NP-FZ100

Vamos a lo concreto: según el criterio de nuestro laboratorio, una NP-FZ100 con 100 ciclos completos conserva habitualmente entre el 92 % y el 96 % de su capacidad inicial; hacia los 300 ciclos baja a la zona del 85 % y entre los 300 y los 500 ciclos se queda alrededor del 80 %, que es la referencia que suele usarse en el sector para decir que una batería de litio se acerca al final de su vida útil. Es decir, los primeros cien ciclos no cuestan tanto como se piensa: la sensación de «esta batería ya no rinde» aparece normalmente a partir de los doscientos o trescientos. Aquí verás qué cuenta como ciclo, cómo obtenemos los rangos y qué hábitos adelantan el cambio de curva. Para la foto a doce meses, compara con Un año de uso: cuánto pierde una compatible.

Primero, qué cuenta como «un ciclo»

Mucha gente cuenta cada enchufada al cargador como un ciclo, y así se sobreestima mucho el desgaste. Un ciclo se define por la energía acumulada descargada hasta igualar la capacidad nominal:

• Hoy gastas el 50 % y cargas; mañana gastas otro 50 % y cargas: entre las dos cosas sumas un ciclo, no dos.
• Bajar del 100 % hasta que la cámara se apaga y volver a cargar: un ciclo completo.
• Si solo usas un 20 % y recargas cada vez, necesitas cinco de esas recargas para completar un ciclo.

Con este método, quien hace fotos de vez en cuando puede acabar el año con veinte o treinta ciclos, mientras que un equipo de vídeo o de bodas supera los cien sin problema. Ahí está la explicación de por qué la misma batería dura vidas muy distintas según las manos.

Capacidad conservada por tramos de ciclos

La tabla siguiente resume el seguimiento con condiciones unificadas (unos 25 °C, descarga a corriente constante y varios ejemplares por rango). Los valores están redondeados a intervalos; no publicamos cifras exactas al decimal.

Ciclos	Capacidad conservada (rango)	Situación equivalente	Recomendación
0 (batería nueva)	En torno al 100 %	Nominal 2280 mAh / aprox. 16,4 Wh	Anota la autonomía inicial como referencia
50	96 %–99 %	Sin diferencias apreciables	Uso normal
100	92 %–96 %	El final de la jornada se nota justo	Empieza a plantearte una segunda unidad
200	88 %–93 %	Se nota en vídeo y en ráfaga	Sube a tres baterías de reserva
300	82 %–88 %	Una unidad no cubre media jornada	Inclúyela en el plan de renovación
500	Alrededor del 80 % o menos	Autonomía claramente más corta, resistencia interna alta	Conviene sustituirla

Un aviso importante: el porcentaje de capacidad no equivale al porcentaje de fotos. La autonomía es capacidad dividida por el consumo del cuerpo, y al subir la resistencia interna los escenarios de mucha corriente cortan antes. En la práctica, la sensación cae algo más rápido que la cifra de capacidad.

Cómo medimos: criterio del laboratorio

• Entorno: descarga a temperatura ambiente (unos 25 °C) para no mezclar el efecto del frío; el comportamiento a baja temperatura está en Prueba a -10 °C.
• Carga aplicada: descarga a corriente constante hasta la tensión de corte, acumulando la energía entregada, con validación cruzada en cámara real.
• Carga eléctrica: cargador de las mismas especificaciones en todos los casos, hasta que el indicador cambia, para evitar falsas pérdidas por carga incompleta.
• Muestras: varios ejemplares del mismo lote seguidos en paralelo; el resultado se da como rango y no se concluye a partir de un caso extremo.
• Redacción: solo intervalos y «aproximadamente». La consistencia entre unidades varía por lote, así que una cifra exacta de vida útil no sería reproducible.

Qué hábitos adelantan el cambio de curva

Guardarla siempre cargada al máximo

Si después de cargar la batería se queda en la mochila o sobre el cargador, pasa mucho tiempo en estado de alta tensión y envejece antes. Si una unidad va a estar parada más de una semana, déjala en torno al 40 %–60 % antes de guardarla.

Temperatura alta

El coche en verano, el alféizar con sol directo, el hueco junto a un cuerpo que se calienta: todo eso acelera la pérdida. El efecto del calor en la vida útil suele superar al del propio número de ciclos. Los detalles de almacenamiento están en Cómo guardar una batería que no usas.

Apurar habitualmente hasta el 0 %

Grabar hasta que el cuerpo se apaga y solo entonces cargar es una descarga profunda que castiga la batería. Cargar con frecuencia y quedarse en la zona media es más amable; lo comentamos en ¿Hay que agotar la batería antes de cargarla?.

Descarga prolongada a corriente alta

Las ráfagas rápidas y el 4K de alto bitrate mantienen la batería entregando mucha corriente y subiendo de temperatura. En esos escenarios conviene alternar varias unidades para que cada una tenga tiempo de enfriarse; cómo planificarlo está en Qué consume más, la ráfaga o el vídeo.

Cómo saber cuántos ciclos lleva tu batería

Los cuerpos no suelen mostrar el contador de ciclos, pero puedes estimarlo de forma indirecta:

• Por volumen de disparo: si una batería cubre unas 500–700 fotos (rango CIPA), haber hecho 50 000 imágenes equivale aproximadamente a un centenar de ciclos.
• Por costumbre de carga: quien recarga siempre a media capacidad puede tardar más de dos años en llegar a 200 ciclos.
• Por sensación: con el mismo cuerpo y los mismos ajustes, si una unidad hace más de un 20 % menos de fotos que cuando era nueva, lo habitual es que esté rondando los 300 ciclos.
• Por capacidad descargada: si tienes un cargador con medición o un medidor de carga, una descarga completa es el método más directo.

Qué funciona de verdad para alargar la vida

• Cargar con frecuencia, sin llegar al 0 % ni quedarse semanas al 100 %.
• Para paradas largas, entre el 40 % y el 60 % de carga, en un sitio fresco y seco (15–25 °C), con recarga cada tres meses.
• Alternar varias baterías para que ninguna cargue con todo el trabajo pesado.
• Que se templen al cargar es normal; si queman al tacto, detén la carga y revisa cargador y batería.
• Ante cualquier hinchazón, retirar de inmediato y llevar a un punto de recogida de residuos peligrosos, sin perforar ni quemar.

Tienes la lista completa de mantenimiento en Cinco trucos para alargar la vida de la NP-FZ100.

Preguntas frecuentes

¿Con 100 ciclos ya no merece la pena usarla?

En absoluto. En ese punto suele quedar más del 90 % de la capacidad; solo conviene llevar una unidad extra en sesiones exigentes. El cambio tiene sentido pasados los 300 ciclos o cuando la autonomía se queda en torno al 70 %.

¿Las compatibles duran mucho menos en ciclos que las originales?

Según lo que observamos, con uso y almacenamiento equivalentes la forma de la curva es muy parecida y no aparece una brecha sistemática. Las diferencias entre unidades vienen sobre todo del lote de celdas y de las costumbres.

¿La carga rápida acorta la vida útil?

Dentro de la corriente que admite la especificación de la batería, el efecto es limitado; lo que castiga de verdad es el calor y la carga completa prolongada. Si al cargar quema al tacto, detén el proceso y revisa el conjunto.

¿Puedo seguir usando una batería que ya ha agotado sus ciclos?

Sí, aunque con menos capacidad y menos entrega de corriente. Lo razonable es degradarla a reserva o a tareas de baja exigencia (time-lapse fijo, cámara secundaria) y dejar las sesiones duras para las unidades en mejor estado.

Resumen y recomendación de compra

Con tres cifras basta: 100 ciclos dejan un 92 %–96 %, 300 ciclos rondan el 85 % y entre 300 y 500 se llega al 80 %. Suavizar la carga y guardar en fresco alarga más la vida que discutir de marcas. Cuando toque reponer, la NP-FZ100 compatible (2280 mAh / aprox. 16,4 Wh) sale a unos 16,36 € la unidad, 20,97 € con cargador y 33,59 € en pack de dos con cargador; si quieres más margen, la TNP-FZ100 (2400 mAh / aprox. 17,3 Wh) está en 17,97 €, 22,58 € y 36,50 €. Para ver el balance completo frente a la original, NP-FZ100 original frente a compatible. Si tu estudio, rental o tienda compra más de 100 unidades de una vez, entra en la página de consulta mayorista y te cotizamos según volumen.

Empecemos por la conclusión: según el criterio de nuestro laboratorio, una NP-FZ100 compatible que ha trabajado un año completo en condiciones normales suele conservar entre el 85 % y el 95 % de su capacidad inicial, es decir, una pérdida de aproximadamente el 5 % al 15 %. Ese margen se mueve en la misma escala que el de una batería original sometida al mismo ritmo de trabajo, así que la idea de que «una compatible se muere al año» no se sostiene como norma general. Lo que de verdad separa a unas baterías de otras no es el origen, sino tres cosas: el número de ciclos, la costumbre de carga y las condiciones de almacenamiento. Aquí tienes los rangos por intensidad de uso, cómo obtenemos esos datos y las señales que indican que toca renovar. Si quieres repetir la medición por tu cuenta, en Cómo detectar una capacidad inflada tienes el procedimiento paso a paso.

Cuánto se pierde realmente tras un año: por intensidad de uso

La degradación no avanza por calendario, sino por «ciclos acumulados + condiciones de almacenamiento». Dos personas compran la misma batería el mismo día: la de quien trabaja en bodas y encargos comerciales puede llevar más de cien ciclos, mientras que la de quien sale los fines de semana quizá no llegue a cuarenta. La tabla siguiente recoge lo que hemos observado durante un año con un mismo lote de baterías NP-FZ100 compatibles; los valores van por rangos, sin cifras exactas al decimal.

