Mes: octubre 2026

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NP-FW50 vieja, pérdida de capacidad y sustitución

En resumen: la pérdida de capacidad de una batería de litio como la NP-FW50 es irreversible; congelarla, descargarla a fondo o aplicar los supuestos pulsos de reactivación que circulan en internet no devuelven capacidad, y como mucho restablecen la comunicación de una batería con contactos sucios. Para decidir si hay que cambiarla sirven dos indicadores objetivos: si tras una carga completa el número real de disparos baja del 70% de la cifra nominal, y si la batería se ha hinchado o deformado. El primero decide si sigue siendo útil; el segundo, si sigue siendo segura. Una vez que se hincha, queda fuera de servicio tanto si la cámara enciende como si no.

1. Primero, distinguir desgaste de avería aparente

Mucha gente cambia la batería y descubre que el problema continúa, porque en realidad era un problema de contacto. Tras años de uso, los contactos metálicos de una FW50 se oxidan, acumulan polvo o se aflojan en el pestillo, y el síntoma es casi idéntico al de una batería agotada. Conviene aclararlo con estas comprobaciones:

  • Con otra batería todo funciona: el fallo está en esa batería; siga leyendo para valorar el desgaste.
  • Con otra batería sigue igual: revise si hay una capa oscura de óxido en los contactos del cuerpo y límpiela con un bastoncillo, nunca con papel de lija; después compruebe si el alojamiento tiene holgura.
  • La indicación salta pero se puede disparar: suele deberse a un contacto deficiente en la patilla de comunicación o a una celda envejecida cuya curva de tensión se ha vuelto más abrupta. Lo primero se limpia; lo segundo solo se sustituye.
  • Se descarga estando guardada: la autodescarga es claramente rápida, lo que apunta a una celda envejecida o a una placa de protección con fugas. Eso sí es desgaste.

Hay otro caso fácil de malinterpretar: fotografiar al aire libre en invierno y ver cómo el indicador pasa del 50% al 10%. La batería no está averiada; el frío eleva la resistencia interna. Si se devuelve a un bolsillo interior para que se temple, la mayor parte de la lectura suele volver. Para saber cómo afecta el frío a la capacidad útil, consulte la prueba de frío a -10 ℃ del sitio, realizada con la NP-FZ100; el mecanismo es idéntico en una FW50.

2. Tres pasos para saber cuánta capacidad le queda

No hace falta instrumentación de laboratorio; la propia cámara ofrece una lectura aproximada pero suficiente. Conviene hacer la prueba con el mismo cuerpo y los mismos ajustes para que los datos sean comparables.

  1. Haga una carga y descarga completas: cargue en un cargador de base, por ejemplo un original como el BC-VW1, hasta que se apague el indicador, y después dispare de forma continua hasta que la cámara se apague sola. No recargue entre medias ni deje la cámara en espera mucho tiempo.
  2. Anote dos cifras: el total de disparos y el tiempo transcurrido desde el encendido hasta el apagado. En vídeo, anote los minutos de grabación continua hasta el apagado.
  3. Compare con una referencia: use el valor CIPA oficial del cuerpo o una batería que sepa que está sana. Por encima del 80% restante es envejecimiento normal; entre el 70% y el 80% empieza a afectar al trabajo real; por debajo del 70% conviene sustituir.

La experiencia indica que, con un uso normal, una FW50 entra en la franja del 80% de capacidad en torno a los 300-500 ciclos completos, lo que corresponde a tres o cinco años para un usuario habitual. Si solo fotografía una docena de veces al año, puede que a los cinco años aún conserve una capacidad aceptable, pero la autodescarga será más rápida y habrá que recargarla antes de cada salida.

3. El hinchamiento, la señal que hay que tomar en serio

El hinchamiento de una batería de litio indica que se ha generado gas en su interior y constituye un daño estructural irreversible. Que «todavía funcione» no la hace segura. La comprobación es sencilla: coloque la batería plana sobre la mesa y presione suavemente en las esquinas; si nota que se balancea, o si al introducirla en el alojamiento hay que empujar y al sacarla se atasca, ya se ha hinchado.

Solo hay una regla de manejo: deje de cargarla, deje de usarla, no la abra, no la perfore y no la tire a la basura común ni al fuego. Guarde una batería hinchada por separado en un recipiente metálico o de cerámica, lejos de materiales inflamables, y llévela cuanto antes a un punto de recogida que gestione baterías de litio. No asuma riesgos por «aprovecharla unas cuantas veces más» y no intente aplanarla con cinta: presionar la carcasa comprime el separador interno y aumenta el riesgo de cortocircuito.

Hay otras situaciones que obligan a retirarla de inmediato: grietas en la carcasa, olor a electrolito, calor anómalo durante la carga (claramente por encima de la temperatura ambiente) o un cargador que da error una y otra vez. Todas son mucho más graves que una caída de capacidad.

4. Cambiar o seguir usando, una tabla de decisión

Síntoma ¿Sirve todavía? Qué hacer
Más del 80% de capacidad, sin anomalías Sí Seguir usándola y recargarla cada tres meses
Entre el 70% y el 80%, se descarga algo rápido Sí, pero no como principal Degradarla a reserva y no llevarla en trabajos importantes
Menos del 70%, o cae del 60% al 10% No aconsejable Sustituirla y quedarse la vieja para tomas cortas
Se calienta tras cargar, el cargador da error No Retirar de inmediato y reciclar
Hinchada, deformada o con olor En absoluto Retirar, aislar y llevar a un punto de recogida

Sobre la «reactivación» hay que dejar una cosa clara: lo único que de verdad se puede mejorar es el contacto. Limpiar los terminales, ajustar un pestillo flojo y sustituir un cargador agotado sí devuelven la normalidad a una batería con una avería aparente. Pero si la capacidad se ha perdido de verdad, ningún programa ni remedio casero lo arregla: los iones de litio de la celda están en parte inactivos y esa pérdida es química. Los llamados «regeneradores de baterías» apenas hacen nada por una batería de cámara y conllevan riesgo de sobrecarga, así que no merece la pena probarlos.

En la práctica, al sustituir una batería de un cuerpo antiguo no hace falta empeñarse en la original. La FW50 lleva años descatalogada y buena parte del «original nuevo» es stock antiguo o material reacondicionado. Una batería de terceros con especificaciones honestas y contacto de detección de temperatura resulta mejor compra; la FW50 de YO es de ese tipo, con un precio que suele quedar por debajo de los cien yuanes, suficiente para alargar la vida de un cuerpo antiguo. Para ver cómo otros usuarios del mismo modelo organizan sus repuestos, puede recorrer la página de categoría NP-FW50.

Por último, una cuestión de hábitos: no guarde llena una batería que no vaya a usar, ni la deje llegar al apagado automático antes de retirarla. Entre el 40% y el 60% es el estado más estable, con una recarga cada tres o seis meses, y eso puede añadir uno o dos años de servicio.

Preguntas frecuentes

¿Congelar una FW50 en el frigorífico recupera su capacidad?

No, y conlleva riesgos. El frío no devuelve los iones de litio inactivos y, además, la condensación al sacarla puede humedecer la placa de protección. La idea tiene cierto recorrido en la época de las baterías de níquel-metal hidruro, pero no se aplica a las de litio.

La batería marca un 30% y la cámara se apaga de golpe, ¿por qué?

Casi siempre porque la celda se ha degradado y su curva de tensión se ha vuelto más abrupta, lo que desajusta la estimación de carga restante; el frío o una mayor resistencia de contacto producen lo mismo. Limpie los contactos, temple la batería y repita la prueba; si persiste, trátelo como pérdida de capacidad.

¿Se puede dejar una batería hinchada en la cámara como contrapeso?

No es aconsejable. Una batería hinchada está sometida a tensión interna y cualquier presión o cambio de temperatura puede agravar el riesgo, incluso sin cargarla. Lo correcto es llevarla cuanto antes a un punto de recogida y no guardarla en casa.

¿Duran menos las FW50 de terceros que las originales?

Depende de la calidad de la celda, así que no hay una respuesta general. Las celdas de terceros de buena calidad pueden acercarse a la vida de ciclos de las originales, mientras que los productos baratos pueden degradarse de forma evidente en uno o dos años. El criterio es si la capacidad declarada es razonable y si hay circuito de protección, no la etiqueta de la marca.

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EN-EL15, autonomía real en réflex y en sin espejo

En resumen: la misma EN-EL15 que en una réflex como la D850 alcanza más de mil disparos según el criterio CIPA oficial ofrece solo tres o cuatrocientos en una Z7 II o una Z6 II. La diferencia no está en un deterioro de la batería, sino en el modo de encuadrar: en una réflex el sensor y la pantalla pueden estar sin alimentación mientras se encuadra, mientras que en una sin espejo el sensor trabaja de forma continua para alimentar el visor electrónico y la pantalla, y la estabilización en el cuerpo también consume todo el tiempo. Entendido esto, planificar las reservas deja de ser simplemente «comprar unas cuantas más».

Por qué las cifras CIPA solo marcan una tendencia

Las condiciones de la prueba CIPA son contenidas: 23℃, flash apagado, un disparo cada 30 segundos, una reproducción cada dos imágenes y un zoom accionado a un ritmo fijo. Este protocolo favorece a la réflex, que pasa la mayor parte del tiempo esperando y apenas consume mientras espera; a la sin espejo la trata con dureza, y ni siquiera de forma realista, porque en la práctica quien usa una sin espejo mantiene el visor encendido durante ratos largos, reproduce con frecuencia y deja el Bluetooth activo para transferir, con un consumo muy superior al de la prueba.

