E1
Comunicación y nivel de carga	Muestra el nivel en el cuerpo	Muestra el nivel en el cuerpo	Muestra el nivel en el cuerpo
Intercambiabilidad	Los tres formatos son incompatibles entre sí y no hay adaptador
En avión	Todas muy por debajo de 100 Wh; las de repuesto, en cabina y no facturadas

Nota: la tabla ordena magnitudes de especificaciones públicas y puede haber pequeñas variaciones entre versiones y lotes; lo válido es la ficha oficial de cada fabricante. No hacemos recomendaciones sobre precios ni canales de compra de las baterías originales de Canon y Nikon.

Lectura de los números: qué significa cada uno

La energía es lo comparable

Los mAh no se pueden comparar entre tensiones distintas; los Wh, sí. Wh = capacidad (Ah) × tensión (V). Al convertir las tres, quedan en la franja de 15 a 17 Wh, con diferencias que suelen estar por debajo del 10 %. Es decir, con la misma intensidad de trabajo, el techo teórico de autonomía es parecido.

La autonomía real depende del cuerpo, no de la batería

Autonomía = capacidad ÷ consumo del cuerpo. Un cuerpo de alta resolución en ráfaga, uno que graba 8K o uno con estabilización potente y visor permanente puede consumir varias veces más que otro. Por eso la conclusión de «esta marca dura más» suele venir de la diferencia entre modelos y no de la batería.

Qué implica la diferencia de tensión

La EN-EL15 trabaja en el entorno de 7,0 V y la LP-E6NH y la FZ100, en torno a 7,2 V: están en el mismo escalón de diseño. La tensión responde a decisiones de ingeniería interna de cada cuerpo, y de ahí no se deduce que una solución sea mejor que otra.

Comunicación y nivel de carga

Las tres muestran porcentaje de carga en su propio cuerpo. Al usar compatibles, algunos modelos Sony avisan de que «puede que no se muestre con precisión el nivel restante»; se puede seguir grabando y es un comportamiento esperado. Si el mensaje es «no se reconoce» o «no se puede usar», toca revisar contactos y modelo, como se explica en Qué hacer si la cámara no reconoce la batería.

Por qué no son intercambiables: tres barreras

• Geometría: largo, ancho, grosor y sistema de anclaje son distintos; físicamente no entran en el compartimento de otra marca.
• Contactos y protocolo: aunque la forma se pareciera, la definición de terminales y el protocolo de comunicación no coinciden y el cuerpo no la reconocería.
• Tensión y curva de descarga: forzar una adaptación implica riesgo de cortocircuito, descarga excesiva y daño al cuerpo. No es un camino sensato.

Configuración para quien trabaja con varios sistemas

Escenario	Configuración sugerida	Comentario
Uso diario con cuerpo Sony	2 unidades NP-FZ100	Suele cubrir una jornada
Encargos comerciales y bodas con Sony	3–4 unidades NP-FZ100	Ráfaga y vídeo intensivos; ver Planificación de baterías en una boda
Grabación fija de larga duración	2 unidades más dummy o alimentación externa	Menos interrupciones; ver Prueba de batería dummy
Combinar Sony con Canon o Nikon	Un juego de baterías por sistema	No mezclarlas; bolsas separadas y etiquetadas
Entornos fríos	Entre 1,5 y 2 veces la cantidad habitual	A -10 °C puede quedar la mitad; ver Prueba a -10 °C

Las tres cosas que sí importan al comprar

• Que el modelo coincida con tu cámara: primero identifica la referencia correcta y después hablemos de capacidad y precio.
• Que la especificación esté clara: capacidad, tensión y energía bien indicadas. Las etiquetas vagas merecen desconfianza; cómo detectarlo está en Cómo identificar una capacidad inflada.
• Posventa y lote: que existan condiciones de garantía y devolución claras, y que se pueda consultar fecha de fabricación y lote, como se explica en Cómo leer la fecha de fabricación.

En cuanto al precio, una NP-FZ100 original de Sony suele arrancar en 70 € o más en los canales oficiales. Las compatibles son una alternativa razonable dentro de la legalidad: nuestra NP-FZ100 sale a unos 16,36 € la unidad, 20,97 € con cargador y 33,59 € en pack de dos con cargador.

Preguntas frecuentes

Si la energía es parecida, ¿da igual qué sistema elegir?

A nivel de batería, las diferencias son pequeñas; a nivel de cuerpo, son grandes. La decisión de sistema depende del rendimiento del cuerpo y del parque de objetivos, y la batería solo influye en cuántas unidades llevar.

¿Se puede usar un adaptador o modificar algo para que sean compatibles?

No es recomendable. Tensión, curva de descarga y protocolo de comunicación son distintos, y una adaptación casera conlleva riesgo de cortocircuito y de dañar el cuerpo.

¿Por qué Sony no hace una FZ100 con mucha más capacidad?

La capacidad está limitada por volumen y peso, y también por la normativa de transporte y aviación. La vía habitual es mejorar la densidad energética sin cambiar el formato, como la versión de 2400 mAh; lo comparamos en Diferencia entre 2280 y 2400 mAh.

¿Se cuidan igual las tres?

En lo esencial, sí: cargar con frecuencia, evitar la carga completa prolongada, guardar entre el 40 % y el 60 %, en lugar fresco y seco, recargar cada tres meses y retirar de inmediato cualquier unidad hinchada.