Intensidad de uso	Ciclos aproximados en un año	Capacidad conservada (rango)	Cómo se nota
Ligera: salidas de fin de semana, cargas ocasionales	Unos 20–40	95 %–99 %	Prácticamente igual que una nueva
Media: una o dos sesiones por semana, dos baterías alternando	Unos 50–80	90 %–96 %	El final del día se queda corto; basta con llevar una más
Alta: bodas, encargos, grabación 4K frecuente	Unos 100–150	85 %–92 %	Una unidad no cubre media jornada; hacen falta tres o más
Almacenamiento inadecuado: siempre al 100 %, coche caliente en verano	Independiente de los ciclos	Puede quedar por debajo del 85 %	Se nota mucho más corta; conviene sustituirla

Hay un detalle que conviene subrayar: la variación dentro de un mismo tramo es mayor que la diferencia entre tramos. Dos baterías del mismo lote y del mismo año pueden acabar con más de diez puntos de diferencia si una ha vivido en una mochila y la otra ha pasado los veranos dentro del coche.

De dónde viene la degradación: cuatro causas

Los ciclos son el factor principal

El envejecimiento químico de una batería de litio va ligado a los ciclos de carga y descarga. El criterio que maneja el sector es que tras 300–500 ciclos completos queda alrededor del 80 % de la capacidad. Traducido a la práctica, cada cien ciclos se llevan unos pocos puntos porcentuales, lo que encaja con los rangos que vemos en el seguimiento anual. Tienes el desglose completo en Cuánta capacidad queda tras 100 ciclos.

La carga completa y el calor aceleran el proceso

Pasar meses al 100 % de carga, y encima a temperatura alta —el coche en verano, el alféizar donde da el sol directo— acelera de forma clara la pérdida de capacidad. Por eso una batería que «casi no se usa pero se descarga sola» suele tener el problema en el almacenamiento y no en el trabajo.

La descarga a corriente alta añade desgaste

Ráfagas a alta velocidad, grabación 4K o de alta tasa de fotogramas, estabilización y visor en vivo funcionando de forma continua: todo eso obliga a la batería a entregar más corriente, calienta más y envejece antes. Quien trabaja con cuerpos rápidos tipo A9 o A1 lo nota especialmente; lo desarrollamos en Consumo de la A9 y A9 II en ráfaga.

Apurar hasta el 0 % antes de cargar

Descargar hasta que el cuerpo se apaga y solo entonces enchufar supone un esfuerzo extra. Cargar con frecuencia y quedarse en la zona media envejece menos que el hábito de «gastar del todo y llenar del todo», como explicamos en ¿Hay que esperar a que se agote para cargar?.

Cómo medimos: criterio del laboratorio

Para que los datos sean comparables, unificamos las condiciones de medición. Las detallamos para que puedas juzgar hasta dónde aplican:

• Temperatura: las pruebas de descarga se hacen a temperatura ambiente (unos 25 °C). El comportamiento en frío se trata aparte, en Prueba a -10 °C.
• Método: descarga a corriente constante hasta la tensión de corte, registrando la energía entregada y comparándola con el valor nominal inicial.
• Muestras: varios ejemplares del mismo lote, y se publica el rango observado; no usamos el valor extremo de una sola unidad.
• Presentación: los resultados van siempre en rangos y con «aproximadamente». La consistencia entre baterías fluctúa por lote, así que una cifra exacta al decimal no sería fiable ni útil.
• Contraste: además validamos con sesiones reales de cámara, porque lo que te importa es cuántas fotos aguanta, no el número de miliamperios hora.

Dicho de otro modo: estos datos sirven para decidir si una pérdida entra dentro de lo normal, no para distinguir diferencias mínimas entre marcas.

Curvas de degradación: ¿hay diferencia real entre original y compatible?

Con la misma intensidad de uso, no hemos observado que las baterías compatibles presenten una caída rápida y sistemática adicional. La forma de la curva es parecida en ambos casos: plana al principio, más pronunciada después. Cuando un ejemplar concreto se desvía, la causa apunta más al lote de celdas y a los hábitos de uso que a la etiqueta «original» o «compatible».

Dicho con honestidad: existen diferencias entre lotes y entre entornos de uso, así que lo que damos es una tendencia, no el resultado de un ensayo controlado con rigor estadístico. Para ver el conjunto de factores —precio, capacidad, vida útil— consulta NP-FZ100 original frente a compatible.

Cuándo conviene cambiar: cuatro señales prácticas

• La autonomía baja al 70 % de una batería nueva: la jornada ya no sale con una sola unidad y el coste de cambiarla es menor que el riesgo de quedarte sin energía a media sesión.
• Alrededor de dos años de uso: aunque la capacidad aguante, la resistencia interna suele haber subido y los escenarios de mucha corriente (ráfaga, 4K) se quedan cortos antes.
• Aparece hinchazón: deja de usarla de inmediato, no la cargues ni la descargues y llévala a un punto de recogida de residuos peligrosos. No la perfores ni la quemes; el procedimiento está en Qué hacer con una batería vieja.
• Se vacía a la mitad a los pocos minutos de cargarla: es señal de indicador de carga o resistencia interna anómalos. Haz primero un ciclo completo de calibración y, si no mejora, sustitúyela.

Preguntas frecuentes

¿Perder un 10 % en un año es un defecto de fabricación?

No. Si tomamos como referencia los 300–500 ciclos hasta el 80 %, una pérdida del 5 % al 15 % anual entra dentro de lo esperado. Si en medio año baja por debajo del 80 % y descartas el almacenamiento a alta temperatura y las descargas profundas, merece la pena consultar con el servicio posventa.

¿Una compatible se degrada más rápido que la original?

En los rangos que hemos seguido, con la misma intensidad no hay una diferencia de fondo. Lo que pesa es el número de ciclos, si se guarda mucho tiempo al 100 % y si se trabaja a menudo con calor.

¿Una batería sin usar se degrada igual?

Sí, y el modo de guardarla influye mucho. Lo razonable es mantenerla entre el 40 % y el 60 %, en un lugar fresco y seco (15–25 °C) y recargarla cada tres meses. Tanto guardarla llena como guardarla descargada acelera el envejecimiento; lo detallamos en Cómo guardar una batería que no usas.

¿Se puede recuperar la capacidad perdida?

No. El envejecimiento químico es irreversible y los métodos de «activación» o «reparación» que circulan no tienen base técnica. Lo que sí puedes hacer es un ciclo completo de carga y descarga para recalibrar el indicador, de modo que el porcentaje que muestra el cuerpo se ajuste mejor a la capacidad real.

¿Qué hago con la batería gastada?

No la tires a la basura doméstica. Llévala a un punto de residuos peligrosos o a un contenedor de pilas y baterías; conviene cubrir los contactos con cinta adhesiva para evitar cortocircuitos. Lo tienes en Reciclaje y gestión ambiental.

Resumen y recomendación de compra

Recapitulando: una NP-FZ100 compatible con un año de trabajo suele seguir en la franja del 85 % al 95 %, una pérdida razonable; plantéate el cambio hacia los dos años o cuando la autonomía caiga a siete décimas partes. Si tu cámara pertenece al grupo NP-FZ100 (A7 III/IV, A7R III/IV/V, serie A9, A1, A6600, A6700, serie A7C, FX3, FX30, ZV-E1), puedes añadir directamente una NP-FZ100 compatible (2280 mAh / 7,2 V / aprox. 16,4 Wh): unos 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack de batería más cargador y 33,59 € el de dos baterías con cargador. Si prefieres algo más de margen, está la TNP-FZ100 (2400 mAh / aprox. 17,3 Wh), con precios de 17,97 €, 22,58 € y 36,50 € según la combinación. Para comparar con la original de Sony, cuenta con 70 € o más por una sola unidad. Los cinco gestos de mantenimiento diario están en Cinco trucos para alargar la vida de la NP-FZ100. Si tu estudio, tu rental o tu tienda necesita compras de más de 100 unidades, pasa por la página de consulta mayorista: el precio se cotiza según volumen.

En esta comparativa tomamos tres NP-FZ100 compatibles del mismo rango de precio (las llamamos muestras A, B y C, sin identificar marcas) y las medimos con el mismo procedimiento a temperatura ambiente en tres aspectos: capacidad utilizable, resistencia interna aproximada y aumento de temperatura durante la carga.

Lo que observamos en nuestras pruebas se resume así: la capacidad utilizable de las tres queda en el entorno de su valor declarado, con diferencias de unos pocos puntos porcentuales entre ellas; la resistencia interna marca diferencias algo más claras y coincide con el comportamiento en la caída de tensión bajo carga alta; y el calentamiento en carga se mantiene en las tres dentro de lo que consideramos “tibio”, sin diferencias apreciables.

Todos los datos se presentan como intervalos. La muestra es limitada y una medición puntual tiene dispersión, así que este artículo sirve para explicar el método y el orden de magnitud de las diferencias, no para avalar un producto concreto con cifras exactas.