La lectura más útil es, por tanto, esta: la relación relativa que da CIPA es fiable, pero los valores absolutos hay que rebajarlos. Los intervalos de la tabla siguiente proceden de la experiencia y sirven para calcular cuántas baterías llevar, no para predecir una cifra exacta.

Tipo de cuerpo Modelos representativos Intervalo CIPA Intervalo real en calle Vídeo
Réflex de fotograma completo D850, D780, D500 Unos 1200-2200 disparos Unos 800-1500 disparos No es el uso principal
Réflex APS-C D7500, D7200 Unos 900-1200 disparos Unos 600-1000 disparos Limitado por la duración de clip
Sin espejo de fotograma completo Z6 II, Z7 II, Z8 Unos 300-450 disparos Unos 250-500 disparos Unas 1-2 horas continuas

La última fila es la clave: el punto débil de la sin espejo no es la foto, sino el vídeo. Una EN-EL15c de 16Wh alimentando 4K continuo suele quedarse sin carga poco después de la hora, y esa cifra condiciona cuántas baterías salen de casa más que la de fotografía.

Por qué una réflex gasta poco

El consumo de una réflex es «en pulsos»: el encuadre se hace por el visor óptico, con el sensor principal sin alimentación y solo los módulos de medición y enfoque trabajando a baja potencia; al pulsar el disparador el sensor recibe corriente para exponer y enseguida se apaga. En todo el proceso, la parte más costosa funciona menos de un segundo.

Por eso la autonomía de una réflex depende tanto del ritmo de trabajo. Esperando la luz con calma y disparando de uno en uno, una batería puede aguantar dos o tres días sin rareza; con ráfaga, reproducción frecuente y vídeo en live view, la autonomía cae de inmediato al nivel de una sin espejo. Si la autonomía de tu réflex ha empeorado de golpe, pregúntate primero si has empezado a usar el live view, en lugar de correr a cambiar la batería.

Otra ventaja de la réflex es que apagada no consume. Déjala un mes sin tocarla y la carga seguirá prácticamente igual. Una sin espejo mantiene reloj, espera de Bluetooth y tareas de firmware en segundo plano, así que también se descarga despacio cuando está guardada.

A dónde va la carga en una sin espejo

La sin espejo no tiene derivación óptica, de modo que el propio encuadre es un gran consumidor. El visor de la Z6 II y la Z7 II es brillante, funciona a 60fps o incluso 120fps y mantiene pantalla y visor en espera; el sensor debe leer la imagen de forma continua; el mecanismo electromagnético de la estabilización de cinco ejes trabaja sin pausa; y a eso se suman dos procesadores, Wi-Fi y espera de Bluetooth. El consumo base del conjunto es un orden de magnitud superior al de una réflex.

Hay otros factores que suelen pasarse por alto:

  • El visor gasta más que la pantalla. Muchos suponen que apagar la pantalla y usar el visor ahorra energía; en una sin espejo suele ocurrir lo contrario, sobre todo con refresco alto. Para ahorrar, prueba a bajar el visor a 60fps.
  • Estabilización siempre activa. A pulso tiene que trabajar; sobre trípode, desconectarla ahorra algo, aunque poco.
  • Conexiones inalámbricas. SnapBridge conectado de forma permanente y la transferencia automática consumen sin que lo notes.
  • Frío. Por debajo de cero la actividad del litio disminuye y la caída de tensión dispara antes la protección de apagado. El planteamiento de esta prueba de batería a 10 grados bajo cero sirve igual aquí, y el mecanismo no depende del modelo de batería.

Cómo configurar las reservas

  1. Primero el escenario, después el número. Un día de calle en ciudad, ocho mil pasos y trescientos disparos, se cubre con una EN-EL15c en una Z6 II y una reserva; en bodas y eventos donde no se puede parar, calcula una batería cada 3 horas.
  2. Quien usa réflex no necesita acumular. Una D850 o una D780 con dos baterías rara vez agota la segunda en un día normal. El presupuesto rinde más en un objetivo o en una tarjeta.
  3. En sin espejo, antes que comprar baterías conviene resolver la carga. Una batería externa USB PD de 30W o más y un cable C a C permiten recuperar bastante carga en media hora de descanso, y pesan menos que dos baterías extra.
  4. La empuñadura vertical es un compartimento oculto. Las MB-N11 y MB-N12 alojan dos baterías, duplican la autonomía y permiten sustituir una sola en caliente durante la grabación.
  5. Rota las baterías viejas. Usar siempre una y dejar la otra parada hace que la inactiva falle antes por autodescarga y envejecimiento. Alternarlas reparte el desgaste. Al reponer, elige modelos que indiquen 7.0V y una capacidad clara; los especialistas en un solo modelo como YO suelen cuidar la información de la etiqueta.

Para saber qué generación comprar, consulta la página de categoría EN-EL15; si tu cuerpo es una Z8 o una Z6 II, las limitaciones funcionales de las baterías antiguas merecen una lectura aparte. Quien viaja con frecuencia entre ciudades o países debe revisar además las normas de transporte aéreo en si se pueden llevar baterías de cámara en el avión.

Preguntas frecuentes

¿Por qué mi D850 se queda muy lejos de la cifra oficial?

Comprueba primero si usas live view, si hay un accesorio Wi-Fi conectado y si la estabilización del objetivo está siempre activa. Los tres factores acercan una réflex al consumo de una sin espejo. Además, una batería con más de dos años y varios cientos de ciclos ha perdido entre un 15 % y un 20 % de capacidad, lo cual es normal.

¿Cuántas baterías necesita un día completo de sin espejo?

Calculando sobre una Z6 II o una Z7 II, entre trescientos y quinientos disparos de solo fotografía suelen cubrirse con dos EN-EL15c; si hay vídeo o transferencia inalámbrica, conviene llevar tres o una batería externa PD.

¿Una EN-EL15c dura más en una réflex?

Sí, porque su capacidad es aproximadamente un 20 % mayor. Pero una réflex no va escasa de autonomía, así que la mejora absoluta es limitada y el dinero rinde más en una tarjeta de repuesto.

¿Cómo se guardan las baterías cuando no se usan?

Cárgalas hasta alrededor del 60 %, guárdalas en un lugar fresco y seco y repón la carga cada tres o seis meses. Guardarlas llenas o completamente vacías acelera el envejecimiento.

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NP-FZ100 original, TNP-FZ100 y falsificaciones

En resumen: la diferencia más rápida de comprobar es el puerto. La NP-FZ100 original no tiene entrada de carga en el cuerpo y solo se carga en un cargador de sobremesa; la YO TNP-FZ100 incorpora un puerto Type-C en la cara frontal; y las baterías falsas que imitan el original suelen delatarse por las líneas de molde mal acabadas, la falta de nitidez del marcado, el color del recubrimiento de los contactos y el peso del conjunto. Este artículo se limita a lo que se puede ver con la batería en la mano y a contraluz, sin desmontar nada ni hacer mediciones internas.

Conviene fijar una premisa: el examen visual solo descarta imitaciones burdas. Una falsificación bien hecha puede parecerse mucho, y al final deciden el canal de compra y la coherencia del precio. La utilidad de estos métodos es descartar rápido los sospechosos evidentes cuando no hay instrumental.

Lo primero: ¿tiene puerto Type-C?

La NP-FZ100 de Sony solo lleva cinco contactos metálicos en la base y las guías laterales, sin entrada de carga: para recargarla hay que usar un cargador de sobremesa como el BC-QZ1. Por tanto:

  • Si la batería tiene un pequeño puerto USB-C en la cara frontal o lateral, con indicación de entrada a 5 V, es una batería de terceros con carga directa, representada en el mercado por productos como la TNP-FZ100. Es un diseño normal, no un indicio de falsificación.
  • Si lleva el logotipo de Sony y además tiene puerto Type-C, lo más probable es que sea falsa. El fabricante nunca ha comercializado una FZ100 con carga directa.

Este criterio funciona porque los falsificadores suelen partir de carcasas de terceros a las que añaden el logotipo. La presencia o ausencia de puerto es el rasgo físico más difícil de disimular.

Líneas de molde y acabado de la carcasa

Coloque la batería a contraluz y observe la junta entre las dos mitades. En el original la línea de molde suele ser fina y recta, sin escalón al pasar el dedo; el acabado mate es uniforme, las esquinas son suaves y no hay rebabas.

Es el punto donde más falla una falsificación: la línea de molde es más ancha, está desalineada y la uña la engancha; el reflejo de la carcasa es irregular y en ciertos ángulos aparecen marcas de flujo o hundimientos; hay rebabas pequeñas en los bordes, sobre todo junto a los anclajes y a la abertura de los contactos. Es la diferencia que impone la precisión del molde, difícil de sostener cuando se recorta el coste.

Un producto de terceros serio como la TNP-FZ100 suele quedar en un punto intermedio: no es tan tosco como una falsificación, pero no hay que exigirle el mismo acabado que al original. Al valorarlo, compárelo con la categoría «falsificación», no con el estándar del fabricante.

Peso y tacto

La NP-FZ100 original tiene presencia en la mano y, al agitarla, no se oye nada: hay material de sujeción entre las celdas y la carcasa. Las falsificaciones suelen desviarse en dos direcciones: pesar claramente menos, por celdas de menor capacidad y menos relleno, o sonar ligeramente al agitarlas, porque la sujeción interna no está bien resuelta.