Resumen y recomendación de compra

La conclusión: las tres se mueven entre 15 y 17 Wh, con diferencias de detalle dentro de la misma escala, y no son intercambiables; la autonomía depende sobre todo del cuerpo y de cómo trabajes. Si estás en el grupo FZ100 de Sony, la NP-FZ100 compatible (2280 mAh / 7,2 V / aprox. 16,4 Wh) encaja directamente: 16,36 € la unidad, 20,97 € con cargador y 33,59 € el pack de dos con cargador. Si quieres más margen, la TNP-FZ100 (2400 mAh / aprox. 17,3 Wh) está en 17,97 €, 22,58 € y 36,50 €. El balance frente a la original, en NP-FZ100 original frente a compatible. Estudios, rentals y tiendas con compras de más de 100 unidades pueden escribir desde la página de consulta mayorista; el precio se cotiza por volumen.

Empecemos por lo básico: las cámaras sin espejo y compactas de Sony trabajan con tres formatos de batería que no son intercambiables: NP-FW50, NP-FZ100 y NP-BX1. La FW50 corresponde a los cuerpos antiguos y de entrada, la FZ100 a los modelos de gama media-alta desde la tercera generación, y la BX1 a la serie RX100 y otras compactas. Cambian tamaño, contactos, tensión y capacidad, y no existe ninguna posibilidad de adaptarlas entre sí. La referencia fiable al comprar es lo que pone impreso en la batería original o la página de especificaciones del manual; no conviene deducirlo por serie, por formato de sensor ni por año. Aquí tienes la tabla comparativa, el reparto por familias y las claves de elección. Para dudas concretas sobre un modelo, mira ¿Funciona la NP-FZ100 en la A6400?.

Tabla comparativa de las tres familias

Aspecto	NP-FW50	NP-FZ100	NP-BX1
Enfoque	Sin espejo antiguas y de entrada	Sin espejo recientes de gama media-alta	Compactas y serie RX
Capacidad nominal	Del orden de 1000 mAh	2280 mAh (las compatibles llegan a 2400 mAh)	Del orden de 1200 mAh
Tensión nominal	Unos 7,2 V	7,2 V	Unos 3,6 V
Energía	Aproximadamente la mitad que la FZ100	Aprox. 16,4 Wh	Por debajo de la FW50
Volumen	Medio	El mayor de los tres	El más pequeño
Modelos representativos	A6000, A6300, A6400, A6500, A5100, A5000, A7, A7 II, A7R II, A7S II	A7 III, A7R III/IV/V, A7 IV, A7S III, serie A9, A1, A6600, A6700, serie A7C, FX3, FX30, ZV-E1	Serie RX100 y otras compactas y cámaras de acción
Intercambiabilidad	Los tres formatos son incompatibles entre sí; solo se sustituyen dentro del mismo modelo

Una aclaración sobre nombres: TNP-FZ100 no es un cuarto formato. Es la denominación que algunos fabricantes de baterías compatibles dan al formato NP-FZ100; la especificación eléctrica y la forma son las mismas, así que se puede usar en lugar de una FZ100. Lo explicamos en ¿Es lo mismo TNP-FZ100 que NP-FZ100?.

NP-FW50: el grupo de las antiguas y de entrada

• APS-C: A6000, A6300, A6400, A6500, A5100 y A5000, además de algunos modelos NEX.
• Full frame de primera etapa: A7, A7 II, A7R II y A7S II.

Este grupo tiene menos capacidad, así que la autonomía por unidad es más justa y conviene apoyarse en llevar una de más. Al comprar, basta con buscar la inscripción NP-FW50. Si una ficha dice «compatible con todas las sin espejo Sony», la afirmación es poco rigurosa: dentro de la propia Sony hay tres formatos y no todos los modelos del catálogo comparten batería.

NP-FZ100: el grupo principal de la generación actual

• Full frame y gama alta: A7 III, A7R III, A7R IV, A7R V, A7 IV, A7S III, A9, A9 II, A9 III y A1.
• APS-C y compactas: A6600, A6700, A7C, A7C II y A7CR.
• Vídeo: FX3, FX30 y ZV-E1.

Desde la tercera generación, Sony unificó sus modelos principales en la FZ100, con una energía que ronda el doble de la FW50; de ahí la mejora de autonomía que se nota en los cuerpos posteriores a la A7 III. Nuestra NP-FZ100 compatible cubre todos esos modelos, con 2280 mAh / 7,2 V / aprox. 16,4 Wh.

NP-BX1: el grupo de las compactas

La serie RX100 y algunas compactas y cámaras de acción de Sony usan NP-BX1. Trabaja en torno a 3,6 V, es la más pequeña de las tres y no tiene ningún punto de compatibilidad con las sin espejo. Si tienes una RX100, la referencia es BX1; no vale suponer que, por ser Sony, comparte batería con una A7 o una A6000. Ahí está el detalle que más confunde a quien salta de una compacta a una sin espejo.

La lógica del reparto y cómo elegir

Tres reglas que explican casi todo

• Se reparte por consumo, no por tamaño de sensor. La A7 II es full frame y usa FW50; la A6600 es APS-C y usa FZ100. Lo que decide es el consumo y el diseño del cuerpo.
• El cambio ocurre en la frontera generacional. A7 II → A7 III y A6500 → A6600 cambian de batería, y son justo los puntos donde más errores de compra se producen.
• Cuerpo pequeño no implica batería pequeña. La serie A7C es compacta pero lleva FZ100, y de ahí su buena autonomía.

Con estas tres reglas se explican casi todos los casos que «parecen compatibles y no lo son».

Método en tres pasos para no equivocarse

• Lee la impresión: saca la batería y mira si pone FW50, FZ100 o BX1. Es la referencia final.
• Consulta la especificación: el manual indica el modelo en el apartado de alimentación; en cámaras de segunda mano conviene revisarlo con más motivo.
• Verifica la lista: en la ficha del producto, comprueba palabra por palabra que tu modelo aparece; no aceptes «compatible con la misma serie».

Si trabajas con varios cuerpos, guárdalos en bolsas separadas y con etiqueta. En plena sesión, el error más común es coger una batería por otra cuando el aspecto es parecido.

