Año: 2026

En resumen: el cuidado de la batería de una cámara Fujifilm se reduce a cinco reglas: guardarla con un 40 %-60 % de carga, evitar el calor, recargarla cada tres meses si no se usa, alternar varias baterías y dejar de usarla en cuanto se abombe. Estas cinco reglas cubren las dos fuentes de envejecimiento de una batería de litio: el envejecimiento por ciclos (número de cargas y descargas) y el envejecimiento por calendario (también envejece guardada). El primero se reparte alternando baterías; el segundo se controla con el nivel de carga y la temperatura. Con estas cinco reglas no hace falta ningún equipo adicional.

Mucha gente da por hecho que una batería «se estropea usándola», cuando en la práctica una parte nada desdeñable «se estropea guardándola». Una NP-W126S a plena carga olvidada un verano en un cajón a más de treinta grados puede perder más capacidad que en medio año de uso normal. Veamos cada regla por separado.

Las cinco reglas, una por una

1. Guardar con un 40 %-60 % de carga. A plena carga el electrodo positivo está a un potencial alto y el electrolito se oxida y se descompone con más facilidad; con un voltaje demasiado bajo, el colector del electrodo negativo puede disolverse. Los dos extremos son malos; el punto intermedio es el más estable.
2. Evitar el calor. La velocidad de las reacciones secundarias en una batería de litio aumenta con la temperatura. Los 25 °C son la zona cómoda; por encima de 35 °C el envejecimiento se acelera de forma clara. En verano, el salpicadero de un coche puede llegar a sesenta o setenta grados: no la dejes ahí en ningún caso.
3. Recargar cada tres meses si no se usa. La batería se autodescarga aunque no se use y, sumado a la corriente estática de la placa de protección, en medio año puede caer a un voltaje peligroso. Basta con dejarla en torno al 50 %, sin cargarla del todo.
4. Alternar varias baterías. No uses siempre la misma. Concentrar los ciclos en una sola la hace entrar antes en la zona de degradación, mientras las demás «envejecen guardadas».
5. Dejar de usar la batería en cuanto se abombe. Una carcasa hinchada indica que se ha generado gas en el interior, y seguir cargándola o descargándola entraña riesgo. No la perfores, no la aplastes y no vuelvas a conectarla al cargador.

Carga de almacenamiento y temperatura: dos variables controlables

Cuánta carga conviene dejar

«Dejar la mitad» no exige precisión de porcentaje. Con las tres barras que muestra el cuerpo, una o dos barras ya están aproximadamente en ese intervalo; si usas un cargador con porcentaje, basta con desenchufar a mitad.

Temperatura: la variable que más se pasa por alto

El efecto de la temperatura sobre la vida útil no es lineal. Por experiencia, una batería que trabaja de forma prolongada por encima de 40 °C puede perder capacidad casi al doble de velocidad que en un entorno a 25 °C; y cargar por debajo de 0 °C favorece la deposición de litio metálico en el electrodo negativo, un daño irreversible.

En la práctica: dejar la bolsa de la cámara en el maletero en verano, entrar del frío a una habitación cálida y ponerla a cargar de inmediato, o guardar la batería en un cajón junto a un radiador. Estas tres cosas hacen mucho más daño que usar la batería unas cuantas veces más. A la inversa, en invierno llevar la batería de repuesto en un bolsillo interior no solo «le devuelve carga», también evita la descarga a corriente alta con frío.

Cuatro pasos antes de un periodo largo sin uso

1. Deja la carga alrededor de la mitad. Si ahora está llena, ponla en el cuerpo y dispara un rato, o usa la función de descarga de la cámara si el modelo la tiene; no la descargues cortocircuitándola.
2. Sácala del cuerpo. Dejarla instalada hace que la corriente estática la consuma de forma continua y facilita que un posible derrame contamine los contactos del compartimento.
3. Limpia los contactos y guárdala en una caja aislante o en su bolsa original, evitando mezclarla con llaves o monedas que puedan provocar un cortocircuito.
4. Guárdala en un lugar fresco y seco y pon una etiqueta con la fecha del último uso, para saber cuándo toca recargarla tres meses después.

Cómo hacer que la rotación tenga sentido

Lo más sencillo es numerar las baterías (con una pegatina o rotulador en la cara posterior) y usarlas en orden 1, 2, 3, poniendo al final de la cola la que se agota. Así los ciclos de todas avanzan de forma parecida y no se da el caso de una ya degradada frente a otras dos todavía nuevas.