No conviene decidir solo por los gramos: el espesor de la carcasa cambia entre lotes y sin balanza precisa la comparación es difícil. Resulta más útil la comparación relativa: con una unidad original confirmada, sostenga una en cada mano; una diferencia evidente es motivo de duda.

Marcado y etiqueta: tipografía, profundidad y contenido

Punto de observación NP-FZ100 original Terceros serio (p. ej. TNP-FZ100) Falsificación típica
Identificación Logotipo SONY, modelo y especificación de capacidad Marca propia y leyenda de compatibilidad del tipo «for NP-FZ100» Logotipo SONY impreso sin más
Bordes de la tipografía Nítidos, grosor de trazo uniforme Legibles, con estilo tipográfico distinto Borrosos, con rebabas y pesos desiguales
Profundidad del grabado láser Uniforme, sin saltos de luz a contraluz Uniforme Desigual, con zonas casi ilegibles
Capacidad declarada 2280 mAh / 16.4 Wh / 7.2 V Misma especificación o capacidad real declarada Inflada, a menudo por encima de 3000 mAh
Número de serie Individual, correlacionable con el embalaje Número de lote o individual Muchos repetidos o directamente ausente
Advertencias En varios idiomas, maquetación cuidada Habitualmente en chino e inglés Errores gramaticales y cuerpos de letra mezclados

El dato más útil de la tabla es la capacidad: la NP-FZ100 original es de 2280 mAh, así que cualquier unidad que declare 3000 o 3200 mAh y siga mostrando el logotipo de Sony difícilmente es original. Inflar la capacidad es el argumento de venta más habitual de una falsificación y su punto más fácil de detectar.

Contactos: número, disposición y recubrimiento

La base de la NP-FZ100 tiene cinco contactos y estructuras de guiado a ambos lados. Conviene revisar tres cosas:

  1. Número y posición. En una unidad auténtica la separación, la anchura y la posición respecto a las guías son regulares, y los cinco contactos miden igual. En una falsificación a veces hay desplazamientos y, al insertarla, se nota más dura o más floja.
  2. Color del recubrimiento. Los contactos originales presentan un dorado claro y uniforme, con reflejo suave. Las falsificaciones usan recubrimientos baratos, más amarillos y brillantes o, al contrario, apagados, y a los pocos usos aparecen rayones y puntos de oxidación.
  3. El plástico alrededor. En el original hay refuerzos y bordes limpios; en la falsificación abundan las rebabas de inyección, e incluso un contacto hundido o sobresaliente.

Los contactos influyen directamente en la resistencia de contacto. Una batería con mal recubrimiento acaba mostrando el síntoma de «marca carga pero se apaga al grabar», que no es un problema de capacidad sino de contacto deficiente: limpie los contactos y las lengüetas del cuerpo antes de concluir.

Qué «trucos anti falsificación» no son fiables

  • El código de autenticidad: muchas baterías de terceros también lo llevan y una falsificación puede imprimirlo; al escanearlo se abre una página del propio vendedor, que no demuestra nada.
  • La caja: el embalaje es lo más fácil de copiar, y no escasean las cajas falsas bien impresas.
  • Que el cuerpo la reconozca: hoy la mayoría de las falsificaciones supera el reconocimiento básico; mostrar el nivel de carga no significa ser original.
  • El precio: uno sospechosamente bajo es motivo de duda, pero las imitaciones cuidadas se venden cerca del precio del original y relajan más la vigilancia.

La combinación que sí resiste es: canal de compra fiable, los cinco puntos visuales superados y un precio dentro de lo razonable. Si falla uno de los tres, conviene extremar la precaución. Sobre compatibilidad y errores que evitar al comprar hay una recopilación más ordenada en la página de categoría TNP-FZ100.

Preguntas frecuentes

¿El cuerpo avisa de que una batería de terceros «no es original»?

La mayoría de los modelos no muestra advertencia, aunque puede no indicar los disparos restantes o dar saltos en el porcentaje: es el comportamiento normal de una comunicación no del todo compatible y no impide el uso. En algunos modelos las restricciones se han vuelto más estrictas tras una actualización de firmware; consulte el manual.

¿Se puede subir al avión una batería con puerto Type-C?

Sí, con las reglas habituales del litio: por lo general se exige llevarla en cabina y que cada unidad no supere los 100 Wh. La serie NP-FZ100 es de 16.4 Wh, muy por debajo del límite, así que una batería con carga directa no necesita explicaciones especiales en el control. Los detalles están en este artículo.

¿Una falsificación puede dañar la cámara?

Si el voltaje es el correcto, por lo general no la daña de inmediato, pero el riesgo está en la calidad de las celdas y en el circuito de protección: una celda deficiente puede carecer de protección frente a sobretensión y sobredescarga, y la probabilidad de hinchazón, fuga o calor anómalo es mucho mayor. Si una batería se calienta de forma extraña o se abomba, deje de usarla en el acto. Para las diferencias generales entre original y terceros, consulte el resumen de la serie FZ100.

¿Cómo confirmar que la unidad que tengo es auténtica?

Siga el orden anterior: primero el puerto Type-C —con puerto y logotipo de Sony puede darse por falsa—, después la línea de molde y la nitidez del marcado, luego el recubrimiento de los contactos y, por último, el peso y el tacto. Si hay dudas en dos o más puntos, no la use en un rodaje importante.

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TNP-FZ100 en A7 IV y FX3: carga y límites térmicos

En resumen: la TNP-FZ100 funciona con normalidad en una A7 IV o una FX3, pero cargar mientras se graba no resuelve una grabación larga: con la batería dentro del compartimento, su propio puerto Type-C queda totalmente tapado, de modo que la energía entra por el USB-C del cuerpo y el resultado depende del modelo y de la potencia suministrada, no de la batería. Lo que fija el techo real de una toma continua es la disipación térmica del cuerpo, no la capacidad. Para grabar más de dos o tres horas seguidas, ni cambiar baterías ni cargar sobre la marcha son eficientes; la alimentación externa es la vía más estable. A continuación se detallan los límites de cada una de las tres rutas.

Primero, una aclaración: el Type-C de la batería no sirve dentro del cuerpo

El puerto de carga directa de la TNP-FZ100 está en el lateral de la propia batería. Una vez instalada en el compartimento, esa cara queda cubierta por la pared del alojamiento y no hay espacio para el cable. Por eso, en la práctica, «grabar mientras se carga con la TNP-FZ100» solo tiene una forma: la batería alimenta el cuerpo con normalidad y, en paralelo, un cable conecta el USB-C de la cámara a una batería portátil o a una fuente PD.

Esa ruta exige que el modelo admita alimentación por USB. La A7 IV, la A7S III y la FX3 aceptan alimentación PD a través del USB-C y, con una fuente adecuada, priorizan la energía externa, de modo que la batería se descarga mucho más despacio o deja de bajar. Los cuerpos más antiguos solo admiten carga por USB, no alimentación: con el cable conectado la batería sigue descargándose, solo que más lentamente. Conviene confirmarlo en el manual de su cámara.

Tres formas de alimentar y cuánto aguanta cada una

La tabla siguiente ofrece órdenes de magnitud para 4K con bitrate habitual, unos 22 ℃ de temperatura ambiente y una sola cámara grabando de forma continua. La duración real varía mucho según el bitrate, los fotogramas por segundo, el brillo de la pantalla y el uso del ventilador.

Alimentación Grabación continua Ventajas Limitaciones
Solo con una TNP-FZ100 Unas 1-2 horas Sin cables, máxima movilidad Cambiar batería interrumpe; el frío reduce la autonomía
USB-C del cuerpo con fuente PD Unas 2-4 horas o más, según el calor No hay que parar; coste bajo Sujeción por cable; el calor se acumula
Batería falsa con fuente de gran capacidad Depende de la fuente externa Alimentación continua real Requiere accesorios y cableado adicionales

La tercera opción sustituye la batería real por una batería falsa con la misma forma que una NP-FZ100, conectada por cable a una fuente externa o a un módulo de alimentación USB. Elimina la variable de la capacidad y encaja en entrevistas, directos y reuniones con la cámara fija. El montaje se explica en la guía de alimentación con batería falsa.

Los tres límites reales de grabar mientras se carga

Límite uno: si la potencia alcanza

El consumo de un cuerpo grabando está en el orden de 5-10 W, y sube con bitrates altos, estabilización activada o pantalla a máximo brillo. Con una batería portátil corriente de 5V/2A, la potencia de entrada puede quedar justo por debajo del consumo, y el resultado es que la batería sigue bajando, solo que la duración pasa de una hora a dos. Solo con una fuente PD de 18 W o más se consigue estabilizar de verdad el nivel de carga.

Límite dos: el calor se suma

Cargar genera calor y grabar también, y cuando ambas cosas ocurren a la vez la temperatura interna sube más rápido que haciendo cualquiera de las dos por separado. La A7 IV es sensible a la temperatura en grabaciones 4K prolongadas, y con el cable conectado el aviso de sobrecalentamiento llega antes. La FX3 tiene ventilador activo y más margen, pero también activa las protecciones si se obstruye la entrada de aire o si la temperatura ambiente es alta.

Límite tres: el cable cambia la forma de rodar

Ir con cable significa que la cámara no se puede mover con libertad: el seguimiento a mano, el estabilizador y los cambios rápidos de posición se resienten. Muchos acaban concluyendo que es preferible llevar dos baterías más y alternarlas antes que convivir con el cable; en eso consiste precisamente un cargador de dos bahías.