Cuidados comunes a las tres familias

• Los datos oficiales CIPA suelen moverse en 500–700 disparos, mientras que en uso real se queda habitualmente entre el 60 % y el 80 % de esa cifra, y menos aún en vídeo y ráfaga.
• Una batería de litio conserva alrededor del 80 % tras 300–500 ciclos; que «al año se note más corta» entra dentro de lo normal y hacia los dos años conviene plantear el cambio. Lo detallamos en Cuánta capacidad queda tras 100 ciclos.
• Para paradas largas, entre el 40 % y el 60 %, en lugar fresco y seco (15–25 °C) y recarga cada tres meses.
• Por debajo de 0 °C la capacidad baja de forma clara y a -10 °C puede quedar en la mitad. Abrigar y alternar funciona; lo vimos en Prueba a -10 °C.
• Ante hinchazón, retirar de inmediato y llevar a un punto de residuos peligrosos, sin perforar ni quemar. Está en Qué hacer con una batería vieja.
• En avión, las baterías de repuesto por debajo de 100 Wh van en cabina, no facturadas, con los contactos protegidos. Lo tienes en ¿Puedes volar con una NP-FZ100?.

Preguntas frecuentes

¿Hay una familia «superior» a las demás?

No es una cuestión de categoría, sino de modelo al que sirve cada una. La FZ100 tiene más energía, pero solo se monta en cuerpos FZ100; con la FW50 y la BX1 pasa lo mismo.

¿Las compatibles usan otros nombres?

Sí. Es habitual que añadan un prefijo, como TNP-FZ100. Si la especificación coincide y la lista de modelos incluye tu cámara, se pueden usar como equivalente.

¿Qué hago con las baterías viejas al cambiar de cuerpo?

Si el nuevo cuerpo comparte formato, siguen sirviendo; si no, lo razonable es venderlas con la cámara o dejarlas como reserva. Las que ya no se pueden usar van a un punto de reciclaje, como se explica en Reciclaje y gestión ambiental.

¿Cómo sé si una batería es original?

Mira el acabado, la nitidez de la impresión y el etiquetado del envase, y valora sobre todo si la cámara graba con normalidad y muestra el nivel de forma coherente. Algunos cuerpos Sony avisan con las compatibles de que «puede que no se muestre con precisión el nivel restante»; se puede seguir grabando y es un comportamiento esperado.

Resumen y recomendación de compra

Fija este orden: leer la impresión de la batería original → identificar FW50, FZ100 o BX1 → decidir la cantidad según la intensidad de uso. Si tu cámara está en el grupo FZ100, ve a la NP-FZ100 compatible (2280 mAh / 7,2 V / aprox. 16,4 Wh): unos 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack con cargador y 33,59 € el de dos con cargador. Con más margen, la TNP-FZ100 (2400 mAh / aprox. 17,3 Wh) está en 17,97 €, 22,58 € y 36,50 €. La comparativa de las tres familias, en Tabla de baterías para sin espejo de Sony. Estudios, rentals y tiendas con pedidos de más de 100 unidades pueden usar la página de consulta mayorista, con cotización por volumen.

Respuesta corta: no. La A6400 usa NP-FW50 y no admite una NP-FZ100, porque cambian tamaño, contactos y capacidad; no hay intercambio ni adaptador posible. Es el error más frecuente al comprar baterías Sony, y la causa es muy típica: la A6400 y la A6600 se llevan una generación, los nombres se parecen y la A6600 sí usa NP-FZ100, de modo que la idea de que «las baterías de las sin espejo Sony son todas iguales» acaba pesando en la decisión. Aquí tienes una tabla con los modelos que más se confunden, los malentendidos resueltos uno a uno y tres comprobaciones antes de pagar. La diferencia completa entre formatos está en NP-FZ100 frente a NP-FW50.

Modelos que más se confunden

Modelo	Batería correcta	¿Admite NP-FZ100?	Por qué se confunde
A6400	NP-FW50	No	Nombre muy cercano a la A6600, ambas de la serie 6
A6300 / A6500 / A6000	NP-FW50	No	Toda la primera serie 6 usa FW50
A6600	NP-FZ100	Sí	El único de la serie 6 que pasó a FZ100
A6700	NP-FZ100	Sí	La nueva generación APS-C mantiene FZ100
A7 / A7 II / A7R II / A7S II	NP-FW50	No	Son full frame y se suponen iguales a la A7 III
A7 III / A7R III / A7R IV / A7R V / A7 IV / A7S III	NP-FZ100	Sí	Desde la tercera generación, cambio general
A7C / A7C II / A7CR	NP-FZ100	Sí	Cuerpo pequeño con batería grande, se juzga mal
A9 / A9 II / A9 III / A1	NP-FZ100	Sí	Cuerpos de gama alta con consumo elevado
FX3 / FX30 / ZV-E1	NP-FZ100	Sí	Cámaras de vídeo del mismo grupo
Serie RX100	NP-BX1	No	Compactas con otro formato

Las dos filas que conviene recordar son estas: la A6400 usa FW50 y la A6600 usa FZ100; la A7 II usa FW50 y la A7 III usa FZ100. El cambio de batería de Sony coincide justo con esas fronteras generacionales.

Seis malentendidos habituales

Uno: todas las baterías de sin espejo Sony sirven

No. Hay al menos tres formatos incompatibles entre sí: NP-FZ100, NP-FW50 y NP-BX1, con tamaños, contactos y tensiones distintos. El análisis completo está en Las tres familias de baterías Sony.

Dos: si tiene más capacidad, entra; y si no entra, se puede hacer que entre

La NP-FZ100 es claramente más grande que la NP-FW50 y no cabe en el compartimento de la A6400. Cualquier intento de limar o modificar piezas implica riesgo de cortocircuito y de dañar la cámara, así que no es una opción.

