Empecemos por la conclusión: según el criterio de nuestro laboratorio, una NP-FZ100 compatible que ha trabajado un año completo en condiciones normales suele conservar entre el 85 % y el 95 % de su capacidad inicial, es decir, una pérdida de aproximadamente el 5 % al 15 %. Ese margen se mueve en la misma escala que el de una batería original sometida al mismo ritmo de trabajo, así que la idea de que «una compatible se muere al año» no se sostiene como norma general. Lo que de verdad separa a unas baterías de otras no es el origen, sino tres cosas: el número de ciclos, la costumbre de carga y las condiciones de almacenamiento. Aquí tienes los rangos por intensidad de uso, cómo obtenemos esos datos y las señales que indican que toca renovar. Si quieres repetir la medición por tu cuenta, en Cómo detectar una capacidad inflada tienes el procedimiento paso a paso.
Cuánto se pierde realmente tras un año: por intensidad de uso
La degradación no avanza por calendario, sino por «ciclos acumulados + condiciones de almacenamiento». Dos personas compran la misma batería el mismo día: la de quien trabaja en bodas y encargos comerciales puede llevar más de cien ciclos, mientras que la de quien sale los fines de semana quizá no llegue a cuarenta. La tabla siguiente recoge lo que hemos observado durante un año con un mismo lote de baterías NP-FZ100 compatibles; los valores van por rangos, sin cifras exactas al decimal.
| Intensidad de uso | Ciclos aproximados en un año | Capacidad conservada (rango) | Cómo se nota |
|---|---|---|---|
| Ligera: salidas de fin de semana, cargas ocasionales | Unos 20–40 | 95 %–99 % | Prácticamente igual que una nueva |
| Media: una o dos sesiones por semana, dos baterías alternando | Unos 50–80 | 90 %–96 % | El final del día se queda corto; basta con llevar una más |
| Alta: bodas, encargos, grabación 4K frecuente | Unos 100–150 | 85 %–92 % | Una unidad no cubre media jornada; hacen falta tres o más |
| Almacenamiento inadecuado: siempre al 100 %, coche caliente en verano | Independiente de los ciclos | Puede quedar por debajo del 85 % | Se nota mucho más corta; conviene sustituirla |
Hay un detalle que conviene subrayar: la variación dentro de un mismo tramo es mayor que la diferencia entre tramos. Dos baterías del mismo lote y del mismo año pueden acabar con más de diez puntos de diferencia si una ha vivido en una mochila y la otra ha pasado los veranos dentro del coche.
De dónde viene la degradación: cuatro causas
Los ciclos son el factor principal
El envejecimiento químico de una batería de litio va ligado a los ciclos de carga y descarga. El criterio que maneja el sector es que tras 300–500 ciclos completos queda alrededor del 80 % de la capacidad. Traducido a la práctica, cada cien ciclos se llevan unos pocos puntos porcentuales, lo que encaja con los rangos que vemos en el seguimiento anual. Tienes el desglose completo en Cuánta capacidad queda tras 100 ciclos.
La carga completa y el calor aceleran el proceso
Pasar meses al 100 % de carga, y encima a temperatura alta —el coche en verano, el alféizar donde da el sol directo— acelera de forma clara la pérdida de capacidad. Por eso una batería que «casi no se usa pero se descarga sola» suele tener el problema en el almacenamiento y no en el trabajo.
La descarga a corriente alta añade desgaste
Ráfagas a alta velocidad, grabación 4K o de alta tasa de fotogramas, estabilización y visor en vivo funcionando de forma continua: todo eso obliga a la batería a entregar más corriente, calienta más y envejece antes. Quien trabaja con cuerpos rápidos tipo A9 o A1 lo nota especialmente; lo desarrollamos en Consumo de la A9 y A9 II en ráfaga.
Apurar hasta el 0 % antes de cargar
Descargar hasta que el cuerpo se apaga y solo entonces enchufar supone un esfuerzo extra. Cargar con frecuencia y quedarse en la zona media envejece menos que el hábito de «gastar del todo y llenar del todo», como explicamos en ¿Hay que esperar a que se agote para cargar?.
Cómo medimos: criterio del laboratorio
Para que los datos sean comparables, unificamos las condiciones de medición. Las detallamos para que puedas juzgar hasta dónde aplican:
- Temperatura: las pruebas de descarga se hacen a temperatura ambiente (unos 25 °C). El comportamiento en frío se trata aparte, en Prueba a -10 °C.
- Método: descarga a corriente constante hasta la tensión de corte, registrando la energía entregada y comparándola con el valor nominal inicial.
- Muestras: varios ejemplares del mismo lote, y se publica el rango observado; no usamos el valor extremo de una sola unidad.
- Presentación: los resultados van siempre en rangos y con «aproximadamente». La consistencia entre baterías fluctúa por lote, así que una cifra exacta al decimal no sería fiable ni útil.