Cuándo conviene renunciar a grabar mientras se carga

El criterio es sencillo: si su toma más larga supera lo que aguanta la batería y no puede detener la grabación entre medias, no cuente con cargar sobre la marcha y pase directamente a la alimentación externa. Entrevistas, grabación de clases, directos y escenarios con varias cámaras entran en este grupo.

Al contrario, en un documental de seguimiento, una boda o un rodaje exterior con desplazamientos, el coste del cable supera el beneficio. Lo correcto es llevar tres o cuatro baterías, cargarlas todas por la noche en un cargador de dos bahías y cambiarlas por bloques durante el día. En ese flujo de trabajo, el puerto de carga directa de la TNP-FZ100 sí aporta: durante la pausa del mediodía, cualquier toma USB permite recuperar la mitad de la carga de la unidad que acaba de salir.

Modelos como la FX3 y la FX30 tienen matices propios en alimentación de vídeo; en la solución de alimentación para FX3 y FX30 hay una comparación según las diferencias de cada cuerpo, incluido el diseño térmico y la potencia recomendada de la fuente.

Una configuración difícil de estropear

  1. Cámara principal fija: batería falsa conectada a una fuente de gran capacidad, con la batería como respaldo ante un corte.
  2. Rodaje con movimiento: TNP-FZ100 en el cuerpo y dos de repuesto en la bolsa, con recarga conjunta al final de la jornada.
  3. Escenarios mixtos: USB-C del cuerpo a una batería portátil PD de 18 W o más, como alargue y no como autonomía infinita.
  4. Exterior en verano: evitar el sol directo sobre el cuerpo, dejar que el equipo disipe entre tomas y no guardar la cámara conectada dentro de la bolsa.

El denominador común es no apostar la autonomía a un solo recurso. La batería aporta movilidad, el cable aporta duración, y cada uno cubre su tramo. Para ver más combinaciones de accesorios, consulte el catálogo de productos TNP-FZ100.

Preguntas frecuentes

¿Se sobrecalienta la FX3 grabando 4K con una batería portátil conectada?

Puede ocurrir, aunque tolera más que un cuerpo sin ventilador. La FX3 tiene disipación activa y a temperatura ambiente suele aguantar bastante tiempo, siempre que la entrada de aire no quede tapada por la mano o por una pegatina. En verano, con sol directo, el margen se reduce en cualquier modelo.

¿Grabar mientras se carga puede hinchar la batería?

Con un uso normal, no. La hinchazón se relaciona más bien con el calor prolongado, con un fallo de la protección de sobretensión o con la calidad de las celdas. Evitar dejar la cámara dentro de un coche al sol y no usar cargadores de procedencia desconocida son medidas más eficaces.

¿Una batería portátil corriente alarga la grabación en la A7 IV?

La alarga, pero cuánto depende de la salida de esa batería. Con 5V/2A lo habitual es que solo se ralentice la caída; para mantener el nivel hace falta un perfil PD. Antes de salir, compruebe que la batería portátil admite salida PD: pesa menos que una batería adicional.

¿Se pierde el clip si cambio la batería grabando?

El clip en curso se interrumpe. Para cambiar sin detener la grabación hay que sostener el consumo con alimentación externa o elegir un sistema que admita dos baterías. Esa es la razón por la que, con cámara fija, se prioriza la batería falsa.

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NP-W126S con calor y baterías falsas en Fujifilm

En resumen: que una NP-W126S esté tibia tras grabar 4K de forma continua, disparar en ráfaga mucho tiempo o al final de la carga es normal, y un cuerpo que se nota caliente pero aún se puede sostener suele estar dentro de lo aceptable; si se calienta en reposo, quema al tacto a los pocos minutos de carga o la carcasa se abomba, hay que dejar de usarla de inmediato. El rasgo típico de una falsificación no es «estropearse al primer uso», sino carecer de control térmico y circuitos de protección fiables, lo que se manifiesta en saltos de carga, cargas anómalas y un calor claramente mayor que el original. La mayoría de los llamados problemas de «batería que se calienta» tienen su origen en un uso exigente y en el envejecimiento de la celda; solo una parte procede de imitaciones.

Separar estas dos cuestiones aclara bastante el diagnóstico.

1. Distinguir el calentamiento normal del anómalo

Una batería de litio genera calor al descargarse. Cuanto mayor es la corriente y más alta la resistencia interna, más evidente resulta la subida de temperatura. Para juzgar si es anómalo hay que mirar cuándo y cuánto se calienta, no si hay temperatura.

Fenómeno Lectura habitual Recomendación
Compartimento tibio tras diez minutos de 4K Normal Seguir usando, cuidar la ventilación
Batería y cargador tibios al final de la carga Normal Retirarla al completarse
Calor evidente al encender, sin grabar Anómalo Dejar de usar y revisar la batería
Quema al tacto a los pocos minutos de carga Anómalo Cortar la corriente y no usarla más
Carcasa abombada, junta abierta Peligroso Dejar de usar y reciclar adecuadamente

Hay un caso que se interpreta mal con facilidad: confundir el calor del cuerpo con el de la batería. La X-T3 y la X-H1 suben de temperatura en la base y junto a la ranura de tarjeta durante grabaciones largas, y ese calor se transmite al compartimento. Es más preciso sacar la batería y notar su temperatura por separado antes de decidir el origen.

2. Cinco rasgos de falsificación comprobables

  1. Precio muy alejado del habitual. El precio de la NP-W126S original es estable desde hace tiempo; si la oferta es mucho menor y se anuncia como «original», conviene desconfiar.
  2. Etiqueta mal impresa. La etiqueta original tiene tipografía nítida, espaciado uniforme e información completa de modelo, tensión, capacidad y lote; las imitaciones suelen presentar tipos más gruesos, colores demasiado saturados y bordes difusos.
  3. Carcasa y juntas. En el original la junta es regular, sin rebabas, y la placa inferior encaja plana; en las imitaciones aparecen líneas de molde marcadas y holguras desiguales.
  4. Peso y tacto. Las celdas de la misma especificación no difieren mucho en peso, y un peso claramente inferior suele indicar una celda o una placa de protección más pobres. El tacto solo sirve como apoyo, nunca como conclusión aislada.
  5. Anomalías de uso. Saltos en el porcentaje, errores del cuerpo al colocarla, parpadeo irregular del indicador del cargador o caídas bruscas de carga en toma continua son señales de un circuito de protección poco fiable.

Conviene aclarar que todos estos son indicios indirectos y ninguno basta por sí solo. Lo más fiable sigue siendo comprar por canales oficiales y conservar el comprobante de compra.

3. Qué hacer con una batería sospechosa

Lo primero es no colocarla en el cuerpo para grabar largo. Puede probarse un rato corto para ver si enciende con normalidad y si la carga se mantiene estable, y después dejarla en reposo uno o dos días para comprobar si se autodescarga de forma anómala. Si aparece calor, hinchazón o error, se retira del uso. Una batería hinchada no debe presionarse, ni intentar desgasificarse, ni tirarse a la basura doméstica: hay que entregarla en un punto de reciclaje autorizado para baterías de litio.

Si la batería solo está envejecida y no es una imitación, lo habitual es que la autonomía baje año tras año y que con frío la carga caiga rápido, pero sin calor anómalo. Ese tipo de batería puede pasar a reserva sin necesidad de desecharla de inmediato. Sobre la compatibilidad entre modelos pueden consultarse la página de categoría de la NP-W126S y la página de categoría de la NP-W235.

4. Seis hábitos para reducir el calor

  • En grabación continua, limitar cada tramo a unos diez minutos y dejar un intervalo de enfriamiento.
  • Evitar cargar dentro de un coche al sol o en una bolsa cerrada.
  • Retirar la batería al terminar la carga, sin dejarla conectada al cargador durante horas.
  • Apagar la cámara antes de sacar la tarjeta, para reducir el tiempo de trabajo del cuerpo.
  • Guardar las baterías de repuesto por separado, sin apilar varias en un bolsillo pequeño.
  • No usar baterías viejas en grabaciones largas importantes; reservar el puesto principal a las dos en mejor estado.

Las baterías compatibles NP-W126S de YO indican protección contra sobretensión, sobredescarga y sobretemperatura; al comprar puede contrastarse punto por punto con la ficha del producto. Que el circuito de protección esté completo importa más que unos miliamperios de capacidad nominal de más.

Preguntas frecuentes

La batería quema al tacto después de grabar, ¿puedo seguir usándola?

Si se puede sostener y la temperatura baja de forma clara unos minutos después de terminar, por lo general sí. Si se repite y va acompañado de saltos de carga, conviene cambiarla.

¿Se calientan siempre más las baterías de terceros que las originales?

No necesariamente. Las baterías compatibles de marcas establecidas usan celdas y placas de protección sólidas, y su calor puede acercarse al original; el problema aparece sobre todo en productos baratos sin marca.

¿Se puede aplanar una batería hinchada y seguir usándola?

No. La hinchazón indica una reacción interna de generación de gas irreversible; seguir usándola entraña riesgo, así que hay que retirarla y llevarla a reciclaje.

¿Cómo alargar la vida de una NP-W126S?

Evitar guardarla siempre llena, evitar el calor y no dejarla mucho tiempo almacenada tras descargarla del todo. Si no se va a usar durante meses, guardarla a media carga y recargarla cada cierto tiempo.