Tres: al pasar de la A7 II a la A7 III sirven las baterías antiguas

No. La A7 II usa FW50 y la A7 III, FZ100: cambiar de cuerpo implica cambiar de baterías. Y al revés, si vuelves a una A7 II como segundo cuerpo, conviene guardarlas separadas para no confundirlas.

Cuatro: la cámara rechaza las baterías compatibles

La mayoría de las compatibles graba con normalidad. Algunos cuerpos Sony avisan de que «puede que no se muestre con precisión el nivel restante»; puedes seguir grabando, es un aviso esperable. Solo si aparece «no se reconoce» o «no se puede usar» hay que revisar contactos y modelo; los pasos están en Cómo actuar si la cámara no reconoce la batería.

Cinco: el pack sale mejor de precio, así que el modelo puede esperar

Con el modelo equivocado, el ahorro no sirve de nada. Primero confirma la referencia y después decide entre una unidad, el pack con cargador o el de dos con cargador; para el número de unidades, mira ¿Una batería o dos?.

Seis: la A7C es pequeña, así que llevará batería pequeña

Justo al contrario. La A7C, la A7C II y la A7CR son compactas pero usan NP-FZ100, y esa es una de las razones de su buena autonomía.

Tres comprobaciones antes de pedir

• Primero, lee la batería original. Lo que ponga en el cuerpo de la batería —NP-FW50 o NP-FZ100— es la referencia definitiva.
• Segundo, consulta la página de especificaciones del manual. Ahí aparece el modelo que venía con la cámara; en cuerpos de segunda mano es aún más importante, porque el vendedor puede haber puesto una batería que no es la original.
• Tercero, revisa la lista de modelos de la ficha del producto. Comprueba que tu cámara aparece tal cual, y desconfía de formulaciones vagas del tipo «compatible con sin espejo Sony».

Si compras de segunda mano, añade un paso: saca la batería, lee la impresión y confirma que coincide con el manual. Otros puntos de la revisión están en ¿Hay que cambiar la batería de una A7 III de segunda mano?.

Si ya te has equivocado

• Sin abrir: contacta con la tienda y solicita el cambio, indicando modelo de cámara y referencia correcta.
• Abierta pero sin usar: muchos comercios aceptan devolución con el embalaje intacto y sin uso; cuanto antes lo hables, mejor.
• Ya utilizada: puedes negociar con el vendedor o quedártela como reserva para otro cuerpo; nunca la fuerces ni la modifiques.
• Confirma el modelo y compra la correcta: quien tiene una A6400 debe reponer FW50; quien tiene un cuerpo FZ100 encontrará las opciones más abajo.

Preguntas frecuentes

La A6400 se queda corta de autonomía con FW50, ¿qué puedo hacer?

Llevar dos baterías FW50 más y ajustar el consumo del cuerpo (bajar brillo, reducir reproducción, desactivar funciones que no uses) es más realista que cambiar de batería. La lista de ajustes está en Ajustes de ahorro de energía.

¿Puedo prestar la batería entre una A6600 y una A6400?

No. La A6600 usa FZ100 y la A6400, FW50. Si conviven ambas en el mismo equipo, guárdalas por separado y márcalas para no confundirlas en pleno trabajo.

¿Por qué Sony no unifica la batería en todos los modelos?

El formato va ligado al consumo y al diseño del cuerpo. Los modelos antiguos, con menos consumo y cuerpos más pequeños, encajan mejor con FW50; a partir de la tercera generación el consumo sube y se pasa a una batería con más energía.

¿Es fiable la lista de modelos de una FZ100 compatible?

Toma como referencia la lista que aparece de forma explícita en la ficha del producto y compárala palabra por palabra con tu cámara. Las formulaciones genéricas suelen ser poco fiables.

Si cambio de cámara más adelante, ¿me servirán las baterías que compre ahora?

Depende del destino: si pasas a una A7 III o posterior, a una A6600/A6700 o a la serie A7C, la FZ100 sigue sirviendo; si el objetivo es una A6400 o una A7 II, necesitarás FW50.

Resumen y recomendación de compra

La conclusión cabe en una línea: la A6400 no admite NP-FZ100, usa NP-FW50; solo la A6600 y la A6700 están en el grupo FZ100. Si tu cámara es A7 III/IV, A7R III/IV/V, A7S III, serie A9, A1, serie A7C, FX3, FX30 o ZV-E1, la NP-FZ100 compatible (2280 mAh / 7,2 V / aprox. 16,4 Wh) encaja directamente: unos 16,36 € la unidad, 20,97 € con cargador y 33,59 € en pack de dos con cargador. Si buscas más capacidad, la TNP-FZ100 (2400 mAh / aprox. 17,3 Wh) está en 17,97 €, 22,58 € y 36,50 €. Para más equivalencias entre modelos, Lista completa de cámaras compatibles con NP-FZ100. Estudios, rentals y tiendas con compras de más de 100 unidades pueden escribir desde la página de consulta mayorista; el precio se cotiza según volumen.

Respuesta directa: la NP-FZ100 y la NP-FW50 son dos baterías completamente distintas en forma, disposición de contactos y capacidad; no se pueden intercambiar ni sustituir entre sí. No son «la vieja y la nueva»: Sony reparte formatos según el modelo, con FW50 para los cuerpos antiguos y de entrada y FZ100 para los de gama media-alta y las generaciones recientes. El error más habitual es pensar «mi cámara es una sin espejo de Sony, así que pediré una FZ100». La A6000, la A6300, la A6400, la A6500, la A7, la A7 II y la A7R II funcionan con NP-FW50 y no admiten una FZ100; la serie RX100 usa NP-BX1. Antes de comprar, leer lo que pone impreso en la batería original es el método que menos falla. Tienes el mapa completo de modelos en Las tres familias de baterías Sony.