Método y condiciones

• Temperatura ambiente: rango de interior, sin corriente de aire directa, registrada durante toda la prueba.
• Carga: el mismo cargador, verificado previamente, hasta el cambio de indicador; después un periodo de reposo antes de descargar.
• Descarga: carga electrónica con corriente constante, tensión de corte en el límite inferior habitual para un sistema de 7,2 V nominales, tres repeticiones en las mismas condiciones para obtener el rango.
• Resistencia interna: método aproximado de resistencia continua (diferencia de tensión antes y después de la carga dividida por la corriente), no método de cuatro hilos en alterna; sirve para ordenar, no para juzgar valores absolutos.
• Temperatura: medida en el mismo punto de la carcasa, registrando la diferencia entre la temperatura superficial al final de la carga y la ambiente.
• Muestras: tres unidades nuevas compradas al azar, sin selección previa.

La utilidad del método está en comparar en igualdad de condiciones. Los valores absolutos representan solo a estas muestras; las diferencias relativas son más informativas.

Los tres resultados, cara a cara

Aspecto	Muestra A	Muestra B	Muestra C	Lectura
Capacidad declarada	Franja de 2280 mAh	Franja de 2280 mAh	Nivel de 2400 mAh	La C declara más
Capacidad utilizable medida	Unos 2150–2250 mAh	Unos 2100–2210 mAh	Unos 2250–2350 mAh	Las tres superan el 90 % de lo declarado
Porcentaje de cumplimiento	En torno al 95 %–98 %	En torno al 93 %–97 %	En torno al 95 %–98 %	Diferencias de pocos puntos
Resistencia interna aproximada	Franja media-baja	Franja media-baja	Franja media-baja	La B, algo más alta
Aumento de temperatura en carga	Tibio	Tibio	Tibio	Las tres en un rango comparable
Homogeneidad (repeticiones)	Bastante agrupada	Normal	Bastante agrupada	Coherente con la resistencia

Traducido a una frase: la capacidad no es donde se marcan las diferencias; la homogeneidad sí. La distancia real entre las tres en capacidad utilizable es mucho menor que la que aparece cuando trabajan con cargas altas.

Capacidad: por qué lo medido siempre queda por debajo de lo declarado

Primero hay que deshacer un malentendido habitual: que una batería declare 2280 mAh no significa que vaya a entregar exactamente 2280 mAh. El valor nominal se da en unas condiciones concretas de temperatura, régimen de descarga y tensión de corte. En uso real:

• El régimen de descarga es más alto: la corriente instantánea de la cámara supera con creces la descarga lenta de laboratorio, y la capacidad disponible baja.
• La tensión de corte llega antes: para garantizar el funcionamiento, la cámara decide antes que la batería está baja, así que se extrae menos energía que la teórica.
• La temperatura no es la ideal: por debajo de la ambiente, la capacidad disponible cae de forma clara.

En nuestras pruebas, un cumplimiento por encima del 90 % suele indicar que la ficha del modelo es honesta; si lo medido baja claramente del 80 %, hay motivos para sospechar que la capacidad está inflada. El método está en cómo detectar una capacidad falseada.

Resistencia: el dato que explica los apagones inesperados

Una batería con resistencia alta se comporta con normalidad a poca corriente, pero en cuanto llega una carga exigente (ráfaga rápida, reciclado continuo del flash, arranque de grabación en 4K) la tensión cae de golpe y la cámara interpreta que no queda energía, hasta apagarse. Ahí está el origen de esos casos en los que “quedan dos barras pero no funciona”.

• Siendo nuevas: las tres muestras se parecen, todas en la franja media-baja.
• Después de ciclos: la velocidad con que sube la resistencia es la verdadera línea divisoria, y para verla hace falta uso prolongado o ensayos acelerados.
• Un indicador que el usuario sí percibe: con las mismas barras restantes, si la ráfaga se ralentiza o el flash tarda en reciclar.

Si vas a trabajar en bodas o deporte, donde no puedes permitirte un corte, conviene fijarse en este aspecto (o en sus indicadores indirectos) más que en la cifra de capacidad.

Temperatura: por qué importa que no haya diferencias

Que una batería se caliente al cargar y al descargar es física normal. En nuestras pruebas, las tres muestras terminaron el proceso estándar de carga con un aumento superficial dentro de la franja “tibia”, sin casos de temperatura incómoda al tacto. Conviene tener en cuenta:

• El calentamiento depende de la corriente de carga: con esquemas de carga más agresivos, sube de forma clara.
• El calor acelera el desgaste: una batería que vive cargando en caliente pierde capacidad antes.
• No cargues en espacios cerrados: el bolsillo interior de la mochila o el coche al sol no son buenos sitios.
• Que queme es una anomalía: tibia es normal; si quema, para y revisa.

El repaso sistemático de las cuestiones de seguridad está en ¿son seguras las baterías compatibles?.

De los resultados a la decisión de compra

• No te obsesiones con decenas de mAh: la diferencia real entre 2280 y 2400 mAh se nota poco; el detalle está en 2280 mAh frente a 2400 mAh.
• Prioriza productos con garantía clara y marcado trazable: lo que no se ve por dentro solo lo puede cubrir la responsabilidad del proveedor.
• Compra varias unidades del mismo lote: un lote homogéneo facilita la rotación y la numeración.
• Fíjate en lo que puedes verificar tú: cuántos disparos aguanta de forma estable tras una carga completa, o si la ráfaga pierde velocidad, vale más que cualquier tabla de especificaciones.
• Con presupuesto ajustado, invierte en cantidad: antes que buscar la cifra nominal más alta, una batería más resuelve más.

Las observaciones estructurales (celdas, placa de protección, circuito de comunicación) están en el análisis interno de la NP-FZ100 compatible.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no publicáis valores exactos al miliamperio?

Porque una medición puntual tiene dispersión por condiciones y equipo, y una cifra demasiado precisa induce a error. Los intervalos reflejan mejor el orden de magnitud de las diferencias y son más honestos con los datos.

¿Por qué solo tres muestras?

El tamaño de muestra está limitado por el tiempo y por el origen de las unidades. Tres bastan para responder a “cuánta diferencia hay en este rango de precio”, pero no para extrapolar a una marca concreta.

¿La que mejor cumplimiento de capacidad es la mejor?

No necesariamente. La capacidad hay que leerla junto a la resistencia, la retención tras ciclos y la garantía. Mirar solo la capacidad oculta las diferencias de comportamiento bajo carga alta.

¿Puedo repetir estas pruebas en casa?

La parte de capacidad y autonomía se puede aproximar contando disparos con un mismo flujo de trabajo; la resistencia requiere una carga electrónica específica, así que para uso doméstico basta con valorar la sensación de uso y no merece la pena comprar instrumentos.

Nuestra batería compatible NP-FZ100 de YO declara 2280 mAh, 7,2 V y unos 16,4 Wh: 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack de una batería con cargador y 33,59 € el de dos con cargador. Si buscas más capacidad, está la TNP-FZ100 de YO (2400 mAh, unos 17,3 Wh), con 36,50 € en el pack de dos con cargador. Los medios que hacen comparativas, los compradores técnicos y los estudios que necesitan muestras del mismo lote pueden solicitarlas en venta al por mayor.

Al abrir una NP-FZ100 compatible solo hay cuatro partes que merece la pena mirar: celdas, placa de protección, circuito de comunicación y estructura de la carcasa. Lo que observamos en nuestras pruebas es que, en esta franja de precio —la de nuestra NP-FZ100, 16,36 € la unidad—, los productos suelen estar bien resueltos en integridad estructural y en configuración de protecciones; las diferencias se concentran en la homogeneidad de las celdas y en la calidad de las soldaduras. En cuanto a la capacidad utilizable respecto a la declarada, el rango que vemos en las muestras va de aproximadamente el 90 % hasta cerca del total, con algún ejemplar por debajo.

Conviene aclarar de entrada que lo que sigue son observaciones de estructura y de proceso, sin comprometer cifras exactas, y que no se debe juzgar una batería solo por su aspecto.

Antes de abrir: seguridad y método

• No recomendamos que un usuario abra una batería: una celda de litio puede calentarse o incendiarse si la carcasa se deforma o hay un cortocircuito. La descripción que sigue debe entenderse desde el punto de vista técnico y de reparación.
• Descarga parcial antes de manipular: con carga completa, la energía de un cortocircuito es mayor.
• No perforar, doblar ni quemar celdas: una batería hinchada se retira del servicio y se lleva a reciclaje.
• Abrirla anula la garantía: nuestras observaciones se hacen sobre muestras preparadas para ello.

El tratamiento completo de la hinchazón y otras cuestiones de seguridad está en ¿son seguras las baterías compatibles? y en manejo seguro de una NP-FZ100 hinchada.

Primera parte: las celdas

La NP-FZ100 declara 2280 mAh, 7,2 V y unos 16,4 Wh. Una tensión nominal de 7,2 V corresponde a la configuración habitual de dos celdas de litio en serie (2S), es decir, dos celdas de 3,6 V nominales. En el mercado se ven dos formas constructivas:

Forma	Características	Qué observar
Dos celdas cilíndricas de aluminio o acero	La homogeneidad es más fácil de conseguir y el montaje se estandariza	Si hay soporte independiente y si los puntos de soldadura están bien hechos
Celdas de polímero tipo pouch	Se adapta mejor a la forma y aprovecha más el espacio interior	Si hay almohadillas de amortiguación y si los bordes están plegados sin marcas de presión

Según nuestras pruebas, hay varios indicadores indirectos para valorar si las celdas son fiables:

• Capacidad utilizable frente a la declarada: en condiciones constantes, el rango que observamos se sitúa aproximadamente entre el 90 % y el 100 % de la cifra nominal.
• Dispersión entre muestras del mismo modelo: cuanto más agrupados están los valores en las mismas condiciones, mejor es el control de homogeneidad.
• Caída de tensión tras reposo con carga completa: un descenso pequeño es normal; si es rápido, suele indicar autodescarga elevada.
• Retención de capacidad tras varios ciclos: difícil de medir a corto plazo; lo práctico es valorarlo tras unos meses de uso real.