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BCX204 y la compatibilidad de Osmo Action 3, 4 y 5 Pro

En resumen: la Osmo Action 3 y la Action 4 usan la misma batería, de unos 1770mAh nominales, y son totalmente intercambiables entre ambas; la Osmo Action 5 Pro pasa a un modelo nuevo, el BCX204, con una capacidad de unos 1950mAh y con dimensiones y protocolo de comunicación distintos, por lo que no es compatible con la generación anterior. Dicho de otro modo, si se pasa de la Action 4 a la Action 5 Pro, las baterías de repuesto y el cargador múltiple hay que rehacerlos casi por completo. Antes de comprar, confirmar la generación importa más que mirar la cifra de capacidad.

La batería de una cámara de acción parece un accesorio menor, pero determina la duración de la grabación continua, el comportamiento con frío y la reutilización de todo el ecosistema de accesorios. Conviene aclarar primero la relación entre las tres generaciones.

1. Correspondencia de baterías entre las tres generaciones

DJI fijó en la Action 3 el esquema de «batería resistente al frío y anclaje magnético rápido», y la Action 4 mantuvo la misma batería y la misma carcasa, de modo que los accesorios de ambas generaciones son muy intercambiables. La Action 5 Pro cambió la estructura del cuerpo, el sensor y la disipación, y con ello renovó la batería.

Modelo Batería Capacidad nominal Compatibilidad
Osmo Action 3 Batería resistente al frío anterior Unos 1770mAh Compatible en ambos sentidos con la Action 4
Osmo Action 4 Batería resistente al frío anterior Unos 1770mAh Compatible en ambos sentidos con la Action 3
Osmo Action 5 Pro BCX204 Unos 1950mAh No compatible con la Action 3/4

Hay que señalar un punto: la serigrafía de la carcasa puede variar entre lotes y canales de venta, así que para saber si una batería encaja hay que guiarse por la forma del compartimento y por la lista oficial de compatibilidad. Cuando se lea «compatible», conviene comprobar si se refiere solo al par Action 3/4 o si incluye también la 5 Pro; lo segundo suele ser una formulación ambigua del vendedor.

2. Por qué no se pueden mezclar

Por fuera son baterías cuadradas con anclaje magnético, pero las diferencias están en el detalle y casi todas afectan al uso:

  • Dimensiones y anclaje: el compartimento de la 5 Pro se ajustó ligeramente; la batería antigua no entra en el cuerpo nuevo ni la nueva en el antiguo. Es una incompatibilidad física.
  • Protocolo de comunicación: la comunicación del medidor de carga y de la protección térmica se actualiza con la plataforma; incluso forzando el contacto, el cuerpo puede no leer bien la carga restante y mostrar saltos o un error directo.
  • Cargador múltiple: el cargador oficial se organiza por generación, con contactos y tamaño de bahía distintos; el de la Action 3/4 no carga el BCX204, ni al contrario.
  • Estanqueidad: la resistencia al agua de la serie Action depende del ajuste entre la tapa del compartimento y la junta; una batería que no corresponde rompe ese sellado, así que hay que confirmarlo antes de entrar al agua.

Por tanto, el criterio no es «si entra», sino «si el cuerpo la reconoce y si la tapa cierra hermética». El coste de mezclar no suele ser que no funcione, sino un corte de corriente o una entrada de agua en el peor momento, y en una cámara de acción ninguna de las dos se recupera con facilidad.

3. Cuántas comprar según el uso

Las cifras oficiales de autonomía (hasta unos 160 minutos en la Action 3/4 y hasta unas 4 horas en la 5 Pro) se miden a 25℃, con bitrate bajo y algunas funciones desactivadas. En esquí, bicicleta o buceo reales, lo que se obtiene suele ser un 60-70% de eso. El orden de configuración puede ser este:

  1. Confirmar la generación: para la Action 3/4, la batería anterior; para la 5 Pro, el BCX204. Un error aquí arrastra todos los demás.
  2. Fijar la cantidad según el ritmo de grabación: dos bastan para quien graba clips cortos y monta; para registro continuo (bicicleta, pesca, vlogs largos) conviene partir de tres, alternando con el cargador múltiple.
  3. Valorar la necesidad de frío: en invierno o a gran altitud, priorizar la especificación oficial resistente al frío; los umbrales de protección de las baterías de terceros suelen ser más conservadores y se apagan antes.
  4. Después, la solución de carga: con varias baterías, un cargador múltiple es más eficiente que cargar una a una en el cuerpo; con una sola, basta una batería externa compatible con PD.

Las baterías de terceros son otra opción. Marcas como YO fabrican versiones separadas para la Action 3/4 y para la 5 Pro, a precios por lo general contenidos, y sirven como complemento del original. Al elegirlas hay que fijarse en dos cosas: que indiquen claramente la generación y que conserven el contacto de detección de temperatura, que es lo que evita falsos avisos con frío.

4. Dos aspectos que se pasan por alto

El primero es la vida cíclica. Las baterías de cámara de acción tienen poca capacidad y alta tasa de descarga; guardarlas siempre llenas o cargarlas rápido con frecuencia acelera la degradación, y al cabo de uno o dos años una batería con la misma capacidad nominal puede rendir solo un 70-80% del tiempo útil. Acostumbrarse a dejarla a media carga antes de guardarla alarga de forma clara su ciclo de uso.

El segundo es el transporte aéreo. Las baterías de litio solo pueden llevarse en cabina, no facturadas; es una norma general de la aviación civil, independiente de la marca. Para el cálculo de capacidad y los requisitos de declaración puede consultarse si se puede subir una batería de cámara al avión, cuya lógica sirve igual para cámaras de acción. El patrón de caída de carga con frío puede contrastarse en la prueba de batería a -10℃, cuyos métodos y conclusiones se refuerzan mutuamente. Hay más accesorios del mismo modelo en la página de categoría de baterías Osmo Action.

Preguntas frecuentes

¿Se puede usar la batería de la Action 4 en la Action 5 Pro?

No. Las dos generaciones difieren en dimensiones, anclaje y protocolo de comunicación, y la Action 5 Pro usa la batería nueva BCX204. En sentido inverso tampoco: la batería de la 5 Pro no entra en el compartimento de la Action 3/4.

¿Son idénticas las baterías de la Action 3 y la Action 4?

Son de la misma especificación y se intercambian en ambos sentidos, con una capacidad de unos 1770mAh. Ambos cuerpos comparten batería y anclaje magnético rápido, y el cargador múltiple también es común; por eso los accesorios de un usuario de Action 4 se conservan al actualizar.

¿Afectan las baterías de terceros a la estanqueidad?

Es posible. La resistencia al agua depende de la precisión del ajuste entre la tapa y la junta, y si la tolerancia de la carcasa de una batería de terceros es grande, la tapa no presiona del todo. Para entrar al agua o grabar con mucha exposición conviene usar la batería original; en uso terrestre habitual el efecto es menor.

¿Cómo guardar la batería si no se va a usar durante mucho tiempo?

Descargarla hasta el 40%-60%, guardarla en un lugar fresco y seco y recargarla cada tres o seis meses. Tanto el almacenamiento siempre lleno como el completamente vacío aceleran la degradación; una batería hinchada o con la carcasa deformada debe retirarse de inmediato, sin seguir cargándola ni colocándola en la cámara.

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Qué hacer con una batería vieja: reciclaje de la NP-FZ100

Empecemos por la respuesta clara: una NP-FZ100 retirada es una batería de ion de litio y no debe tirarse a la basura doméstica; hay que entregarla en un punto limpio o en un contenedor de pilas y baterías. La carcasa contiene electrolito orgánico y componentes metálicos, y si acaba en un vertedero o en una incineradora genera riesgos ambientales y de seguridad. Las unidades hinchadas o con fugas deben retirarse de inmediato y guardarse por separado, sin cargar ni descargar, y nunca perforarlas ni quemarlas. El proceso se puede dividir en cuatro pasos: decidir la retirada, guardarla con seguridad, aislar los contactos y entregarla en un canal adecuado. Vamos uno por uno; para el caso urgente de una batería hinchada, mira ¿Se puede usar una batería hinchada?.

Cuándo retirar una batería: cuatro señales

  • Capacidad claramente insuficiente: si al cargarla al máximo se queda en torno al 70 % de una nueva y ya no aguanta una jornada, es momento de plantearlo; los rangos están en Cuánta capacidad queda tras 100 ciclos.
  • Muchos años de servicio: hacia los dos años, o después de cientos de ciclos, la resistencia interna sube y los escenarios de mucha corriente se quedan cortos antes.
  • Aspecto anómalo: hinchazón, deformación de la carcasa, fugas u olor extraño. Estas unidades ya no entran en la categoría de «utilizables» y hay que retirarlas sin demora.
  • Comportamiento irregular: calentamiento excesivo al cargar, caída muy rápida tras la carga completa o avisos repetidos de que la cámara no la reconoce. Si las comprobaciones no resuelven nada, se retira.

Si la batería todavía funciona y simplemente has cambiado de sistema o tienes de más, dársela a alguien que pueda usarla —venderla a otro usuario del mismo modelo o dejarla para un cuerpo secundario— es una opción más sostenible que enviarla directamente a reciclaje.

Almacenamiento provisional: cómo tenerla mientras esperas

Rara vez se entrega el mismo día, y la forma de guardarla determina la seguridad de ese periodo:

  • No cargarla ni descargarla: en una unidad hinchada, darle corriente es el riesgo principal.
  • Guardarla aparte: lejos de llaves, monedas y otros metales; una bolsa por batería es una buena costumbre.
  • Entorno: fresco y seco, sin sol directo ni calor (nada de coche ni alféizar).
  • Carga: si aún tiene energía, déjala en un nivel medio-bajo (en torno al 40 %–60 %) y evita guardarla llena durante semanas.
  • Lejos de materiales inflamables: no acumules papel, tela u otros combustibles junto al punto donde la dejas.