Tabla comparativa de especificaciones

Aspecto	NP-FZ100	NP-FW50
Enfoque	Mayor capacidad, gama media-alta y generaciones recientes	Menor capacidad, cuerpos antiguos y de entrada
Capacidad nominal	2280 mAh (las versiones compatibles suelen ir de 2280 a 2400 mAh)	Del orden de 1000 mAh
Tensión y energía	7,2 V / aprox. 16,4 Wh	Unos 7,2 V / energía de la mitad, aproximadamente
Forma y contactos	Más grande y gruesa, contactos en otra posición	Claramente más pequeña, contactos distintos
Modelos representativos	A7 III, A7R III/IV/V, A7 IV, A7S III, serie A9, A1, A6600, A6700, serie A7C, FX3, FX30, ZV-E1	A6000, A6300, A6400, A6500, A5100, A5000, A7, A7 II, A7R II, A7S II y algunos NEX
¿Se pueden mezclar?	No. No son intercambiables y no existe adaptador
En avión	16,4 Wh, por debajo de 100 Wh	También muy por debajo de 100 Wh, misma lógica

Para memorizarlo: el doble de capacidad, un tamaño distinto y contactos que no encajan. Cuando alguien dice «si entra, funciona», la afirmación no se sostiene: la diferencia mecánica es tal que ni siquiera se puede colocar.

Por qué Sony mantiene dos formatos

El motivo es sencillo: cada cuerpo tiene su consumo y su posición en el catálogo. Las primeras A7 y la serie A6000 consumían menos y eran más compactas, así que la FW50 bastaba para equilibrar autonomía y volumen. A partir de la generación de la A7 III y la A9, con procesadores más potentes, estabilización, ráfagas y vídeo mucho más exigentes, el consumo subió y hubo que pasar a una batería con más energía. El cambio de modelo de batería marca, en la práctica, la frontera entre generaciones.

• A7 II → A7 III: se pasa de FW50 a FZ100.
• A6500 → A6600: el salto también ocurre en APS-C.
• La serie A7C es compacta pero mantiene la FZ100, y esa es una de las razones de su buena autonomía.

Consecuencia práctica: al cambiar de cuerpo, las baterías viejas normalmente no sirven. Mucha gente necesita renovar el parque de baterías justo después de la compra; hay recomendaciones en Sustituir la batería original de la A7 III y A7R III.

Aclaración de malentendidos frecuentes

• «La A6400 admite FZ100»: no. La A6400 usa NP-FW50; solo la A6600 y la A6700 pasan a FZ100. Lo detallamos en ¿Funciona la NP-FZ100 en la A6400?.
• «La A7 II y la A7 III comparten batería»: no. La primera usa FW50 y la segunda, FZ100.
• «La FZ100 es la FW50 mejorada, con más capacidad, así que sirve»: no es una evolución, es físicamente incompatible.
• «La RX100 también usa la batería de las sin espejo»: no. La serie RX100 trabaja con NP-BX1, con otra tensión y otro tamaño.
• «Compré una FZ100 compatible y la cámara no la reconoce»: la mayoría de las compatibles graba con normalidad; algunos cuerpos avisan de que «puede que no se muestre con precisión el nivel restante», algo esperable que no impide usar la batería. Si el mensaje es «no se reconoce» o «no se puede usar», hay que revisar contactos y modelo, como se explica en Qué hacer si la cámara no reconoce la batería.

Cómo confirmar qué batería lleva tu cámara

• Lee la impresión de la batería original: es lo más directo. Si pone NP-FW50, compra FW50; si pone NP-FZ100, compra FZ100.
• Consulta la página de especificaciones del manual: en el apartado de alimentación o especificaciones aparece el modelo.
• Mira la forma del compartimento: el de la FW50 es claramente más estrecho; el de la FZ100, más amplio.
• No lo deduzcas por serie o año: es habitual que el formato cambie entre generaciones. La A6400 y la A6600 se llevan una generación y usan baterías por completo distintas.

Recomendación según el modelo

Si tu cámara es	Batería que corresponde	Configuración sugerida
A7 III / A7R III / A7R IV / A7R V / A7 IV	NP-FZ100	2–3 unidades y cargador doble
A7S III / serie A9 / A1 / FX3 / FX30 / ZV-E1	NP-FZ100 (en vídeo, valora alimentación externa)	Desde 3 unidades
A6600 / A6700 / A7C / A7C II / A7CR	NP-FZ100	Desde 2 unidades
A6000 / A6300 / A6400 / A6500	NP-FW50 (no admite FZ100)	2–3 unidades FW50
A7 / A7 II / A7R II / A7S II	NP-FW50 (no admite FZ100)	2–3 unidades FW50
Serie RX100	NP-BX1	2 unidades BX1

Preguntas frecuentes

La FZ100 tiene más capacidad, ¿se puede adaptar para que entre en una A6400?

No. Cambian dimensiones, contactos y tensión, y forzar el montaje implica riesgo de cortocircuito y de dañar la cámara. No es una vía razonable.

Mi cámara con FW50 tiene poca autonomía, ¿mejoraría con una FZ100?

No se puede montar. Las vías reales son llevar más unidades FW50, optimizar el ahorro de energía del cuerpo o reducir el consumo de visor y reproducción; tienes la lista en Ajustes de ahorro de energía.

¿Se cargan y se cuidan igual las dos?

En lo esencial, sí: cargar con frecuencia, evitar la carga completa prolongada, guardar entre el 40 % y el 60 % y recargar cada tres meses. La FZ100, con más capacidad, cubre más sesiones con el mismo número de ciclos.

¿Las normas para volar son las mismas?