La rotación también significa no hacerlo todo con una sola batería. Para salidas cortas, usa la vieja; para los trabajos importantes, la que esté en mejor estado. Ese reparto es más práctico que un uso igualitario. En cuanto a la carga directa, una versión con puerto Type-C como la YO TNP-W126S resulta más cómoda al rotar: la que sacas se enchufa a una batería externa sin esperar a llegar al hotel y hacer cola en el cargador de sobremesa. Los modelos compatibles y la forma de carga están en la página de la categoría TNP-W126S, y la descripción del modelo original en la categoría NP-W126S.

Preguntas frecuentes

¿Se puede dejar la batería siempre en el cargador?

No es aconsejable. Seguir con carga de mantenimiento después de llenarla mantiene la batería mucho tiempo a un potencial alto y algo más de temperatura, lo que acelera el envejecimiento. La mayoría de los cargadores homologados cortan al terminar, pero desconectarla es más prudente. Para un almacenamiento largo, nunca la dejes enchufada.

¿Hay que cargar 12 horas una batería nueva para activarla?

No. Las baterías de iones de litio ya están activadas de fábrica y no tienen efecto memoria. Eso de «las 12 horas de la primera carga» viene de la época del níquel-cadmio y no tiene sentido con las baterías actuales; además alarga el tiempo a plena carga y con calor.

¿Guardar la batería en la nevera alarga su vida?

No se recomienda. Un frigorífico doméstico tiene mucha humedad y es fácil que se forme condensación en la superficie; los cambios de temperatura al entrar y salir también generan agua. El perjuicio supera al beneficio. Un lugar fresco y seco a temperatura ambiente es suficiente, y solo un almacenamiento muy prolongado justifica plantearse temperatura controlada.

¿Cada cuánto conviene renovar el conjunto de baterías?

Depende del rendimiento, no de los años. Cuando la batería principal baja por debajo del 70 % de las fotos de una nueva, o aparece abombamiento o un calentamiento anómalo al cargar, conviene sustituirlas por tandas. Los modelos recientes de Fujifilm que usan NP-W235 (X-T4, X-T5 y serie X-H2) llevan otra batería, aunque el criterio de cuidado es el mismo; la información del modelo está en la categoría NP-W235.

En resumen: la X-S10 y la X-E4 usan ambas baterías de formato NP-W126S; una lleva estabilización en el cuerpo y la otra mantiene la pantalla encendida, así que el consumo real es más rápido de lo que sugiere la ficha técnica. Con una TNP-W126S como reserva y carga directa por USB-C en las dos pausas del día, la comida y la merienda, normalmente se cubre una jornada de fotografía callejera. La clave no está en lo potente que sea la batería, sino en si la recarga cabe en los momentos en que de todos modos vas a parar. A continuación se desglosa el día: por qué estos dos cuerpos consumen tanto, cómo ordenar las ventanas de recarga, cómo repartir dos baterías y en qué casos la carga directa resulta peor que llevar un cargador de sobremesa.

1. Por qué estos dos cuerpos gastan más de lo que parece

La X-S10 es uno de los pocos modelos de gama media de Fujifilm con estabilización de cinco ejes en el cuerpo. El conjunto del estabilizador trabaja de forma continua mientras la cámara está encendida, incluso cuando solo la sostienes para buscar encuadre. A ello se suma que el agarre de este cuerpo es profundo y permite sujetarla con una mano, por lo que mucha gente la deja encendida en espera durante periodos largos; el tiempo real de uso se alarga y la carga baja antes de lo que se calcularía por número de fotos.

El caso de la X-E4 es el contrario: cuerpo minimalista, sin agarre y con pocos botones, la operación depende en gran medida de la pantalla y de los diales, y la proporción de tiempo con la pantalla encendida es alta. Su planteamiento es el de cámara para llevar encima, y el usuario suele llevarla colgada y encendida todo el día: dispara poco, pero pasa mucho tiempo en espera.

El punto común es que, en el consumo, la espera y la pantalla pesan bastante. Eso significa que aquí no vale eso de «si disparo poco, gasto poco»: lo que de verdad determina la autonomía es cuánto tiempo está encendida. Llevar una batería de repuesto sirve para no tener que apagar y encender la cámara una y otra vez solo por ahorrar carga.