Con una batería hinchada, añade una caja rígida para que no reciba presión. Conviene subrayar que todo esto reduce el riesgo, no lo elimina: la solución de fondo es entregarla cuanto antes en un canal de reciclaje.

Embalaje y transporte: aislar es lo esencial

  • Cubre los contactos con cinta aislante o con la tapa protectora original.
  • Una por bolsa o compartimentos separados en el organizador, para que no se toquen entre ellas.
  • Sujétalas: si trasladas varias, mételas en una caja con material de relleno que evite golpes y presión.
  • No envíes unidades dañadas: las hinchadas o con fugas suelen quedar fuera de las condiciones de transporte de las empresas de paquetería; llévalas en persona a un punto de recogida.
  • Si viajas con ellas: las reglas están en ¿Puedes volar con una NP-FZ100? — repuestos en cabina, nunca facturados.

Qué canal de reciclaje elegir

Canal Cuándo encaja Comentario
Punto limpio municipal Baterías sin carga y en buen estado aparente La vía más habitual; sigue la clasificación local
Contenedor de pilas en comercios y tiendas de electrónica Ciudades con recogida específica Suelen indicar qué tipos de batería aceptan
Taller de reparación o tienda de fotografía Varias unidades para entregar juntas Algunos aceptan baterías de cámara; conviene llamar antes
Campañas municipales o de la administración ambiental Volúmenes grandes, retirada periódica Útil para estudios y rentals que hacen limpieza
Recogida del fabricante o del vendedor Cuando la política de posventa incluye retirada Depende de las condiciones concretas del vendedor

Los criterios de clasificación varían de un municipio a otro, así que antes de entregar conviene consultar la normativa local de residuos sobre «pilas y baterías». Los productos con litio suelen considerarse residuo peligroso, aunque algunas zonas tienen circuitos específicos para baterías domésticas pequeñas.

Por qué merece la pena hacerlo bien

  • Materiales recuperables: una batería de litio contiene cobalto, níquel, litio, cobre y aluminio, que con un reciclaje correcto vuelven al ciclo productivo.
  • Menos contaminación: el electrolito y los metales pesados, si acaban en vertedero o incineración, afectan al suelo y al aire.
  • Menos riesgo: una batería dañada puede quedar aplastada durante la recogida de residuos y provocar un incendio. Es la razón más directa para separarla.
  • Más vida útil: antes de retirarla, pasarla a otra persona o rebajarla a reserva suele ser la opción más sostenible de todas.

Preguntas frecuentes

¿Puedo tirar la batería vieja con el resto de la basura?

No es recomendable. Una batería de litio va a un punto limpio o a un canal de reciclaje específico; lo que corresponda depende de la normativa local.

¿Una batería hinchada puede quedarse guardada un tiempo?

Puede almacenarse de forma provisional, pero hay que retirarla del uso, no cargarla ni descargarla, tenerla aparte en un lugar fresco y llevarla cuanto antes al punto de recogida, sin presionarla ni perforarla.

¿Se puede descargar del todo antes de deshacerse de ella?

No se recomienda forzar la descarga con cortocircuitos ni métodos caseros. Si quieres bajarla, puedes gastarla en un dispositivo de bajo consumo o entregarla tal como está.

¿Puedo enviar varias baterías viejas por mensajería?

Las que están en buen estado y con los contactos aislados se pueden enviar según las condiciones del transportista; las dañadas o hinchadas suelen quedar excluidas, así que conviene gestionarlas en persona.

¿Se puede descontar la vieja al comprar una nueva?

Depende de la política del vendedor. En compras mayoristas o por volumen, la consulta se hace desde la página de contacto que aparece al final.

Resumen y recomendaciones

El orden correcto es: decidir la retirada → dejar de cargar y descargar → aislar los contactos y guardar por separado → entregar en punto limpio o canal de reciclaje. Las baterías hinchadas tienen prioridad y no conviene retrasarlas. Cuando toque reponer, la NP-FZ100 compatible (2280 mAh / aprox. 16,4 Wh) está a unos 16,36 € la unidad, 20,97 € con cargador y 33,59 € el pack de dos con cargador; con más margen, la TNP-FZ100 (2400 mAh / aprox. 17,3 Wh) sale a 17,97 €, 22,58 € y 36,50 €. Para que las nuevas duren más, mira Cinco trucos para alargar la vida de la NP-FZ100. Si tu estudio, rental o tienda necesita gestionar retiradas en volumen o comprar más de 100 unidades, la página de consulta mayorista es el punto de contacto y el precio se cotiza según cantidad.

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LP-E6, E6N, E6NH y E6P: las cuatro generaciones comparadas

En resumen: las cuatro generaciones del LP-E6 comparten forma y contactos, caben en los mismos cuerpos y solo se diferencian en capacidad y en capacidad de descarga. La LP-E6 es de 1800mAh, la LP-E6N sube a unos 1865mAh, la LP-E6NH salta a 2130mAh y eleva la descarga continua a 3.0A, y la LP-E6P mantiene 2130mAh pero duplica la descarga continua hasta 6.0A. Para fotografía diaria, la E6NH es la que mejor relación ofrece; con una R5 Mark II o vídeo exigente, la E6P es prácticamente obligatoria.

La compatibilidad hacia atrás hay que leerla en dos direcciones, y mucha gente solo recuerda una. Una batería nueva en un cuerpo antiguo funciona casi siempre, aunque no despliegue todo su potencial; una batería antigua en un cuerpo nuevo enciende y permite disparar, pero algunas funciones de alta carga quedan directamente bloqueadas. Ese segundo sentido es donde se concentran los problemas en la práctica.

Las cuatro generaciones, frente a frente

Modelo Capacidad Energía Descarga continua Aparición Uso típico
LP-E6 1800mAh Unos 13Wh Sin declarar 2008, con la 5D Mark II 5D II, 5D III, 60D, 7D
LP-E6N Unos 1865mAh Unos 14Wh Sin declarar 2014, con la 7D Mark II 5D IV, 6D II, 80D, 90D
LP-E6NH 2130mAh Unos 16Wh 3.0A 2020, con la R5 / R6 R5, R6, R6 II, R7, R
LP-E6P 2130mAh Unos 16Wh 6.0A 2024, con la R5 Mark II R5 Mark II, R5 C, C50

Vale la pena fijarse en el salto de capacidad: de la E6 a la E6N solo hay 65mAh más, algo que en la práctica casi no se nota; de la E6N a la E6NH hay un salto de alrededor del 14%, la diferencia más perceptible entre las cuatro. De la E6NH a la E6P la capacidad no cambia: lo que cambia es la capacidad de descarga, así que no aporta «más duración», sino «no fallar bajo carga alta».

La compatibilidad hacia atrás, en dos direcciones

Una batería nueva en un cuerpo antiguo

Tanto la E6NH como la E6P entran en modelos antiguos como la 5D Mark III, la 6D, la 7D Mark II o la 90D, alimentan con normalidad y muestran el nivel de carga. Esos cuerpos no aprovechan el margen de 3.0A o 6.0A, así que en la práctica obtienes «una E6 de mayor capacidad»: más autonomía y nada más.

Lo único que conviene revisar es el cargador. El LC-E6E carga toda la gama E6P, E6NH, E6N, E6 y LP-EL; llenar una E6NH lleva unos 180 minutos y una E6N o una E6, unos 150. Si aún tienes un LC-E6 o una versión temprana del LC-E6E, cargar una E6NH puede ir más lento, pero no afecta a la seguridad.

Una batería antigua en un cuerpo nuevo

Este es el caso con más limitaciones. En una R5 Mark II, por ejemplo, con una E6NH o anterior se pueden hacer fotos y vídeo normal, pero quedan fuera funciones de alta carga como la salida HDMI RAW, los clips de alta frecuencia de imagen, la precaptura o la grabación con dos cámaras. No es una avería: el cuerpo recorta funciones en función de lo que puede dar la batería.

Otro caso frecuente es el de la R5, la R6, la R6 Mark II y la R7 con una LP-E6P. Canon indica que estos cuerpos necesitan actualizar el firmware a una versión compatible con la LP-E6P para alcanzar la misma velocidad de ráfaga que con la LP-E6NH. Dicho de otro modo: si compras la batería nueva y no actualizas, puede que tengas la impresión de que «no va más rápido».

Qué generación comprar

  1. Cuerpos antiguos como la 5D II, 5D III, 6D, 7D o 60D: compra E6NH. La diferencia de precio con la E6N es pequeña, la capacidad es mayor y seguirá sirviendo si cambias de cuerpo.
  2. R, R5, R6, R6 II y R7: compra E6NH, que es la especificación original. También puedes usar la E6P, pero recuerda actualizar antes el firmware.
  3. R5 Mark II, R5 C y EOS C50: compra E6P; con otros modelos se limitan funciones. Aquí no hay alternativa.
  4. Solo fotos y presupuesto ajustado: la E6N sigue siendo utilizable, con algo menos de autonomía y las mismas limitaciones de descarga en los cuerpos nuevos.

No conviene mezclar generaciones. Las cuatro se parecen tanto por fuera que en la mochila cuesta distinguirlas y es fácil equivocarse al cambiar de batería en pleno trabajo. O todas E6NH, o todas E6P: es lo que menos gestiones exige.