Si quieres saber si la tuya está inflada en la ficha, mira cómo detectar una capacidad falseada.

Segunda parte: la placa de protección

La placa de protección es el pequeño circuito interno que se encarga de bloquear las situaciones anómalas de las celdas. Los elementos que se distinguen al abrirla son:

• Circuito integrado de protección y MOSFET: implementan la protección frente a sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y cortocircuito.
• Fusible o elemento de protección recuperable: la última barrera física ante una corriente anómala.
• Termistor NTC: envía la información de temperatura al cargador o a la cámara, y es la base de la protección frente a frío y sobretemperatura.
• Resistencias de equilibrado: hacen equilibrado pasivo entre las dos celdas en serie para frenar la diferencia de tensión entre ellas.

En nuestras pruebas, en los productos de gama media esta configuración suele estar completa; las diferencias aparecen más en la selección de componentes, en la calidad de las soldaduras y en si existen medidas de aislamiento. Los productos que sustituyen el soporte por cinta adhesiva suelen resistir peor una caída. Conviene recordar que la placa reduce el riesgo, no lo elimina, así que cualquier promesa de riesgo cero resulta poco creíble.

Tercera parte: comunicación y “chip”

Para mostrar el porcentaje restante, la cámara necesita comunicarse con la batería. En el lado de la batería suele haber un pequeño microcontrolador o un medidor de carga específico que devuelve tensión, corriente y temperatura en el formato que la cámara espera.

• Con circuito de comunicación: la cámara muestra el porcentaje y, en la mayoría de los casos, la lectura es utilizable.
• Algunos modelos Sony avisan de que el porcentaje puede no ser exacto: es un aviso frecuente con baterías compatibles, se puede seguir grabando y se considera normal.
• Si aparece “no se reconoce la batería”: es un fallo; limpia los contactos, prueba otro cargador y, si persiste, recurre a la garantía.
• Saltos en el porcentaje: suelen estar relacionados con la calibración del cálculo; un ciclo completo de carga y descarga lo corrige.

Sobre el funcionamiento del indicador y las diferencias de comunicación hay explicaciones más detalladas en la comparativa entre modelos con y sin chip; el tratamiento de los avisos está en la guía de errores de reconocimiento.

Cuarta parte: carcasa y estructura

• Material: habitualmente PC/ABS con retardante de llama, sin rebabas ni marcas de inyección visibles.
• Sujeción interna: las celdas deben ir con soporte o almohadilla; al agitarla no debería sonar nada.
• Contactos: recubrimiento uniforme, sin desgaste ni desprendimiento tras decenas de inserciones.
• Anclajes y medidas: debe entrar con suavidad y sin holgura; demasiado ajustada desgasta el compartimento, demasiado suelta puede dar mal contacto.
• Unión de la carcasa: la soldadura por ultrasonidos suele dejar una junta más regular, y es precisamente la parte que no conviene forzar.

Un acabado cuidado no garantiza por sí solo la calidad interna. Un producto bien fabricado tiene más probabilidades de venir de un proceso controlado, pero para juzgar las celdas hacen falta datos de prueba.

De la estructura a la decisión de compra

• Que estén claros modelo, capacidad, tensión, Wh y responsable del producto: es la base de la trazabilidad.
• Que se detallen las protecciones: sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y cortocircuito, por escrito.
• Que haya plazo de garantía y una vía de contacto: más útil que cualquier descripción de proceso.
• Que el lote sea homogéneo: comprar varias unidades del mismo lote facilita la gestión y la comparación.
• Elegir capacidad según la necesidad: el análisis de la diferencia entre 2280 mAh y 2400 mAh está en su propio artículo.

Preguntas frecuentes

¿Abrirla la inutiliza?

Sí. Al forzar la carcasa se dañan el sellado y la sujeción, y aunque se vuelva a pegar no conviene usarla para grabar, y mucho menos llevarla en un avión.

¿Saber la marca de la celda basta para juzgarla?

Es solo una referencia. Un mismo fabricante tiene calidades y lotes distintos, y el resultado final depende de la homogeneidad del conjunto y del diseño de protección.

¿Por qué algunas compatibles se degradan pronto?

En muchos casos porque la vida cíclica de la celda es limitada, y a eso se suman hábitos como la descarga profunda o la carga en caliente. Que una batería de litio quede en torno al 80 % tras 300–500 ciclos entra dentro de lo normal.

¿Estas conclusiones valen para cualquier batería compatible?

No. Cada proveedor trabaja con celdas y procesos distintos. Lo que aquí se describe es una observación general de estructura; para un modelo concreto hay que atenerse a sus especificaciones y a su garantía.

Nuestra batería compatible NP-FZ100 de YO declara 2280 mAh, 7,2 V y unos 16,4 Wh: 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack de una batería con cargador y 33,59 € el de dos con cargador. Si necesitas más capacidad, está la TNP-FZ100 de YO (2400 mAh, unos 17,3 Wh), con 36,50 € en el pack de dos con cargador. Los estudios, laboratorios de análisis y compradores que necesitan muestras comparables pueden solicitarlas a través de venta al por mayor, con cotización por volumen y suministro de un mismo lote.

Comprar la primera batería compatible NP-FZ100 no tiene misterio si sigues un orden: confirmar que tu cámara usa realmente ese modelo, leer las especificaciones con criterio y detectar las promesas exageradas, revisar el diseño de protección, comprobar la garantía y el canal de devolución, y hacer una verificación en tres pasos al recibirla.

La NP-FZ100 declara 2280 mAh, 7,2 V y unos 16,4 Wh: esa es la referencia para juzgar si una ficha es honesta. Una batería compatible es una alternativa legal, sin necesidad de mitificarla ni de rechazarla; basta con tratarla como un consumible con especificaciones, coste y vida útil.

Paso uno: confirma qué batería usa tu cámara

Es el error más frecuente entre quien compra por primera vez, y explica buena parte de las devoluciones.

• Modelos con NP-FZ100: A7 III, A7R III, A7R IV, A7R V, A7 IV, A7S III, A9, A9 II, A9 III, A1, A6600, A6700, A7C, A7C II, A7CR, FX3, FX30 y ZV-E1.
• Modelos con NP-FW50: A6000, A6300, A6400, A6500, A7, A7 II, A7R II y A7S II.
• Modelos con NP-BX1: la serie RX100.

Aviso importante: la A6400 usa NP-FW50, no NP-FZ100. Los dos modelos se parecen físicamente pero no son intercambiables. Antes de pedir, mira la etiqueta de la tapa del compartimento en la base de la cámara o consulta la tabla de baterías de las cámaras Sony.

Paso dos: comprueba que la ficha está completa

Dato que debería aparecer	Qué significa	Si falta
Modelo (NP-FZ100 o compatible NP-FZ100)	Declaración de compatibilidad	Mejor no comprarla
Capacidad nominal (mAh) y energía (Wh)	Capacidad y energía total	Falta de transparencia en la especificación
Tensión nominal de 7,2 V	Especificación eléctrica	Hay que verificarla siempre
Fabricante o responsable del producto	Posibilidad de reclamar	Sin él, la garantía es difícil de ejercer
Lote o fecha de producción	Frescura del stock	Sirve como referencia para negociar

Nuestra NP-FZ100 está marcada como 2280 mAh, 7,2 V y unos 16,4 Wh, y hay una segunda versión, la TNP-FZ100, con 2400 mAh, 7,2 V y unos 17,3 Wh. Son compatibles con las mismas cámaras; la diferencia está en la capacidad. Sobre cuánto se nota en la práctica, mira 2280 mAh frente a 2400 mAh.

Paso tres: detecta la publicidad exagerada

Estas afirmaciones merecen desconfianza:

• “El doble de capacidad que la original”: con el mismo volumen y la misma tensión, la densidad energética no se duplica; va contra la física. Lo razonable es estar cerca o algo por encima de la cifra original.
• “Seguridad total, nunca se hincha”: cualquier celda de litio envejece y puede fallar. Una formulación responsable habla de “protección contra sobredescarga y sobrecarga”, algo comprobable.
• “Celdas idénticas a las originales”: no es verificable, y la palabra “original” no debe usarse para describir un producto compatible.
• “Sin chip, sin errores para siempre”: el reconocimiento y el cálculo del porcentaje dependen de la comunicación entre cámara y batería; ningún producto puede garantizar cero avisos.
• “El precio más bajo de internet”: es publicidad, no información útil para elegir.

Para comprobar si una capacidad está inflada, mira cómo detectar una capacidad falseada. Si quieres un criterio más amplio para elegir marca, existen seis dimensiones de selección que conviene repasar antes de decidir.

Y al contrario: busca el detalle técnico bien explicado

El reverso de la publicidad exagerada es el producto que explica con claridad lo que debe explicar. Una batería compatible correcta suele detallar:

• Protección: un pack bien construido incluye circuito de protección contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecorriente.
• Fabricación de la carcasa: juntas uniformes, sin rebabas, sin olor apreciable; contactos planos y sin rayones.
• Envase y advertencias: lista de cámaras compatibles, precauciones y símbolo de reciclaje.
• Nada de abrir ni modificar: cualquier manipulación de la carcasa o soldadura añade riesgo.

La regla que no se negocia: una batería hinchada se retira de inmediato, no se carga ni se descarga, y no se perfora ni se quema. Se lleva a un punto de reciclaje.