Conviene aclarar que el puerto USB del cuerpo está pensado sobre todo para transferir datos y alimentar la cámara; no lo tomes como el medio principal para recargar la batería, y consulta el manual del cuerpo para saber si admite carga durante el disparo. El que recarga de forma realmente independiente del cuerpo es el puerto Type-C de la propia batería.

2. Encajar la recarga en tres ventanas fijas

El valor de la carga directa no está en la velocidad, sino en que se completa en momentos en los que de todos modos vas a parar. El ritmo de un día de calle suele tener tres tramos, que corresponden a tres ventanas de recarga:

1. La noche anterior: carga las dos baterías por completo. Este paso no se puede saltar, porque la segunda suele recordarse cuando ya has empezado a disparar.
2. Pausa del mediodía: saca la que has usado por la mañana, conéctala a una batería externa y déjala en la mochila o sobre la mesa. Los 30 a 60 minutos de la comida suelen bastar para recuperar una parte considerable de la carga.
3. Merienda o espera del transporte: si por la tarde el consumo es rápido, aprovecha la misma ventana para una segunda recarga, o cambia directamente a la segunda batería y deja la primera cargando.

De las tres ventanas, la del mediodía es la más importante: determina si por la tarde vas «con una barra y con cuidado» o «disparando sin pensar». Mucha gente cree que una batería no le llega, cuando en realidad no ha hecho esta recarga del mediodía.

3. Reparto de baterías a lo largo del día

Si solo haces fotografía y no grabas vídeo, una sola batería suele moverse en el intervalo de 300-400 fotos, aunque influyen mucho el tiempo en espera, el brillo de la pantalla y el uso de ráfagas y estabilización. Grabar vídeo en 4K reduce la cifra de forma apreciable; si el viaje es sobre todo de vídeo, lleva tres baterías.

Si barres la calle con una X100V, la lógica es parecida a la de la X-E4; puedes consultar la lista de modelos compatibles con NP-W126S para confirmar la generación de batería.

4. Tres casos en los que la carga directa es peor que un cargador de sobremesa

La carga directa no es una solución universal. En estas situaciones, llevar un cargador de sobremesa resulta más cómodo:

• Hay que cargar más de tres baterías en una noche: la carga directa admite una sola a la vez, y con tres la cola llega hasta la madrugada. El cargador de sobremesa también tiene turnos, pero puede quedarse en la mesa toda la noche sin vigilancia.
• Hay que madrugar al día siguiente: la carga directa depende de una batería externa, que a su vez necesita cargarse; dos dispositivos en cola hacen fácil equivocarse con los tiempos.
• Se quiere cargar mientras se dispara: no es posible. La carga directa obliga a sacar la batería del cuerpo, y durante ese tiempo la cámara queda parada.

A la inversa, si tu plan es «fuera durante el día y vuelta al hotel por la noche», con enchufe en el hotel, la diferencia entre carga directa y cargador de sobremesa es pequeña y basta con llevar lo más ligero. Una batería con carga directa como esta está pensada precisamente para recargar en ruta, no para sustituir el sistema de carga fijo de casa.

Si te interesan más los límites de uso con calor en verano, hay otro artículo sobre el comportamiento de la batería en frío y a temperaturas extremas que puede servir de referencia; las celdas de litio siguen las mismas reglas en ambos extremos.

Preguntas frecuentes

¿La X-S10 muestra algún aviso con esta batería?

Algunos modelos muestran un aviso la primera vez que se instala una batería de terceros; basta reiniciar el cuerpo o ignorarlo, y no afecta a la fotografía. El comportamiento puede variar en la misma cámara con versiones de firmware distintas, así que guíate por la reacción real del cuerpo.

¿Puedo cargar el móvil mientras la batería se carga?

Depende de la capacidad de salida de la batería externa. La mayoría admite varias salidas simultáneas, pero al cargar dos dispositivos a la vez se reparte la potencia y la batería tarda más en llenarse. Si tienes prisa, cárgala sola.

¿Qué capacidad conviene para la batería externa?

Una batería externa de 10000mAh, según su capacidad declarada y las pérdidas de conversión, suele dar para recargar esta batería dos o tres veces y aun así cubrir el móvil. Más capacidad significa más peso; decide según la duración del viaje.