Sí. Ambas están muy por debajo de 100 Wh, y las de repuesto deben ir en cabina, nunca facturadas, con los contactos protegidos. Los detalles están en ¿Puedes volar con una NP-FZ100?.

¿Una FZ100 compatible puede dañar la cámara?

Una batería compatible con especificación correcta y en buen estado se puede usar con normalidad. Al comprar, comprueba que capacidad y tensión coincidan con la especificación, y retírala de inmediato si se hincha; lo tratamos en ¿Son seguras las baterías compatibles?.

Resumen y recomendación de compra

Quédate con una idea: mira la impresión, no la serie. Si la batería original dice NP-FZ100, compra FZ100; si dice NP-FW50, compra FW50. Si tu cámara está en el grupo FZ100, puedes ir directamente a la NP-FZ100 compatible (2280 mAh / 7,2 V / aprox. 16,4 Wh), con precios de unos 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack de batería más cargador y 33,59 € el de dos con cargador; si quieres más margen, la TNP-FZ100 (2400 mAh / aprox. 17,3 Wh) está en 17,97 €, 22,58 € y 36,50 €. Para ver las tres familias en una sola tabla, Comparativa de baterías para sin espejo de Sony. Estudios, rentals y tiendas con pedidos de más de 100 unidades pueden escribir desde la página de consulta mayorista, con precio según volumen.

Vamos al grano: en grabaciones fijas y largas (entrevistas, time-lapse, directos, clases), una batería dummy con adaptador de corriente o power bank es más estable que acumular baterías y merece la pena; en cambio, para cámara en movimiento o reportaje en exterior el beneficio es limitado y añade cables y puntos de fallo. Hemos comparado cuatro soluciones habituales con criterio de laboratorio y la conclusión es clara: la alimentación externa resuelve el «no tener que cambiar la batería a mitad», pero no reduce el consumo del cuerpo ni mejora la imagen. Antes de decidirte, confirma que la tensión y el conector coinciden y acepta un riesgo nuevo: un fallo puntual corta la grabación. Aquí tienes la comparación, lo que observamos y un protocolo de conexión prudente. Para la planificación general de equipos de vídeo, mira Alimentación continua para vídeo y directos y Alimentación para FX3 y FX30.

Cuatro formas de alimentar una grabación larga

Solución	Composición	Duración típica	Ventajas	Riesgo principal
Rotación de baterías	3–5 NP-FZ100	Limitada por cada unidad; exige parar	Sin dependencias externas, mucha movilidad	Cortar la grabación al cambiar
Batería dummy con adaptador de red	Dummy + adaptador de corriente	Mientras haya enchufe, sin límite práctico	Muy estable, sin vigilar el nivel	Depende de la red, cables, un tirón corta la energía
Batería dummy con power bank	Dummy + power bank de buena capacidad	Del orden de horas, según la power bank	Sirve en exterior, movilidad media	La power bank también se agota y sufre con frío
Alimentación por USB del cuerpo	Cable USB-C y fuente	Según el modelo	Sin dummy, conexión sencilla	Algunos cuerpos solo cargan, no alimentan, o no dan potencia suficiente

En nuestros rangos de prueba, red eléctrica más dummy es la combinación que mantiene la alimentación continua durante más tiempo; la opción de power bank es la que varía más, porque depende de la capacidad nominal, de la potencia de salida y de la temperatura ambiente.

Tres puntos que suelen pasarse por alto

Uno: la alimentación externa no hace que el cuerpo consuma menos

El consumo lo marcan el modo de visor, el códec, el brillo de la pantalla y la estabilización; no importa de dónde venga la corriente. Grabando 4K de alto bitrate el cuerpo sigue calentándose, y en tomas largas hay que vigilar la disipación y el apagado por sobretemperatura, una causa de corte que se pasa por alto más que la batería.

Dos: tensión y conector tienen que coincidir

La dummy imita la forma y los contactos de la batería y mete corriente continua al cuerpo. Su tensión de salida debe quedar dentro del rango que admite la cámara (la NP-FZ100 trabaja en el entorno de 7,2 V) y el conector y el orden de contactos también deben corresponder. Una tensión inadecuada puede provocar errores e incluso daños, así que confirma modelo compatible y especificación de salida; no mezcles por parecido físico.

Tres: sube el riesgo de fallo único

Con baterías, varias unidades se respaldan entre sí; con alimentación externa, basta que se suelte el adaptador, el cable o el conector para que la grabación se corte. La práctica recomendable es dejar una batería real dentro del cuerpo como colchón (algunos modelos conmutan cuando falla la fuente) y guardar por tramos las tomas importantes en lugar de confiar todo a un archivo largo.

Un protocolo de conexión prudente

• Primero la corriente, después encender: confirma que la dummy alimenta de forma estable y que el cuerpo muestra un nivel coherente antes de grabar.
• Ordenar y fijar el cable: llévalo por la parte trasera y usa bridas o cinta para crear un alivio de tensión; así un tirón accidental no suelta el conector.
• Comprobar temperatura: a los 10–15 minutos de grabar, toca la dummy y el conector. Templado es normal; si quema, detén la grabación y revisa si la especificación coincide.
• Guardar por tramos: incluso con corriente externa, divide en bloques de 20–30 minutos para limitar la pérdida si un archivo se corrompe.
• Volver al estado normal al terminar: retira la dummy y coloca la batería real, para no dejar los contactos presionados mucho tiempo.