- Contraste: además validamos con sesiones reales de cámara, porque lo que te importa es cuántas fotos aguanta, no el número de miliamperios hora.
Dicho de otro modo: estos datos sirven para decidir si una pérdida entra dentro de lo normal, no para distinguir diferencias mínimas entre marcas.
Curvas de degradación: ¿hay diferencia real entre original y compatible?
Con la misma intensidad de uso, no hemos observado que las baterías compatibles presenten una caída rápida y sistemática adicional. La forma de la curva es parecida en ambos casos: plana al principio, más pronunciada después. Cuando un ejemplar concreto se desvía, la causa apunta más al lote de celdas y a los hábitos de uso que a la etiqueta «original» o «compatible».
Dicho con honestidad: existen diferencias entre lotes y entre entornos de uso, así que lo que damos es una tendencia, no el resultado de un ensayo controlado con rigor estadístico. Para ver el conjunto de factores —precio, capacidad, vida útil— consulta NP-FZ100 original frente a compatible.
Cuándo conviene cambiar: cuatro señales prácticas
- La autonomía baja al 70 % de una batería nueva: la jornada ya no sale con una sola unidad y el coste de cambiarla es menor que el riesgo de quedarte sin energía a media sesión.
- Alrededor de dos años de uso: aunque la capacidad aguante, la resistencia interna suele haber subido y los escenarios de mucha corriente (ráfaga, 4K) se quedan cortos antes.
- Aparece hinchazón: deja de usarla de inmediato, no la cargues ni la descargues y llévala a un punto de recogida de residuos peligrosos. No la perfores ni la quemes; el procedimiento está en Qué hacer con una batería vieja.
- Se vacía a la mitad a los pocos minutos de cargarla: es señal de indicador de carga o resistencia interna anómalos. Haz primero un ciclo completo de calibración y, si no mejora, sustitúyela.
Preguntas frecuentes
¿Perder un 10 % en un año es un defecto de fabricación?
No. Si tomamos como referencia los 300–500 ciclos hasta el 80 %, una pérdida del 5 % al 15 % anual entra dentro de lo esperado. Si en medio año baja por debajo del 80 % y descartas el almacenamiento a alta temperatura y las descargas profundas, merece la pena consultar con el servicio posventa.
¿Una compatible se degrada más rápido que la original?
En los rangos que hemos seguido, con la misma intensidad no hay una diferencia de fondo. Lo que pesa es el número de ciclos, si se guarda mucho tiempo al 100 % y si se trabaja a menudo con calor.
¿Una batería sin usar se degrada igual?
Sí, y el modo de guardarla influye mucho. Lo razonable es mantenerla entre el 40 % y el 60 %, en un lugar fresco y seco (15–25 °C) y recargarla cada tres meses. Tanto guardarla llena como guardarla descargada acelera el envejecimiento; lo detallamos en Cómo guardar una batería que no usas.
¿Se puede recuperar la capacidad perdida?
No. El envejecimiento químico es irreversible y los métodos de «activación» o «reparación» que circulan no tienen base técnica. Lo que sí puedes hacer es un ciclo completo de carga y descarga para recalibrar el indicador, de modo que el porcentaje que muestra el cuerpo se ajuste mejor a la capacidad real.
¿Qué hago con la batería gastada?
No la tires a la basura doméstica. Llévala a un punto de residuos peligrosos o a un contenedor de pilas y baterías; conviene cubrir los contactos con cinta adhesiva para evitar cortocircuitos. Lo tienes en Reciclaje y gestión ambiental.
Resumen y recomendación de compra
Recapitulando: una NP-FZ100 compatible con un año de trabajo suele seguir en la franja del 85 % al 95 %, una pérdida razonable; plantéate el cambio hacia los dos años o cuando la autonomía caiga a siete décimas partes. Si tu cámara pertenece al grupo NP-FZ100 (A7 III/IV, A7R III/IV/V, serie A9, A1, A6600, A6700, serie A7C, FX3, FX30, ZV-E1), puedes añadir directamente una NP-FZ100 compatible (2280 mAh / 7,2 V / aprox. 16,4 Wh): unos 16,36 € la unidad, 20,97 € el pack de batería más cargador y 33,59 € el de dos baterías con cargador. Si prefieres algo más de margen, está la TNP-FZ100 (2400 mAh / aprox. 17,3 Wh), con precios de 17,97 €, 22,58 € y 36,50 € según la combinación. Para comparar con la original de Sony, cuenta con 70 € o más por una sola unidad. Los cinco gestos de mantenimiento diario están en Cinco trucos para alargar la vida de la NP-FZ100. Si tu estudio, tu rental o tu tienda necesita compras de más de 100 unidades, pasa por la página de consulta mayorista: el precio se cotiza según volumen.