¿Bastan dos baterías para un día?

Si predomina la fotografía y hay una pausa al mediodía para recargar, dos suelen bastar. Si predomina el vídeo, o si trabajas con la cámara apagada para ahorrar, mejor tres.

En resumen: puede aparecer, pero cuando aparece normalmente no impide fotografiar. Algunos modelos de Fujifilm muestran un mensaje sobre la batería en la pantalla de arranque cuando se instala una batería de terceros; basta confirmar o reiniciar el cuerpo para seguir trabajando, y no se bloquea el disparador ni se limita la grabación de vídeo. Que salga o no, y en qué forma, depende del modelo de cuerpo y de la versión de firmware, así que la misma batería puede comportarse de forma distinta en cuerpos distintos; por eso ninguna afirmación de «cero avisos garantizado» resulta creíble.

Lo que importa no es el aviso en sí, sino los dos problemas que pueden acompañarlo: si la indicación de carga es lineal y si el cuerpo se apaga antes de tiempo cuando queda poca batería. Esos dos puntos son los que condicionan cuánto puedes fotografiar en un día.

1. Cómo se activa el aviso

El cuerpo se comunica con la batería a través de los contactos metálicos del compartimento y lee información como el modelo, el número de ciclos, la temperatura y la capacidad restante. La batería original lleva un chip con datos de identificación; lo que hace la compatibilidad de una batería de terceros es conseguir que el cuerpo «reconozca» ese conjunto de datos.

El problema es que el protocolo de identificación no es del todo público y los fabricantes de terceros lo reproducen mediante ingeniería inversa y emulación. Cuando el firmware del cuerpo se actualiza, la lógica de identificación puede ajustarse ligeramente, y entonces la misma batería que antes no decía nada pasa a mostrar una línea de aviso. Por eso las opiniones que circulan sobre «si sale o no sale el aviso» se contradicen: en realidad hablan de versiones de firmware diferentes.

Entendido esto, la conclusión es clara: el aviso pertenece a la capa de identificación y no guarda relación con la capacidad de suministro. Lo que dice es «esta batería no está certificada por mí», no «esta batería no sirve».

2. Tres manifestaciones típicas y su impacto, muy distinto

El primero es solo un aviso y se sitúa en el nivel de «verlo y no verlo». El segundo exige ajustar un poco las costumbres: no conviene dar por hecho que con un 30 % aún queda una hora de trabajo; es más prudente tomarlo como señal de que hay que buscar un momento para cambiar de batería. El tercero es el verdadero problema de compatibilidad y suele aparecer cuando la batería ya está envejecida, no en la fase de producto nuevo.

3. Comprobación de compatibilidad en diez minutos

Más que repasar opiniones una y otra vez antes de comprar, conviene verificar la batería en cuanto llega. El proceso no requiere equipo especializado:

1. Instalar y encender: anota si aparece un aviso, qué dice y si tras confirmar se entra con normalidad a la pantalla de disparo.
2. Leer la carga: comprueba si con la batería llena se muestran todas las barras y si, tras 20 o 30 fotos seguidas, la lectura da un salto desproporcionado.
3. Probar la estabilidad del contacto: mueve ligeramente el cuerpo y abre y cierra la tapa del compartimento para ver si la carga cae a cero o el cuerpo se apaga solo. Si ocurre, el ajuste de los contactos tiene un problema.
4. Llegar a carga baja: observa si el paso de dos barras a una y de ahí al apagado es brusco. Si con una barra se apaga casi de inmediato, la calibración de la carga final es conservadora.
5. Probar una carga directa: conecta un cargador de móvil al puerto Type-C de la batería y confirma que el indicador responde, que se carga por completo y que después el cuerpo lee un valor normal.

Con estos cinco pasos se puede decidir en general si la batería es «utilizable» o «de devolver». Si en cualquiera de los cuatro primeros aparecen apagados automáticos repetidos, se trata de un desajuste a nivel de hardware y no merece la pena insistir.

4. Cuándo devolverla y cuándo se puede asumir

Casos de devolución: no enciende tras instalarla, se apaga sola con frecuencia, la carga directa no responde o la carcasa presenta abombamiento. Son problemas de seguridad o fallos de funcionamiento, sin margen para asumirlos.