Cómo elegir la power bank: la capacidad no lo es todo

• Potencia de salida: debe cubrir el consumo sostenido del cuerpo al grabar. Si se queda corta, la cámara sigue tirando de la batería interna.
• Tensión de salida: tiene que encajar con lo que pide la dummy; a veces hace falta un cable o adaptador específico.
• Capacidad nominal frente a real: lo que anuncia la power bank es la capacidad de las celdas; tras la conversión, la energía útil se queda en torno a seis o siete décimas partes. Calcula con ese margen.
• Comportamiento con frío: en exterior invernal también pierde capacidad, así que llévala cerca del cuerpo. El efecto del frío está en Prueba a -10 °C.
• Transporte en avión: una power bank entra en la categoría de batería de repuesto, así que debe ir en cabina y nunca facturada. Las reglas están en ¿Puedes volar con una NP-FZ100?.

Cuándo no usar batería dummy

• Seguimiento a pulso o cámara en movimiento: el cable limita el movimiento y sale mejor llevar dos baterías de más.
• Exterior sin red y sesiones largas: la opción power bank exige más capacidad y aislamiento térmico, y la complejidad sube.
• Grabaciones críticas que no se pueden dividir: el riesgo de fallo único es mayor que con rotación de baterías, así que añade un plan B.
• Entornos que exigen estanqueidad: el cable de la dummy rompe el sellado de la tapa; con lluvia, nieve o polvo hay que ser cuidadoso.

Preguntas frecuentes

¿Una batería dummy puede dañar la cámara?

Con tensión y conector correctos y un producto en buen estado, lo habitual es que no. El riesgo viene de especificaciones que no coinciden y de cables de mala calidad; por eso conviene confirmar modelo y salida, y vigilar la temperatura durante el uso.

¿Por qué sigue bajando la batería aunque tenga alimentación externa?

Normalmente porque la potencia de salida no alcanza y el cuerpo toma el resto de la batería interna; también puede ser un contacto deficiente que provoca cortes. Prueba con una fuente de más potencia o revisa el conector.

¿Puedo grabar alimentando por el USB del cuerpo?

Depende del modelo. Algunos permiten alimentación por USB, otros solo cargan con la cámara apagada y otros no llegan a la potencia necesaria con carga alta. Consulta el manual y haz una prueba completa de duración antes de un trabajo importante.

¿Y si el cuerpo se calienta mucho en tomas largas?

Baja el brillo, evita el sol directo, deja respirar la cámara y desactiva funciones de mucha carga si hace falta. El apagado por temperatura no tiene que ver con la batería y requiere un tratamiento aparte.

¿Se pueden combinar dummy y batería real?

Como norma no conviene usarlas mezcladas de forma permanente. Lo habitual es alimentar por fuera y dejar una batería real dentro como respaldo inmediato, según lo que admita cada modelo.

Resumen y recomendación de compra

En una frase: para grabación fija y larga, dummy con adaptador es más estable; para cámara en movimiento, mejor rotación de baterías. En cualquiera de los dos casos, deja dentro una NP-FZ100 compatible (2280 mAh / aprox. 16,4 Wh) en buen estado como colchón: unos 16,36 € la unidad, 20,97 € con cargador y 33,59 € el pack de dos con cargador. Si quieres más margen, la TNP-FZ100 (2400 mAh / aprox. 17,3 Wh) está en 17,97 €, 22,58 € y 36,50 €. Para calcular cuántas necesitas según tu ritmo de trabajo, mira ¿Una batería o dos?. Estudios, rentals y tiendas con compras superiores a 100 unidades pueden escribir desde la página de consulta mayorista, donde el precio se cotiza por volumen.

Conclusión rápida: a -10 °C la capacidad realmente disponible de una NP-FZ100 se queda, a grandes rasgos, en la mitad de la que ofrece a temperatura ambiente, y la diferencia entre original y compatible cae dentro del mismo intervalo, sin que aparezca una ventaja sistemática de una sobre otra. Dicho de otro modo: la caída en frío se explica por el comportamiento electroquímico del litio, no por la marca, y lo que sí funciona es mantener la batería caliente, alternar varias unidades y reducir el consumo alto con frío. Aquí tienes nuestro criterio de prueba, los rangos comparados y un flujo de trabajo para rodar en invierno. Para los trucos generales de temporada, mira Qué hacer cuando la batería se agota rápido en la nieve.

Por qué cae el rendimiento con frío: la explicación corta

Una batería de litio funciona porque los iones se desplazan entre electrodos. Cuando baja la temperatura, el electrolito se vuelve más viscoso y la resistencia interna sube: una parte de la energía «no puede salir» y la tensión llega antes al valor de corte del cuerpo. De ahí el fenómeno clásico de invierno: el indicador marca un 40 %, pulsas el disparador y de golpe baja a 0 % y la cámara se apaga. No está rota; al templarse recupera buena parte de la capacidad.

• Alrededor de 0 °C: la capacidad empieza a bajar de forma clara y se queda en siete u ocho décimas partes de la de ambiente.
• Alrededor de -10 °C: puede quedar en la mitad, y los escenarios de mucha corriente (ráfaga, 4K) lo notan más.
• De vuelta a temperatura ambiente: la capacidad se recupera en lo esencial, aunque encadenar muchas descargas fuertes a muy baja temperatura deja algo de desgaste.

Por eso una prueba en frío no sirve para deducir la vida útil: mide cuánta energía puede entregar en ese momento.

Nuestro criterio para la prueba en frío

• Entorno: las muestras se estabilizan a la temperatura objetivo (-10 °C) el tiempo suficiente para que todo el cuerpo de la batería esté a esa temperatura, no solo la carcasa.
• Comparación: mismo cuerpo y mismos ajustes; primero se mide la referencia a temperatura ambiente y luego el resultado en frío, y se comparan valores relativos.
• Carga aplicada: descarga estática y también grabación real (con visor y reproducción), porque en uso la corriente fluctúa.
• Muestras: varios ejemplares del mismo lote, tanto de original como de compatible, en paralelo; el resultado se expresa en rango.
• Presentación: solo intervalos y «aproximadamente». La prueba en frío depende mucho del tiempo de estabilización, de la temperatura inicial y de la corriente de descarga, así que una cifra exacta no sería repetible.