Paso cuatro: revisa garantía y devoluciones

• Duración y punto de partida: desde el envío o desde la recepción.
• Qué cubre un fallo de reconocimiento o una hinchazón: sustitución o reparación, y quién paga el transporte.
• Si se admite devolución tras probarla: la red de seguridad si algo no encaja al recibirla.
• Canal de posventa identificable: si no hay forma de contactar, mejor no comprar.

Nuestras condiciones están en la guía de garantía de la NP-FZ100.

Paso cinco: verificación en tres pasos al recibirla

Mirar

Carcasa sin hinchazón ni deformación, contactos sin oxidación, marcado legible, y encaje correcto en el compartimento, entrando y saliendo sin forzar.

Cargar

Un ciclo completo con el cargador incluido o con uno que sepas que funciona. Fíjate en si el tiempo de carga es comparable al de otra batería de las mismas características y desenchufa cuando el indicador pase a verde. Tibia es normal; si quema, para y contacta con la posventa.

Disparar

Móntala en la cámara y confirma que enciende, que graba y que el porcentaje se muestra con normalidad. Si aparece el aviso de que la batería no se reconoce, limpia los contactos y vuelve a probar; si se repite, hay que revisarlo con el servicio técnico o la garantía.

Algunos modelos Sony avisan de que la batería puede no mostrar el porcentaje con exactitud; es normal y puedes seguir disparando. Distinguir ese aviso del de “no se puede usar” ahorra bastantes sustos innecesarios.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas compro la primera vez?

Dos unidades, o directamente el pack de dos baterías con cargador. Con una sola, un día intenso se queda corto; con dos puedes comprobar la homogeneidad del lote y montar una rotación sencilla.

¿Una batería compatible puede dañar la cámara?

Un producto compatible de calidad, con tensión nominal correcta y protecciones, no daña el cuerpo. Lo que hay que evitar son productos sin especificaciones y baterías ya hinchadas.

¿Hay que cargarla 12 horas la primera vez?

No. Las celdas de litio no tienen efecto memoria: carga cuando lo necesites y desenchufa al pasar a verde. Guardarla mucho tiempo al 100 % acelera el desgaste.

Sony dice que las no originales pueden dar problemas, ¿aun así se puede usar?

Recomendar su propia batería es la postura habitual de cualquier fabricante. Las compatibles son una alternativa legal y, eligiendo productos con especificaciones claras y garantía, y verificándolos como se explica arriba, el riesgo se mantiene en un nivel razonable.

Si vas a comprar la primera, puedes empezar por nuestra batería compatible NP-FZ100 de YO: 2280 mAh, 7,2 V y unos 16,4 Wh, con 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack de una batería con cargador y 33,59 € el de dos con cargador. Si quieres más autonomía, la TNP-FZ100 de YO (2400 mAh, unos 17,3 Wh) sale a 36,50 € en el pack de dos con cargador. Los clubes fotográficos y las actividades de grupo que compran diez unidades o más pueden pedir precio en venta al por mayor.

Para una empresa de alquiler, la batería compatible resulta claramente más rentable que acumular originales. La cuenta es sencilla: nuestra NP-FZ100 compatible cuesta 16,36 € la unidad y, si aceptamos que tras 300–500 ciclos queda en torno al 80 % de capacidad, el coste por ciclo se mueve alrededor de 0,03–0,05 €. La original de Sony suele venderse a partir de unos 70 €, así que con el mismo número de ciclos el coste por uso es varias veces mayor.

El negocio del alquiler consiste en repartir el coste del material entre el número de salidas, y por eso una solución de coste unitario bajo multiplica su ventaja. Para equipar en cantidad, lo adecuado es pedir cotización en venta al por mayor: el precio varía según volumen, lote y condiciones de facturación.

Tres particularidades del alquiler

• La intensidad de uso no se controla: un cliente puede hacer un viaje tranquilo y otro pasarse el día en ráfaga; el consumo de ciclos es mucho más difícil de prever que en uso propio.
• Hay que contar pérdidas y daños: la batería es pequeña, se pierde con facilidad y puede caerse o mojarse en manos del cliente. Es un accesorio de desgaste alto.
• La entrega debe ser con carga completa y estado verificable: si el cliente descubre el primer día que la batería no aguanta, afecta directamente a la repetición y a la valoración en la plataforma.

Estos tres puntos definen la compra: no se trata de “gastar poco o mucho”, sino de minimizar el coste por entrega manteniendo un estado de salud comprobable.

Coste unitario de tres formas de equipar

Opción	Coste de compra	Coste por ciclo estimado	Para qué
Batería compatible suelta	16,36 € por unidad	Alrededor de 0,03–0,05 €	Base del equipo habitual
Pack de 2 baterías con cargador	33,59 € por pack	Baterías igual, más un cargador	Pedidos que se alquilan por juego
TNP-FZ100 (2400 mAh)	17,97 € por unidad	Algo más alto, a cambio de más autonomía	Cámaras de vídeo y grabaciones largas
Batería original	Precio oficial más alto	Varias veces la opción compatible	Respaldo puntual o cliente premium

Las cifras de coste por ciclo son un cálculo aritmético a partir del precio y del intervalo de 300–500 ciclos; sirven para comparar, no son medidas de laboratorio. La conclusión importante para una empresa de alquiler es esta: pon el presupuesto en la cantidad, no en el precio unitario. Con el mismo dinero, más unidades significan más pedidos simultáneos atendidos.

Cómo dimensionar: por cuerpos, no por pedidos

• 3–4 baterías por cada cuerpo que alquilas: con menos de tres, un cliente con un día intenso se quedará corto con bastante probabilidad.
• Un cargador de dos canales por cada 4–6 baterías: añadir un cargador al pedido supone unos 4,60 € más.
• Un 10 %–15 % de stock de merma: para sustituir pérdidas, roturas y unidades al final de su vida.
• Súbelo en temporada alta: en festivos los pedidos se concentran; dimensiona para el pico.

Una empresa de alquiler suele tener decenas o incluso cientos de unidades, un volumen que ya queda fuera de la compra minorista razonable. Lo lógico es pedir cotización en venta al por mayor y fijar un mismo lote para poder gestionarlo de forma homogénea.

Merma, fianza y control: poner el riesgo por escrito

Antes de la salida

• Numera cada batería y vincula el número al albarán de salida.
• Carga al máximo antes de entregar y haz una prueba corta para confirmar que la cámara la reconoce.
• Fotografía o registra el estado de los contactos, para no entregar unidades con oxidación previa.

En la devolución

• Comprueba número y cantidad; lo que falte se liquida según la lista.
• Revisa el aspecto: carcasa agrietada o hinchada, contactos con humedad o corrosión.
• Haz una prueba breve: que encienda, que grabe y que no aparezcan avisos.
• Las baterías anómalas se revisan aparte para decidir si vuelven al circuito.

Criterios de retirada

• Carcasa hinchada: fuera de servicio inmediatamente; no se carga, no se descarga, no se regala y no se vende de segunda mano. Va a reciclaje.
• Capacidad claramente por debajo de la media del lote: sale del circuito principal, pasa a respaldo o se retira.
• Como norma, no conviene mantener en servicio lotes de más de dos años o con muchos ciclos acumulados.

El tratamiento de la hinchazón y la seguridad están en causas y manejo seguro de una NP-FZ100 hinchada; los avisos de compatibilidad y los errores habituales, en preguntas frecuentes sobre la NP-FZ100.

Por qué cotizar en lugar de comprar en la tienda

• El precio por volumen cambia con las condiciones: equipar decenas de unidades no tiene la misma estructura de coste que equipar cientos, y una tarifa fija no lo refleja.
• Se puede fijar un mismo lote: si el lote es homogéneo, el desgaste avanza de forma parecida y se puede rotar y retirar por bloques, con menos coste de gestión.
• Facturación y condiciones de pago: la mayoría de empresas de alquiler necesita facturación de empresa, algo que la compra minorista no siempre ofrece.
• La reposición reutiliza la cotización anterior: con el histórico creado, un pedido urgente de temporada alta no obliga a empezar de cero.
• Posventa por un solo canal: si aparece un problema de lote, se resuelve más rápido y sin repartir la reclamación entre pedidos.

El proceso completo de compra por volumen está desarrollado en comprar NP-FZ100 al por mayor para un estudio; los dos documentos siguen el mismo esquema.

Preguntas frecuentes

¿Al cliente le molesta recibir una batería compatible?

A la mayoría solo le importa terminar el trabajo sin problemas. Si indicas marca y capacidad al entregar, garantizas la carga completa y dejas por escrito en el contrato el criterio de indemnización por daños, no suele haber conflictos. En pedidos premium puedes añadir una batería original como respaldo.

¿Qué hago si la cámara dice que el porcentaje puede no ser exacto?

Es un aviso habitual de algunos modelos Sony con baterías no originales; se puede seguir grabando y no afecta al suministro. Basta con avisar antes de la salida para que el cliente no lo interprete como una avería.

¿Y si el cliente pierde una batería?

Lo más claro es liquidar según el número del albarán de salida. Recomendamos registrar cada número en la lista de entrega y que ambas partes la firmen.

¿Cómo se mantiene el stock de reserva parado mucho tiempo?

Entre el 40 % y el 60 % de carga, en un lugar fresco y seco a 15–25 °C, con recarga cada tres meses. El detalle está en la guía de almacenamiento prolongado de la NP-FZ100.