Casos asumibles: únicamente una línea de aviso, un porcentaje poco lineal o una caída temprana al final de la carga. Son rasgos habituales de las baterías de terceros, y es probable que otro producto del mismo precio se comporte igual. Si ajustas la costumbre a «cambiar por barras y llevar una de repuesto anticipada», el impacto es pequeño.

Conviene añadir que la NP-W126S original de Fujifilm se declara como 1260mAh / 8.7Wh / 7.2V, y que la capacidad de los productos de terceros suele moverse en el mismo orden de magnitud, sin diferencias de otra escala. Anuncios del tipo «el doble de capacidad y además evita la identificación» pueden descartarse como poco fiables. Para comparar modelos distintos, consulta la página de la categoría NP-W126S.

Una advertencia más: si tienes un trabajo de fotografía a la vista, no conviene actualizar el firmware del cuerpo ese mismo día. Los cambios en el comportamiento de identificación tras una actualización no son frecuentes, pero si coinciden, no habrá tiempo de resolverlo en la jornada.

Preguntas frecuentes

¿El aviso se queda fijo en la pantalla?

En la mayoría de los modelos aparece una vez al encender y desaparece al confirmar; no es permanente. Si se repite en cada arranque, es el resultado de identificación fijo de ese modelo con esa batería: solo cabe acostumbrarse, y no afecta a la fotografía.

Tras actualizar el firmware salen más avisos. ¿Qué hago?

Confirma y sigue usando la batería, y observa si la indicación de carga sigue siendo normal. Si tras la actualización aparecen anomalías como apagados automáticos, puedes volver al firmware anterior (si el fabricante lo ofrece) o usar una batería original como principal y dejar la de terceros como reserva.

¿El aviso afecta a la garantía?

Usar una batería de terceros no suele ser motivo de pérdida de garantía por sí mismo, pero si una avería del cuerpo se atribuye a la batería, la determinación de responsabilidad resulta más complicada. Mientras el cuerpo esté en garantía, es más prudente usar la original como batería principal.

¿El puerto de carga directa y el chip de identificación son cosas distintas?

Sí, son dos cosas distintas. El puerto Type-C es un circuito de carga independiente y no interviene en la identificación del cuerpo. Por eso «poder cargarse directamente» no implica «no recibir avisos», y viceversa. Puedes ver los modelos relacionados en la categoría TNP-W126S.

En resumen: que una batería esté tibia mientras se carga o durante una ráfaga es normal; que esté abombada, no. En una batería de la clase W126S cargada por USB-C el circuito de carga va dentro de la propia batería, así que el calor se genera en el interior y la carcasa se nota algo más templada que la de una que acaba de salir de un cargador de sobremesa. Es una consecuencia del diseño, no una avería. Solo hay dos señales que obligan a parar y ocuparse del asunto: que no se pueda sostener por el calor y que la carcasa se vea claramente hinchada. La primera indica que las condiciones de refrigeración no son las adecuadas; la segunda, que la batería ha llegado al final de su vida útil.

El riesgo de disparar en verano no es el calor en sí, sino su acumulación: temperatura ambiente alta, un cuerpo que exige mucha corriente durante un rato largo y una batería cargándose. Cuando coinciden los tres, es cuando empiezan los problemas.

1. Tres fuentes de calor de naturaleza muy distinta

Las dos primeras aparecen en el uso normal, y una batería que se nota templada pero se sostiene con comodidad está dentro de su margen de diseño. La tercera no tiene nada que ver con la batería: es el entorno el que la ha empujado a un rango de temperatura en el que no debería estar. La mayoría de las baterías de litio tienen el techo de carga en torno a 45 °C y un rango de descarga algo más amplio, con las cifras exactas fijadas en la etiqueta de la batería o del cuerpo. Un coche cerrado en verano, sobre todo cerca del salpicadero, supera esa cifra con facilidad.

2. Cómo valorar el abombamiento y por qué el tacto no basta

Mucha gente da por hecho que el abombamiento se ve a simple vista. En su fase inicial son unas décimas de milímetro, la batería sigue entrando y funcionando, y el ojo no lo percibe. Hay un método más fiable:

1. Saca la batería del cuerpo y limpia bien la base.
2. Déjala plana sobre una mesa de cristal o un azulejo y presiona ligeramente una esquina para ver si se balancea como un trompo.
3. Si gira de forma apreciable, o si la base cede al presionarla, el fondo ha empezado a combarse hacia fuera.
4. Después mírala de canto contra una fuente de luz. Una batería sana tiene el borde largo recto; una abombada muestra una curva leve.