Qué mirar en una batería de terceros

Las diferencias entre las baterías de terceros de la serie LP-E6 son mayores que en el LP-E17, porque la carga a la que se enfrentan es más alta. Un producto que anuncia 2130mAh pero solo 1.5A de descarga continua provocará errores o apagones en pocos minutos al grabar 8K en una R5, con un comportamiento peor que el de una E6N original.

Hay tres formas de evaluarlo: comprobar si declara de forma explícita la corriente de descarga continua; ver si el cuerpo muestra correctamente el porcentaje de carga y el contador de disparos; y observar si la batería se calienta de forma clara al grabar vídeo de alto bitrate de forma continua. Solo si pasa las tres se puede hablar de «servir». YO trabaja esta serie en especificación de 2130mAh, pero a la hora de elegir conviene verificar por cuenta propia con los métodos anteriores.

Si grabas mucho con la cámara fija durante mucho tiempo, la capacidad de la batería tiene un techo por alta que sea; puedes plantearte la alimentación externa. El planteamiento es el mismo que en la solución de alimentación para vídeo de la FX3/FX30: sustituir la batería del cuerpo por una fuente de gran capacidad y convertir el problema de la autonomía en «enchufar o no enchufar».

Quien usa un cuerpo pequeño no necesita este artículo: su batería pertenece a otro sistema, como se explica en el monográfico del LP-E17. Si tu LP-E6 ya se ha hinchado o descarga de forma anómala, la forma de proceder está en el monográfico de fallos del LP-E6.

Preguntas frecuentes

¿Se puede usar la LP-E6P en una 5D Mark IV?

Sí. La E6P comparte medidas y contactos con la serie E6, y la 5D Mark IV la reconoce y se alimenta con ella sin problema. Ahora bien, la 5D Mark IV no aprovecha los 6.0A de descarga: lo que obtienes es la capacidad de 2130mAh, prácticamente la misma experiencia que con una E6NH.

¿Se pueden cargar las cuatro generaciones en el mismo cargador?

Con el LC-E6E se puede cargar cualquiera de las cuatro; el cargador las reconoce de forma automática. Lo que no conviene es poner baterías de generaciones y estados de salud distintos a cargar a la vez durante mucho tiempo en un cargador de dos canales: las condiciones de disipación no son iguales y la que está peor puede sobrecalentarse.

¿Por qué la R5 no graba 8K con una E6N?

La grabación a alto bitrate exige un mínimo de corriente de descarga continua que la E6N no alcanza, así que el cuerpo limita el modo o se niega a iniciarlo. No es un problema de firmware: basta con pasar a una E6NH o una E6P. Las limitaciones concretas aparecen en los avisos de la pantalla del cuerpo.

¿Qué hago si aparece «no se puede comunicar»?

Limpia primero los contactos con una goma de borrar, tanto en la batería como en las láminas del compartimento, y vuelve a colocarla. Si el error persiste, el circuito de decodificación interno ha fallado, algo más habitual en productos de terceros o en baterías originales que han recibido agua. Estas baterías pueden seguir alimentando el equipo, pero no muestran el nivel de carga y no son aconsejables para grabaciones importantes.

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Guía de las baterías Sony NP-F960 y NP-F970 de la serie L

En resumen: la NP-F960 y la NP-F970 son los dos escalones de mayor capacidad de la serie L de Sony, la familia NP-F. La F970 declara 7.2V / 6600mAh, unos 47.5Wh, y la F960 se sitúa habitualmente entre 5400 y 5800mAh. La línea va de la NP-F330, la F550 y la F750 hasta la F970, y todas comparten el mismo montaje deslizante y el mismo juego de contactos; las de menor capacidad son más delgadas y las mayores más gruesas, así que «entra» no significa que «la tapa cierre». Es el estándar de alimentación común de videocámaras, monitores y paneles LED, con una compatibilidad mucho mayor que cualquier batería de cámara.

1. El montaje de la serie L, una interfaz que lleva décadas

Cuando Sony presentó la gama InfoLithium a finales de los noventa fijó esta interfaz de corredera: la batería avanza por unas guías y tres juegos de contactos en el extremo gestionan la alimentación y la comunicación de carga. Desde entonces Sony no ha cambiado esa especificación física, solo ha introducido celdas más gruesas en el mismo molde. El resultado es que los fabricantes de monitores y luces integran el montaje L directamente en sus productos, porque los usuarios ya tienen un cajón lleno de estas baterías.

Conviene distinguir otra línea de aspecto parecido: la serie NP-FV (FV50, FV70, FV100) es la «serie V» de las videocámaras domésticas, de forma más redondeada y con otro montaje, y no es compatible con la serie L. Antes de comprar, compruebe si el modelo dice F o FV.

Modelo Capacidad nominal típica Energía aproximada Uso típico
NP-F330 Unos 1500mAh Unos 11Wh DV antiguas, hoy poco frecuentes
NP-F550 Unos 2000-2400mAh Unos 15-17Wh Paneles LED pequeños, usos breves
NP-F570 Unos 2600mAh Unos 19Wh Como la anterior, algo más de autonomía
NP-F750 Unos 4000-4400mAh Unos 29-32Wh Media jornada con un monitor
NP-F770 Unos 5000mAh Unos 36Wh Monitor con transmisor de vídeo
NP-F960 Unos 5400-5800mAh Unos 39-42Wh Grabación prolongada con videocámara
NP-F970 6600mAh Unos 47.5Wh Equipos al hombro, alimentación principal en exteriores

Las capacidades de la tabla son las cifras habituales de las baterías originales y de los principales fabricantes de terceros; varían según el lote y el fabricante. Comparar en Wh es más fiable que comparar en mAh, porque el Wh ya incluye la tensión y es lo que determina de verdad cuánto dura.

2. La forma es común, pero no la intercambiabilidad total

Este es el punto que más se pasa por alto en la serie L: todos los modelos tienen la misma anchura y las mismas guías y alimentan en cuanto se deslizan, pero el grosor varía mucho. Una F550 tiene aproximadamente la mitad del grosor de una F970, y una F970 sobresale bastante por detrás del cuerpo.

  • Equipos con tapa de batería: muchas videocámaras y monitores tienen una cubierta trasera, y con una F970 no cierra. En esos equipos conviene una F550/F570 o una F750.
  • Montajes con pestillo: algunos se sujetan con una lámina de resorte, y una batería demasiado gruesa deja al pestillo sin agarre, de modo que se afloja al moverse y la imagen corta de forma intermitente.
  • Peso y equilibrio: la F970 pesa bastante más que los modelos pequeños, y colocada detrás de un monitor compacto desplaza el centro de gravedad del conjunto hacia atrás, algo especialmente visible en un estabilizador.
  • Capacidad de descarga: los focos de alta potencia, de decenas de vatios, necesitan corriente sostenida. Las baterías pequeñas se hunden antes con corriente alta y pueden activar de forma prematura la protección por baja tensión del equipo.

Por eso «cuanto más grande, mejor» no se sostiene. El orden correcto es revisar primero el espacio físico del alojamiento, después el consumo y solo entonces elegir la mayor capacidad que quepa de verdad.

3. Cómo equipar los aparatos habituales

El uso real de la serie L se concentra en tres tipos de equipo, con necesidades muy distintas.

Videocámaras

La mayoría de los modelos de mano y al hombro de las series HXR y PXW de Sony usan baterías NP-F directamente, con la F770 o la F970 como recomendación. Estos equipos consumen bastante, ya que cuerpo, pantalla y unidad de grabación funcionan a la vez, y los 47.5Wh de una F970 suelen corresponder a entre 3 y 5 horas de grabación continua. En congresos o clases donde no se puede interrumpir, lo habitual es una placa de doble batería o directamente una F970.

Monitores

Los monitores de campo de 5-7 pulgadas consumen en su mayoría entre 5 y 8W, así que una F970 supera las 5 horas mientras que una F550 apenas llega a 1.5-2 horas. Los monitores de director y las pantallas de alto brillo, por encima de 1000nit, consumen bastante más, y la elección debe recalcularse con la cifra real.

Focos LED

Es la categoría más exigente. Los paneles LED pequeños rondan los 10-20W y los focos de alta potencia pueden superar los 30W. La misma F970 que da unas 2 horas con una luz de 20W apenas pasa de una hora con una de 30W. Para el método detallado de cálculo, consulte el material de autonomía de la página de categoría NP-F960.

Una nota más: si trabaja con un cuerpo sin espejo y un monitor externo, la batería pequeña del cuerpo y la serie L son dos vías de alimentación completamente independientes. Resolver bien la alimentación del cuerpo implica una batería falsa conectada a una fuente de gran capacidad; puede ver la solución de batería falsa NP-FZ100, cuyo principio se aplica a los cuerpos sin espejo de cualquier marca.

4. Notas de compra y uso

La serie L es el mercado de terceros más competido de su clase, con precios desde muy poco hasta varios cientos, y la diferencia está en las celdas y la placa de protección, no en la carcasa.