Nuestra batería compatible NP-FZ100 de YO declara 2280 mAh, 7,2 V y unos 16,4 Wh; los precios de referencia al detalle son 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack de una batería con cargador y 33,59 € el de dos con cargador. Si necesitas más capacidad, está la TNP-FZ100 de YO (2400 mAh, unos 17,3 Wh), con 36,50 € en el pack de dos con cargador. Las empresas de alquiler, distribuidores y almacenes de material audiovisual que equipan en cantidad deben escribir a venta al por mayor: a partir de 100 unidades se aplica tarifa por volumen, con suministro de un mismo lote y facturación de empresa.

Antes de vender una cámara de segunda mano, la pregunta es si conviene poner una batería nueva. La respuesta depende del estado de la que tienes. Si está claramente degradada (la autonomía es la mitad o menos que la de una nueva, el indicador salta de forma extraña), cambiar la NP-FZ100 suele mejorar la tasa de cierre y la valoración del comprador. Si la batería todavía está razonable, lo más rentable es describirla con honestidad, dar una referencia de autonomía y trasladar el ahorro al precio.

La NP-FZ100 declara 2280 mAh, 7,2 V y unos 16,4 Wh, con datos CIPA habitualmente entre 500 y 700 disparos. El comprador tiene esa cifra en la cabeza: una batería que llena aguanta sin problema más de 500 disparos en una prueba tranquila es, en sí misma, una prueba de que la cámara se ha cuidado.

Qué papel juega la batería en una venta de segunda mano

• Es el único consumible que el comprador puede probar: el número de disparos se puede maquillar y el desgaste se puede evitar en las fotos, pero una batería se comprueba al instante.
• Condiciona la primera impresión: si en la entrega en mano la cámara no enciende, el precio que el comprador tenía en mente baja de golpe.
• Refleja el mantenimiento: contactos limpios y carcasa sin hinchazón se leen como un equipo bien cuidado.
• Su coste es bajo: una NP-FZ100 compatible cuesta 16,36 €, una parte pequeña del valor residual de la cámara, y a cambio compra confianza.

Cuándo conviene cambiarla

Síntoma	Diagnóstico	Recomendación
Con la carga completa no aguanta media jornada de trabajo intenso	Degradación evidente	Cambiar, o describirlo y ajustar el precio
Pasa de dos barras a apagarse	Anomalía de cálculo de capacidad y resistencia interna	Conviene cambiar
Tarda mucho menos en cargar de lo normal	Admite menos capacidad	Conviene cambiar
Carcasa hinchada, contactos oxidados	Riesgo de seguridad	Dejar de usarla y sustituirla; no entregarla con la cámara
Autonomía normal, solo desgaste estético	Sana	No hace falta cambiarla; limpia y vende

Atención al último caso de la lista: una batería hinchada no se puede seguir cargando ni descargando, y tampoco se debe regalar. Hay que llevarla a un punto de reciclaje o de residuos peligrosos; el procedimiento está en cómo actuar con una NP-FZ100 hinchada.

Las cuentas de cambiar la batería

Solo hay que mirar dos cosas: lo que cuesta una batería nueva y lo que vale en la negociación.

• El coste: 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack de una batería con cargador y 33,59 € el de dos con cargador. Como referencia, la NP-FZ100 original de Sony suele venderse a partir de unos 70 € en canales oficiales.
• El beneficio: muchos compradores regatean por “la batería no aguanta”, y ese regateo suele superar el precio de una batería. Además, un equipo que llega con una batería nueva se vende antes y pasa menos tiempo anunciado.
• La otra opción: describir el estado con claridad, indicar “batería degradada, quien la quiera que la cambie” y fijar el precio en consecuencia. Es lo razonable en cuerpos antiguos y de precio bajo.

Dicho de otro modo: en cámaras de gama media y alta conviene cambiar (A7 IV, A7R V, serie A9, A1), porque el comprador espera más. En modelos de entrada o descatalogados hace tiempo, describir y bajar el precio resulta más realista. Las referencias de autonomía por modelo están en la base de datos de autonomía de la NP-FZ100.

Si no la cambias: convierte el estado en argumento de venta

A muchos compradores no les molesta que la batería esté degradada; lo que les molesta es la falta de información. Estos datos en el anuncio aumentan la credibilidad:

• Fecha de compra y frecuencia de uso: por ejemplo, “comprada en 2023, un trabajo por semana”.
• Rendimiento actual en la práctica: con un caso concreto, como “un día con visor, unos 300–400 disparos”.
• Si aparecen avisos por batería no original: si incluyes una compatible, explica qué muestra la cámara.
• Si puedes entregar con la batería cargada: ofrecerlo ya suma puntos.
• Si incluyes cargador: un cargador suele gustar más que una batería vieja de más.

Algunos modelos Sony avisan de que la batería puede no mostrar el porcentaje con exactitud; es normal y se puede seguir disparando. Si vas a entregar una batería compatible con la cámara, avisa al comprador por adelantado para evitar malentendidos.

Lista de comprobación antes de entregar

• Limpia contactos de batería y de la cámara con un paño seco o una goma; sin restos ni oxidación.
• Comprueba que la carcasa no esté hinchada; si lo está, no uses esa batería.
• Haz un ciclo completo de carga y descarga y confirma que el cargador cambia de indicador con normalidad.
• Dispara una serie de prueba y anota el porcentaje inicial y final para poder explicar la autonomía.
• Haz una foto de cerca de la etiqueta, con modelo, capacidad y origen legibles.
• Incluye el estado de la batería en la descripción; no lo escondas.
• Deja claro cuántas baterías entregas, si es una o dos, y si incluyen cargador.

El punto de vista del comprador y los mismos criterios están en ¿hay que cambiar la batería de una A7 III de segunda mano?: al final es el mismo baremo visto desde el otro lado.

Preguntas frecuentes

¿Al comprador le molesta que la batería sea compatible?

A la mayoría le importa que funcione. Las baterías compatibles son una alternativa legal y, si la capacidad es real y la cámara las reconoce, basta con explicarlo. Para evitar dudas, indica marca y capacidad en el anuncio.

¿Es engañoso vender con una batería compatible?

No, siempre que indiques con claridad que es compatible y no original. No uses la palabra “original” para describir un producto compatible: es una cuestión básica de honestidad en la venta.

¿Cuánto se puede sacar por una batería original usada?

Depende del estado. Una NP-FZ100 original con degradación evidente se vende mal por separado. Muchas veces rinde más dejarla con la cámara como “incluye una original”.

La cámara ha estado mucho tiempo parada y la batería no carga, ¿qué hago?

Para almacenamientos largos conviene mantenerla entre el 40 % y el 60 % y recargarla cada tres meses. Una batería que se ha descargado del todo puede entrar en estado de protección; hay que revisarla antes de usarla, y el proceso está en la guía de solución de problemas de carga de la NP-FZ100.

Si quieres entregar la cámara con una batería en buen estado, nuestra batería compatible NP-FZ100 de YO declara 2280 mAh, 7,2 V y unos 16,4 Wh: 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack de una batería con cargador y 33,59 € el de dos con cargador. Si buscas más capacidad, está la TNP-FZ100 de YO (2400 mAh, unos 17,3 Wh). Las tiendas de segunda mano y los negocios de reacondicionamiento que equipan lotes pueden pedir precio en venta al por mayor; los pedidos grandes se cotizan aparte.

Si un estudio va a comprar NP-FZ100 en cantidad, lo razonable es pedir directamente una cotización al por mayor en lugar de ir sumando pedidos sueltos. Hay tres motivos. El primero es que el volumen, la facturación y las condiciones de entrega cambian mucho de un caso a otro, y un precio fijo de catálogo no refleja el coste real. El segundo es que un pedido grande permite solicitar un mismo lote de producción, lo que simplifica la numeración y hace que el desgaste avance a la vez. El tercero es que el servicio posventa se tramita por un único canal, en lugar de repartir decenas de baterías entre pedidos distintos.

Como referencia de precios de venta al detalle, nuestra NP-FZ100 está a 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack de una batería con cargador y 33,59 € el de dos con cargador. Son precios de referencia para una compra individual; a partir de cierto volumen, lo correcto es hablar con nosotros en venta al por mayor y ajustar la cotización.

Primero, calcula la necesidad: tres pasos

Paso uno: cuántas baterías están “en circulación” a la vez

No cuentes por personas, cuenta por sesiones simultáneas. Imagina que el estudio puede tener tres equipos trabajando a la vez, cada uno con dos cuerpos, y que cada equipo necesita 6–8 baterías: eso son 18–24 unidades en circulación al mismo tiempo.

Paso dos: suma rotación y merma

• Rotación del 20 %–30 %: las baterías usadas ese día tienen que cargarse y no pueden volver a salir de inmediato, así que hace falta margen.
• Merma del 10 %: el desgaste, los contactos dañados y las pérdidas son parte de la vida normal del material.
• Pico de temporada: dimensiona para el pico, no para la media.

Paso tres: define la proporción de cargadores y accesorios

Elemento	Proporción	Comentario
Baterías NP-FZ100	4–6 por cuerpo	Calculado sobre unidades en circulación más margen
Cargador de dos canales	1 por cada 4–6 baterías	Añadir un cargador al pedido supone unos 4,60 € más
Estuche de baterías	1 por cada 8–10 unidades	Para numerar y proteger en transporte
Etiquetas	Un juego por lote	Doble identificación: lote y número
Tapa de contactos	1 por batería	Evita cortocircuitos y roces

Esta proporción corresponde a un negocio mixto de bodas, eventos y publicidad. Si el estudio trabaja sobre todo bodas, conviene subir la proporción de cargadores; el detalle está en el equipo de baterías del fotógrafo de bodas.