No hacen falta herramientas y basta con hacerlo una vez al mes. Una segunda señal es el encaje: si una batería entra más justa que antes y hay que forzar para que quede en su sitio, normalmente es el abombamiento presionando contra la pared del compartimento.

3. Qué hacer cuando el abombamiento está confirmado

El abombamiento es irreversible y no tiene reparación. Cualquier sugerencia de congelarla o de perforarla para liberar gas es extremadamente peligrosa: lo segundo puede provocar un cortocircuito y un incendio.

El orden correcto es: dejar de usarla de inmediato, no volver a cargarla, no intentar aplastarla y no dejarla en el cuerpo para terminar la jornada. Colócala aparte, lejos de cualquier material inflamable, y llévala cuanto antes a un punto de recogida de baterías de litio, o contacta con el vendedor para el servicio posventa. Una batería abombada también es un artículo restringido para el transporte, así que no la metas en un envío normal.

Un detalle que se pasa por alto con facilidad: el abombamiento rara vez aparece de la nada y suele llegar acompañado de una caída clara de la autonomía. Si una batería que has usado durante casi un año ahora entrega menos de la mitad de las fotos de antes, toca hacer la prueba del giro sobre la mesa descrita arriba.

4. Algunos límites para disparar en verano

No cargues al sol. Es habitual dejar una batería externa y una batería sobre una mesa en el exterior e ir recargando mientras se toma el sol. La batería absorbe entonces el calor ambiental y el de la carga a la vez, que es la peor combinación posible. Busca una sombra, un soportal o un rincón en el interior.

No cargues dentro de una mochila cerrada. Las mochilas no disipan el calor y este se acumula más rápido de lo que se espera. Si necesitas cargar, saca la batería, cuélgala por fuera de la correa o ponla sobre una mesa.

No le apliques una bolsa de hielo. Un descenso brusco de temperatura provoca condensación en la carcasa, y la humedad en el conector es peor que el calor. Al entrar de un día caluroso a una habitación con aire acondicionado, déjala media hora dentro de la bolsa para que vuelva a su temperatura por sí sola.

No guardes las de repuesto con carga completa durante mucho tiempo. Para periodos largos sin uso, un nivel de cuatro a seis décimas es mejor; el almacenamiento a plena carga acelera la pérdida de capacidad. Esto no tiene relación directa con el abombamiento, pero sí con la vida útil.

Para el comportamiento en el extremo frío son pertinentes las notas sobre resistencia interna y caída de tensión de la prueba de batería en frío: las celdas de litio siguen las mismas reglas en ambos extremos de temperatura. Para ver más modelos de esta especificación, consulta la página de la categoría NP-W126S. La versión de YO respeta los mismos límites en cuanto a estructura; el puerto de carga directa aporta comodidad, pero también implica que la batería necesita mejor ventilación durante la carga que un sistema con cargador de sobremesa.

Preguntas frecuentes

Se nota caliente mientras se carga. ¿Debo parar?

Si puedes sostenerla con comodidad, normalmente está dentro de rango y puedes dejar que termine. Si quema tanto que no puedes sujetarla un rato, desenchúfala, déjala enfriar a la sombra y vuelve a intentarlo con un cargador de menor potencia. Si sigue calentando de forma anómala, deja de usarla.

El cuerpo de la cámara se nota muy caliente. ¿Es la batería?

Normalmente son el procesador y el sensor, y la batería simplemente se calienta con ellos. La prueba es sencilla: pon una batería que sepas que está bien. Si el cuerpo sigue igual de caliente, la batería no es la causa.

¿Puedo terminar la sesión de hoy con una batería abombada?

Mejor no. El abombamiento significa que ya se ha formado gas en el interior, y seguir descargando a corriente alta agrava la expansión. Cambia a otra batería por hoy y aparta esta para ocuparte de ella más tarde.

¿Hay que «activar» una batería nueva o cargarla y descargarla tres veces?

No. Las baterías de litio se forman en fábrica y funcionan con normalidad desde la primera carga. Descargarlas a fondo a propósito acorta su vida; cargarlas según se usan les sienta mejor.