  1. Mida primero el grosor: confirme la profundidad disponible del alojamiento antes de decidir entre una F550 y una F970.
  2. Compare Wh y no mAh inflados: el volumen físico de una F970 no admite celdas por encima de unos 10000mAh, así que las etiquetas muy por encima de lo razonable merecen cautela.
  3. Compruebe si tiene indicador de carga: la mayoría de las baterías de la serie L incorporan un LED de cuatro segmentos, más útil en exteriores que el porcentaje del equipo.
  4. Confirme la compatibilidad del cargador: la serie L tiene cargadores de base específicos y también modelos rápidos de dos y cuatro ranuras. Las baterías de terceros suelen funcionar con los cargadores originales, pero tardan algo más.
  5. Deje margen en equipos de alta corriente: para luces de más de 30W, elija una batería grande como la F970; las pequeñas se degradan antes con corriente sostenida.

La serie NP-F de YO cubre los principales escalones, de la F550 a la F970, planteada como una opción de precio razonable y especificaciones honestas para monitores y focos. No es el escalón más barato, pero sus cifras de capacidad coinciden con la autonomía real, lo que importa más que ahorrar unas monedas a quien planifica un rodaje por horas.

Un apunte sobre el almacenamiento: las baterías grandes de la serie L envejecen más rápido guardadas a plena carga que las pequeñas. Si una F970 solo se usa durante proyectos, mantenerla alrededor del 50% el resto del tiempo le permitirá conservar mejor su capacidad de entrega al cabo de los años.

Preguntas frecuentes

¿Se puede usar una NP-F970 en una cámara sin espejo de Sony?

No directamente. Los cuerpos sin espejo usan NP-FW50 o NP-FZ100 y el montaje es completamente distinto. Alimentar un cuerpo sin espejo requiere una batería falsa específica o una fuente externa, no una F970 forzada sobre la cámara.

¿Qué diferencia hay entre la F960 y la F970 y cuál conviene comprar?

Comparten la forma; la F970 tiene más capacidad (6600mAh / 47.5Wh) y la F960 se sitúa normalmente entre 5400 y 5800mAh. La F960 es un modelo antiguo y la mayor parte de lo que se vende hoy es stock antiguo o de terceros. Salvo que tenga un canal concreto, la F970 es la opción práctica.

¿Qué hago si el monitor indica mal la carga?

La mayoría de los monitores solo leen la tensión, y la curva de descarga de una batería de litio es plana en el tramo medio, así que la indicación puede caer del 50% al 20% sin aviso. No es una avería. En exteriores es más fiable cronometrar el uso, o emplear una batería con indicador LED y leer los segmentos.

¿Se puede usar una batería hinchada de la serie L?

No. El hinchamiento indica que se ha generado gas en el interior y seguir cargándola o descargándola implica riesgo de cortocircuito e incendio. Retírela del servicio, aíslela y llévela a un punto de reciclaje de baterías de litio; no intente aplanarla ni abrirla.

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EN-EL25, autonomía y reservas en Z50, Z fc y Z30

En resumen: la EN-EL25 es una batería pequeña que Nikon desarrolló específicamente para sus sin espejo APS-C, con 7.6V, 1120mAh y unos 8.5Wh nominales, y se usa solo en la Z50, la Z fc y la Z30; no es compatible en absoluto con la serie EN-EL15 de los cuerpos de fotograma completo. Su capacidad absoluta es la mitad de la EN-EL15c, pero como el sensor es más pequeño y el procesador trabaja menos, el número real de disparos no se reduce en la misma proporción: una batería aguanta aproximadamente trescientos disparos.

Especificaciones básicas de esta batería

La EN-EL25 tiene una tensión nominal de 7.6V, algo superior a los 7.0V de la serie EN-EL15, y esa es una de las razones por las que no son intercambiables: no solo cambian las dimensiones, también el rango de tensión de trabajo. Su energía ronda los 8.5Wh, muy por debajo de los límites habituales de las aerolíneas para baterías de litio en cabina.

Dato EN-EL25 EN-EL15c (comparación)
Tensión nominal 7.6V 7.0V
Capacidad 1120mAh 2280mAh
Energía Unos 8.5Wh Unos 16Wh
Cuerpos compatibles Z50, Z fc, Z30 (la Z50 II usa EN-EL25a) Z5, serie Z6, serie Z7, Z8
Base original MH-32 Serie MH-25

La Z50 II merece una mención aparte. Este cuerpo presentado en 2024 se entrega con la EN-EL25a, de capacidad algo superior a la primera generación, y ambas pueden montarse indistintamente. Si tienes a la vez una Z50 y una Z50 II, comprar la EN-EL25a es más versátil; a la inversa, solo se pierde un poco de capacidad.

Diferencias de autonomía entre los tres cuerpos

La Z50, la Z fc y la Z30 emplean el mismo sensor APS-C de 20,88 megapíxeles y el mismo procesador EXPEED 6, así que su nivel de consumo es parecido, pero la forma del cuerpo condiciona la manera de usarlas.

Z50: la que lleva visor

La Z50 tiene visor electrónico, y esa es la razón principal de que consuma más que la Z30. Al encuadrar por el visor, el sensor debe leer a plena velocidad de forma continua; la referencia CIPA oficial se sitúa en el entorno de los trescientos disparos y el uso real en calle suele situarse entre poco más de doscientos y poco más de trescientos disparos. Bajar el refresco del visor a 60fps y desactivar el cambio automático permite ahorrar una cantidad apreciable de carga.

Z fc: estética retro, consumo normal

La Z fc tiene visor y también pantalla abatible, y su estructura de consumo es próxima a la de la Z50. Lo singular está en el aspecto y los controles: los diales llevan a cambiar ajustes con más frecuencia y a disparar con más calma, lo que en la práctica ahorra energía de forma indirecta. La autonomía real es básicamente la misma que la de la Z50.

Z30: sin visor, la más austera

La Z30 prescinde del visor y usa solo la pantalla abatible, así que es la que menos consume de las tres. También es la más orientada al vídeo, y el vídeo es precisamente el gran consumidor, de modo que la conclusión de «la más austera» solo vale para fotografía. Grabando 4K de forma continua, una EN-EL25 aguanta aproximadamente una hora y algo.

Carga: base o cuerpo

La base original de las tres cámaras es la MH-32, la forma de carga más segura. La carga a través del cuerpo hay que analizarla modelo por modelo, sin dar nada por supuesto.

  • Z50: el cuerpo utiliza un puerto Micro-B, así que la carga diaria depende sobre todo de la base MH-32; no cuentes con alimentarla directamente con un cargador de móvil.
  • Z fc y Z30: han pasado a USB-C y pueden cargarse con una fuente USB PD siguiendo las indicaciones del manual, lo que permite dejar en casa una base al salir.
  • Solución con batería externa: elige modelos compatibles con PD y salida de 18W o más; un puerto lento de 5V/2A ayuda poco a una batería de cámara.

Si solo tienes una batería y necesitas cubrir un día entero, cargar mientras se dispara es un complemento viable, pero depende de la potencia suministrada y de la versión de firmware, y la experiencia es menos directa que cambiar la pila. Para conocer combinaciones concretas de carga en la Z fc, pueden verse los artículos de la página de categoría EN-EL25.

Otro aviso: las tolerancias de la carcasa varían ligeramente entre lotes de EN-EL25. Si una batería de terceros no controla bien el grosor, en cuerpos con el compartimento ajustado como la Z fc puede costar extraerla. Antes de comprar, revisa si alguna opinión menciona que «entra justa»; eso resulta más útil que mirar los parámetros.

Cómo plantear las reservas

  1. Fotografía diaria: una batería original y una de reserva. La Z30 admite un planteamiento más holgado; en la Z50, si se usa mucho el visor, conviene calcular dos.
  2. Viajes: dos baterías y una batería externa PD. La EN-EL25 es pequeña, así que el peso de una unidad extra es casi irrelevante.
  3. Vídeo como actividad principal: tres como mínimo. En grabación continua el consumo es lineal y no hay trucos de ahorro que aplicar.
  4. Ambientes fríos: lleva las reservas pegadas al cuerpo y altérnalas. Que la carga baje rápido por debajo de cero es una característica química, no de la marca; el planteamiento puede verse en esta prueba a 10 grados bajo cero.

Las EN-EL25 de terceros suelen costar menos de cien yuanes; al elegir, comprueba que la etiqueta indique claramente 7.6V / 1120mAh. Productos adaptados a un solo modelo como los de YO indican en el envase los cuerpos compatibles, lo que resulta más fiable que un «compatible con sin espejo Nikon» genérico. Si vas a salir del país, las normas sobre baterías de litio en cabina pueden consultarse en esta explicación.

Preguntas frecuentes

¿Se puede usar la EN-EL25 en una Z5 o una Z6?

No. La Z5, la Z6, la Z7 y la Z8 usan la serie EN-EL15, con tensión y dimensiones distintas, así que no entra físicamente. Nikon mantiene separados los sistemas de baterías de sus sin espejo APS-C y de fotograma completo.

¿Qué diferencia hay entre la EN-EL25 y la EN-EL25a?

Sobre todo la capacidad, algo mayor en la versión a, que se entrega con la Z50 II. Ambas pueden montarse indistintamente y no hay problemas de compatibilidad al usar la versión a en la Z50, la Z fc o la Z30.

¿Cuántos disparos permite una EN-EL25?

Según el criterio CIPA, alrededor de trescientos. En uso real, con mucho visor, reproducción frecuente y conexiones inalámbricas, baja a doscientos y algo; la Z30, que encuadra sobre todo por pantalla, suele superar los trescientos.

¿Se puede cargar la Z30 con un cargador de móvil?

Sí, siempre que el cargador admita USB PD y tenga potencia suficiente, y que el cable soporte la corriente correspondiente. Un cargador lento de 5V puede limitarse a mantener la alimentación, con un aumento de carga muy lento o nulo.