Original frente a compatible: rangos a -10 °C

Condición	NP-FZ100 original	NP-FZ100 compatible	Lectura
Referencia a temperatura ambiente (unos 25 °C)	En torno al 100 %	En torno al 100 %	Iguales; sirve de base
Estabilizada a 0 °C y luego grabando	Un 70 %–85 % de la de ambiente	Un 68 %–85 % de la de ambiente	Intervalos solapados, sin diferencia real
Estabilizada a -10 °C y luego grabando	Un 45 %–60 % de la de ambiente	Un 45 %–60 % de la de ambiente	Intervalos solapados, sin diferencia real
Ráfaga o 4K a -10 °C	Baja antes, corte temprano	Baja antes, corte temprano	En ambos casos, abrigo y rotación
Tras templar y repetir la medición	Se recupera en lo esencial	Se recupera en lo esencial	Fenómeno reversible

Lo relevante de la tabla es esto: el efecto de la temperatura (hasta perder la mitad) pesa mucho más que la diferencia entre marcas. A -10 °C, discutir qué batería comprar es menos útil que llevar una más y mantenerla junto al cuerpo. Esto también explica por qué la misma unidad se comporta de forma tan distinta en verano y en invierno.

Conviene añadir que la dispersión en frío entre lotes de celdas y entre baterías de distinta edad es mayor que a temperatura ambiente, así que la tabla sirve para leer una tendencia, no para ordenar marcas. La comparación en el resto de factores está en NP-FZ100 original frente a compatible.

Rodaje invernal: un flujo de alimentación que funciona

Antes de salir

• Carga las baterías al máximo: con frío no habrá oportunidad de ir cargando sobre la marcha.
• Prepara entre 1,5 y 2 veces la cantidad que usarías a temperatura ambiente; si hay grabación larga o ráfaga, súbele más.
• Guárdalas en un bolsillo interior pegado al cuerpo. El compartimento exterior de la mochila es la zona más fría y no es buen sitio para ellas.

Durante la sesión

• Alterna: cuando una empieza a bajar rápido, cámbiala al bolsillo interior para que se temple; muchas veces recupera parte de la carga.
• Haz los cambios al abrigo del viento para que el cuerpo y la batería estén expuestos el menor tiempo posible.
• Si la cámara va a estar en espera mucho tiempo, apaga la pantalla y el visor en vivo para reducir el consumo innecesario.
• Cuando aparezca el «100 % y se apaga igual», no insistas encendiendo una y otra vez: pon una batería templada.

Al volver a interior

• Es probable que aparezca condensación en la batería y en el cuerpo: mételos en una bolsa cerrada, deja que alcancen la temperatura de la sala y sécalos después. Así evitas que entre humedad en la cámara y en el compartimento.
• Ya templadas, la capacidad se recupera y la lectura al cargar es más fiable.
• Al terminar un trabajo largo, déjalas entre el 40 % y el 60 % para guardarlas, o cárgalas del todo si las necesitas listas.

Casos extremos: ¿merece la pena la alimentación externa?

En grabaciones fijas y largas (time-lapse, entrevistas, directos), con frío es más estable recurrir a una batería dummy con adaptador de corriente o una power bank: saca la batería del circuito frío y deja la fuente dentro de la chaqueta o en una bolsa térmica. Los detalles a vigilar (tensión, conector, comportamiento de la power bank con frío) están en Prueba de batería dummy y alimentación externa y en Alimentación continua para vídeo y directos.

Ojo con una idea muy extendida: una power bank también es una batería de litio y a -10 °C pierde capacidad. No des por hecho que «con alimentación externa durará más» sin comprobarlo en tu caso.

Preguntas frecuentes

¿Perder la mitad de la carga a -10 °C significa que la batería está mal?

No. Es la respuesta normal de una batería de litio cuando sube su resistencia interna, y al templarse recupera casi toda la capacidad. La señal de problema es que, ya a temperatura ambiente, siga claramente más corta.

¿Las compatibles sufren más en invierno?

En nuestros rangos comparados, a -10 °C ambos grupos se solapan y no aparece una diferencia sistemática. La autonomía invernal depende más de la temperatura de la batería y de la corriente exigida que de la marca.

¿Puedo calentarla con un calentador de manos?

No conviene ponerla en contacto directo con una fuente de calor: el exceso de temperatura también daña la batería. Lo seguro es el calor corporal o una bolsa térmica que la temple poco a poco, evitando puntos calientes localizados.

En vídeo con frío se agota muy rápido, ¿hay algo que hacer?

Sí: baja el brillo de la pantalla, reduce el tiempo de reproducción y de visor en vivo y prioriza la alimentación externa. Además, lleva tres o más unidades para alternar; cómo planificarlo está en Cuántas NP-FZ100 llevar a una boda.

Resumen y recomendación de compra

La conclusión es sencilla: a -10 °C queda alrededor de la mitad, original y compatible se mueven en el mismo rango, y abrigar y alternar sirve más que elegir marca. Para una salida invernal, calcula entre 1,5 y 2 veces la cantidad habitual. Si necesitas reponer, la NP-FZ100 compatible (2280 mAh / aprox. 16,4 Wh) está en unos 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack con cargador y 33,59 € el de dos con cargador; con más margen, la TNP-FZ100 (2400 mAh / aprox. 17,3 Wh) sale a 17,97 €, 22,58 € y 36,50 €. Si buscas cómo transportarlas de viaje, mira Cómo llevar las baterías cuando viajas. Para estudios, rentals y tiendas con compras de más de 100 unidades, la página de consulta mayorista es el punto de contacto y el precio se ajusta por volumen.