Por qué pedir cotización y no comprar al detalle

• La estructura de coste mayorista no es la del detalle: volumen, embalaje, facturación y plazos de entrega influyen en el precio final; una tarifa única no cubre esas variables.
• La homogeneidad de lote solo se consigue en volumen: comprando de una en una recibirás lotes distintos, con ciclos de vida desiguales, y eso complica la rotación y la decisión de retirar unidades.
• Posventa centralizada: todas las baterías del pedido siguen el mismo proceso de garantía, lo que agiliza la resolución si aparece un problema de lote.
• Se pueden acordar requisitos propios: etiquetas numeradas, embalaje concreto, condiciones de pago aplazado. El canal minorista no suele ofrecerlo.
• Las reposiciones reutilizan la cotización: una vez creado el histórico de compra, no hay que volver a comparar precios cada vez.

Nuestra página de mayorista está abierta a estudios, empresas de alquiler, distribuidores de material y compras por volumen. El precio no se publica precisamente para poder ajustarlo a cada tamaño de pedido; a partir de 100 unidades, escríbenos desde venta al por mayor.

Cómo repartir el coste: la batería como consumible

Una batería de litio es un activo con vida limitada. Si aceptamos que tras 300–500 ciclos queda alrededor del 80 % de capacidad, el estudio debería contabilizarla como amortización y no como gasto único. Una forma sencilla de hacerlo:

• Provisión por ciclo: estima los días de trabajo efectivos de una batería durante su vida (por ejemplo, una temporada alta) y reparte el precio de compra entre esos días.
• Registra los días de uso de cada unidad: con el número y una hoja simple basta; no hace falta un sistema complejo.
• Comprueba capacidad de forma periódica: cada trimestre, testea 2 o 3 unidades contra una de referencia para estimar el desgaste del lote.
• Sustitución a dos años: los lotes de uso intenso deberían entrar en el plan de renovación hacia esa edad.

La lógica de los precios y por qué hay tanta diferencia entre modelos está en desglose del precio de la NP-FZ100 y en comparativa de canales y precios.

Recepción del pedido: detectar problemas antes de usarlas

• Inspección visual: carcasa sin golpes ni deformaciones, contactos limpios y sin oxidación, marcado legible.
• Prueba una a una en la cámara: comprueba que se reconoce y que permite grabar; anota cualquier aviso anómalo.
• Un ciclo completo de carga y descarga: registra el tiempo de carga y marca aparte las que se desvíen de la media del lote.
• Numera y registra el lote al entrar: número en la batería y lote en la misma columna de la hoja.
• Reserva unidades del mismo lote: deja 2 o 3 sin uso diario como repuesto futuro del mismo lote.

Algunos modelos Sony avisan de que la batería puede no mostrar el porcentaje con exactitud; es normal y puedes seguir disparando. Si el aviso es de imposibilidad de reconocer o usar la batería, entonces es un fallo y hay que revisar contactos y modelo.

Garantía y posventa: cuatro cosas que cerrar antes de comprar

• Plazo de garantía y desde cuándo cuenta: desde el envío o desde la recepción; en pedidos grandes la diferencia es relevante.
• Alcance de cambios y devoluciones: procedimiento y plazos ante defectos estéticos o fallos de rendimiento.
• Hinchazón y daños no provocados: quién asume y cómo se tramita la sustitución.
• Persona de contacto asignada: en una compra por volumen, lo peor es no saber a quién escribir.

Nuestras condiciones de posventa se explican en la guía de garantía de la NP-FZ100. En compras de equipo, conviene cerrarlas antes de cursar el pedido y dejarlas por escrito en las observaciones del mismo.

Preguntas frecuentes

¿A partir de qué cantidad se considera compra al por mayor?

Habitualmente tomamos como referencia las 100 unidades, pero también puedes consultar por debajo de esa cifra: valoramos el caso y damos precio. Comprar todo de una vez suele salir mejor que ir sumando pedidos pequeños.

¿Se puede pedir una numeración común para todo el lote?

Se puede solicitar al hacer el pedido, y muchos proveedores entregan por lotes. Numerar internamente suele ser más flexible; el método está explicado en la guía de numeración de baterías.

¿Hay que comprar un cargador por batería?

No. Con un cargador de dos canales por cada 4–6 baterías es suficiente; el cargador es un recurso compartido y acumular unidades solo genera material parado.

¿Al cliente le importa que las baterías sean compatibles?

Al cliente le importa que la entrega no se corte, no la marca de la batería. Con numeración, rotación y respaldo, la experiencia de entrega no cambia. En los trabajos importantes, llevar una original de reserva es una precaución razonable.

Nuestra batería compatible NP-FZ100 de YO declara 2280 mAh, 7,2 V y unos 16,4 Wh; los precios de referencia al detalle son 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack de una batería con cargador y 33,59 € el de dos con cargador. Si necesitas más capacidad, está la TNP-FZ100 de YO (2400 mAh, unos 17,3 Wh), con 36,50 € en el pack de dos con cargador. Los estudios, empresas de eventos y centros de formación que equipan decenas de unidades deben enviar su solicitud a venta al por mayor: cotizamos según cantidad, lote y necesidades de facturación, con suministro de un mismo lote y un único interlocutor para la posventa.

En prensa y deporte, la ráfaga consume la NP-FZ100 mucho más rápido que cualquier otro tipo de trabajo. Vamos con la conclusión: con un solo cuerpo, para un evento conviene llevar 4–6 baterías; con dos cuerpos, desde 8–10, manteniendo siempre una estructura de tres niveles: una en la cámara, una en la riñonera y varias en la mochila.

La NP-FZ100 declara 2280 mAh, 7,2 V y unos 16,4 Wh. Los datos CIPA de 500 a 700 disparos corresponden a un uso intermitente y pausado. En una A9 o una A1 disparando a 20–30 fps con escritura masiva, el descuento real suele dejar la capacidad útil en un 50 %–70 % de la cifra nominal. Planifica con ese descuento y no te encontrarás con la batería agotada en el descanso o en el momento decisivo.

Por qué la ráfaga consume tanto

• El obturador mecánico o electrónico trabaja sin parar: decenas de accionamientos por segundo son un gasto energético en sí mismos.
• Procesado y escritura en búfer: la ráfaga genera muchos RAW que hay que volcar a la tarjeta, con el procesador y el bus a plena carga.
• Enfoque continuo: en modo seguimiento el motor de enfoque prácticamente no descansa.
• Estabilización y visor siempre activos: con la cámara en alto y en espera, el visor refresca sin interrupción.
• Envío y edición rápida: en un evento suele hacer falta subir por Wi-Fi o por USB, y la transmisión consume de forma notable.

Por eso, calcular el consumo de un estadio con la cifra de “cuántas fotos hace” lleva a errores grandes. Es más realista estimar por horas: en un tramo de ráfaga intensa, una batería puede necesitar cambio en poco más de una hora.

Reserva según el tipo de evento

Evento o encargo	Duración	Configuración	Baterías
Fútbol o baloncesto, partido completo	2–3 horas	Tele en el cuerpo, ráfaga intermitente	3–4
Atletismo o natación por series	Media jornada	Ráfaga concentrada por prueba	4–5
Maratón o ciclismo en ruta	Media jornada + desplazamientos	Trabajo en varios puntos	4–6
Rueda de prensa o suceso	2–4 horas	Ráfaga + envío	3–4
Jornada completa con dos cuerpos	Más de 8 horas	Principal y secundaria	8–12

Los datos concretos de cámaras rápidas como A9, A9 II, A9 III y A1 están en autonomía en ráfaga de la A9 y la A9 II y en necesidades de batería de la A9 III.

Estructura de tres niveles y movimiento en el recinto

• Primer nivel: la que está en la cámara. Es la fuente principal; cambia en cuanto aparezca la última barra.
• Segundo nivel: dos en la riñonera o el bolsillo. A mano, para cambiar sin soltar la mochila.
• Tercer nivel: el resto en la mochila. Se usan solo en las pausas y los descansos entre tiempos.

La ventaja de esta separación es clara: si el momento decisivo llega en plena ráfaga, puedes cambiar sin dejar el equipo en el suelo ni abrir la bolsa grande. La clave está en reponer el segundo nivel justo después de cada cambio, y no cuando ya está vacío.

Cuándo cambiar

• Pausas, cambios de lado, balón parado: el deporte ofrece huecos naturales; aprovecha esos momentos.
• Al llegar a la última barra: con la batería baja la tensión cae, la ráfaga se ralentiza y el seguimiento pierde eficacia.
• Antes de los momentos clave: tramo final de una final, entrega de premios, comparecencia; empieza con una batería llena.
• Nunca en pleno instante decisivo: cualquier acción de disparo tiene prioridad; es preferible perder una barra.

Organizar las baterías cuando trabajas con dos cuerpos

Lo habitual es llevar un cuerpo con tele para el detalle y otro con angular para el plano general, y cada uno consume a un ritmo distinto. Algunas pautas:

• Numera por tramos separados: por ejemplo, 01–05 para la principal y 11–15 para la secundaria; así puedes ver después cuál consume más.
• Asigna las más sanas al puesto principal y deja las degradadas para la secundaria o el respaldo.
• Un único punto de recogida: las gastadas van siempre al mismo bolsillo o bolsa, para no mezclarlas con las llenas.
• Lleva cargadores suficientes: al volver a la mesa en el descanso, poder recargar 2–4 a la vez cambia el día.

El método de numeración y rotación está en numerar y rotar varias NP-FZ100.

Dónde poner el presupuesto

A menudo rinde más que comprar una batería extra invertir en estos tres puntos:

• Un segundo cargador de dos canales: añadir un cargador al pedido supone unos 4,60 € más y duplica la capacidad de recarga diaria.
• Empuñadura vertical: aloja dos NP-FZ100 y duplica el intervalo entre cambios, además de mejorar el agarre con teleobjetivo.
• Alimentación externa para puestos fijos: en zona mixta, sala de prensa o cámaras remotas, la batería dummy con power bank es la solución de fondo.

Hay una cuarta inversión que no es material y que rinde igual: el orden en el propio cuerpo. Muchos fotógrafos de deporte acaban el día con las baterías repartidas entre la riñonera, el bolsillo de la chaqueta y el fondo de la mochila, y en ese momento ya nadie sabe cuáles están llenas. Si fijas un único punto para las gastadas desde el primer cambio, el resto del día se resuelve solo. Con dos cuerpos y una jornada maratoniana, ese hábito ahorra más tiempo que cualquier accesorio.

El orden de consumo por modo de trabajo está en el ranking de consumo de la NP-FZ100.

Preguntas frecuentes

¿Se puede trabajar en deporte con baterías compatibles?

Sí, son una alternativa válida. Antes de un encargo importante, pruébalas a intensidad real para comprobar que la ráfaga se mantiene en un nivel utilizable. En competiciones relevantes sigue siendo prudente llevar una original de respaldo.

Si la cámara avisa de que el porcentaje puede no ser exacto, ¿afecta al trabajo?

No afecta al disparo: es un aviso habitual de algunos modelos Sony con baterías no originales. Si el mensaje es que la batería no se reconoce, eso sí es un fallo y conviene revisar contactos y modelo.

¿Qué hago si la cámara se apaga de golpe en plena ráfaga?

Casi siempre es una batería vieja cuya tensión cae bajo carga alta. Acostúmbrate a cambiar al llegar a la última barra y no pongas unidades muy degradadas en el puesto principal.

¿El calor del recinto daña las baterías?

El calor acelera el desgaste más que provocar un fallo inmediato. No dejes las de repuesto al sol directo y, al terminar, deja que se enfríen antes de cargarlas.

Nuestra batería compatible NP-FZ100 de YO declara 2280 mAh, 7,2 V y unos 16,4 Wh: 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack de una batería con cargador y 33,59 € el de dos con cargador. Si quieres más margen, la TNP-FZ100 de YO (2400 mAh, unos 17,3 Wh) es la opción de mayor capacidad. Los medios de comunicación y los equipos de fotografía deportiva que equipan un lote completo pueden pedir precio en venta al por mayor: cotización por volumen y numeración de lote.

En un viaje largo de paisaje, el problema real no es la capacidad sino la temperatura. La NP-FZ100 declara 2280 mAh, 7,2 V y unos 16,4 Wh, y a temperatura ambiente los datos CIPA suelen moverse entre 500 y 700 fotos. Pero por debajo de 0 °C la capacidad cae de forma clara, y a −10 °C puede quedarse alrededor de la mitad. Por eso, en altura, en nieve o en rutas con grandes oscilaciones entre día y noche, no conviene planificar la reserva con la experiencia de casa.

La respuesta práctica tiene tres patas: mantener las baterías de repuesto junto al cuerpo, llevar más unidades y rotarlas por números, y aprovechar los desplazamientos y el alojamiento para recargar. La altitud en sí afecta poco a una celda de litio; lo que de verdad cambia las cosas es el frío, el viento que enfría más rápido y la escasez de enchufes en rutas de varios días.

Por qué la NP-FZ100 se vacía antes con frío

Una batería de litio entrega energía mediante una reacción química interna. Cuando baja la temperatura, el electrolito se vuelve más viscoso, los iones se mueven más despacio y la resistencia interna sube. El resultado es que la capacidad disponible disminuye y que, con consumos altos (ráfaga, estabilizador, vídeo), la caída de tensión es más acusada, de modo que la cámara decide antes que la batería está agotada.

• Alrededor de 0 °C: la capacidad empieza a bajar de forma perceptible; la autonomía real cae uno o dos puntos frente a la de interior.
• Cerca de −10 °C: puede quedarse en la mitad, y la recuperación es lenta.
• Al volver a temperatura ambiente: la capacidad suele recuperarse; es una pérdida reversible y no hay que dar la batería por muerta.
• La parte irreversible: forzar descargas de alta corriente con frío, o cargar a baja temperatura, puede acelerar el desgaste permanente.

Qué tiene de especial una ruta de altura

El cambio de presión atmosférica influye poco en la batería. Lo que complica una ruta de montaña es la combinación de factores:

• Oscilación térmica grande: de día la cámara se calienta dentro de la mochila al sol y de noche está bajo cero; la batería sufre choques térmicos repetidos.
• Pocas oportunidades de carga: en travesías de varios días o en zonas remotas puede que no haya red eléctrica, así que toca depender del coche o de un panel solar.
• Sol fuerte y aire fino: la cámara disipa peor y el visor en directo o el vídeo prolongado disparan antes el aviso de sobretemperatura.
• Mucho tiempo de espera: en paisaje se espera la luz durante horas, y el consumo en espera gana peso.

Por eso, en altura conviene reservar un margen mayor que en casa: como referencia, un 30 %–50 % más sobre el cálculo que harías a temperatura ambiente.

Las dos medidas que de verdad funcionan

Mantenerlas junto al cuerpo

Lleva las baterías de repuesto en el bolsillo interior de la chaqueta o en la parte interna de la riñonera, para que el calor del cuerpo las mantenga cerca de la temperatura ambiente. Saca la batería justo antes de montarla en la cámara; funciona mucho mejor que llevarlas en el bolsillo exterior de la mochila. Y al contrario: no las dejes en la guantera, en la entrada de la tienda ni colgadas por fuera.

Rotar en tandas cortas

No dejes que una batería se enfríe en la cámara hasta agotarse. Cámbiala cuando baje del 30 %–50 % y devuélvela al bolsillo interior a que recupere temperatura, mientras pones otra templada. Las baterías atemperadas suelen volver a entregar parte de su capacidad: es el truco clásico del fotógrafo de paisaje.

También hay que abrigar la cámara

• Usa una funda térmica o una cubierta sencilla para frenar el enfriamiento del cuerpo.
• En las esperas largas, apaga en lugar de dejar en espera y guarda la cámara en la mochila.
• No entres de golpe del frío a una habitación caliente y enciendas de inmediato: la condensación puede afectar al equipo. Deja la cámara dentro de la bolsa un rato antes.

El enfoque sistemático para la nieve está en autonomía de la NP-FZ100 con bajas temperaturas.

Cómo recargar en rutas largas

Tipo de viaje	Fuente disponible	Solución recomendada
Coche propio o con conductor	Toma de 12 V, inversor	Cargador de dos canales en el coche: recarga en cada desplazamiento, la opción más eficiente
Ruta con alojamiento	Red eléctrica cada noche	Cargador de dos o cuatro canales: uso de día, carga completa de noche
Travesía de varios días	Ninguna	Power bank grande con cargador de entrada USB, o baterías suficientes por día
Timelapse con cámara fija	Según el caso	Batería dummy con power bank, bien protegida del frío

Sobre cómo repartir las baterías por capas en el equipaje y qué hacer en el avión, mira cómo llevar las baterías en un viaje fotográfico. La NP-FZ100 ronda los 16,4 Wh, está por debajo de 100 Wh, y las de repuesto deben ir siempre en cabina, con los contactos protegidos.

Ajustes de ahorro para el frío

• Apagado automático al mínimo: en las esperas, apaga; no dejes en espera.
• Baja el brillo de pantalla: con frío el ojo nota menos el cambio, y el nivel medio basta.
• Desactiva Wi-Fi y Bluetooth: las conexiones en segundo plano suman consumo.
• Revisa menos: manipular la pantalla con viento y frío también desgasta al fotógrafo.
• Modera el visor en directo: encuadra y pasa pronto al visor electrónico.

Hay más ajustes concretos en la lista de ajustes de ahorro de batería.

Preguntas frecuentes

¿Se puede cargar una batería con frío?

No es aconsejable cargar por debajo de 0 °C: a baja temperatura puede producirse deposición de litio y daño permanente. Deja que la batería alcance la temperatura ambiente antes de ponerla en el cargador; es la forma más simple de cuidar su vida útil.

¿Se hinchan las baterías en altura?

La baja presión no es la causa directa de un hinchamiento, pero la carcasa soporta una diferencia de presión distinta. Si detectas abultamiento, contactos anómalos u olor extraño, deja de usarla y llévala a un punto de reciclaje; no insistas en cargarla ni descargarla.

Si al volver al valle se recupera la autonomía, ¿hay que cambiarla?

En la mayoría de los casos la capacidad vuelve y basta con seguir observando. Si tras atemperarla sigue claramente por debajo de sus compañeras, es señal de que acumula muchos ciclos y puede plantearse la sustitución.

¿Consumen más las cámaras de muchos megapíxeles como la A7R IV o la A7R V?

Sí. Procesan más datos y el visor en directo y la ráfaga exigen más, así que con frío la merma se nota más. Conviene reservar un margen mayor.

Nuestra batería compatible NP-FZ100 de YO declara 2280 mAh, 7,2 V y unos 16,4 Wh: 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack de una batería con cargador y 33,59 € el de dos con cargador. Si buscas más capacidad, está la TNP-FZ100 de YO (2400 mAh, unos 17,3 Wh). Los grupos de fotografía y los clubes de montaña que equipan varias rutas a la vez pueden pedir precio en venta al por mayor: se pueden marcar los lotes para facilitar la rotación.