Mes: junio 2026

Respuesta directa: no existe una codificación de fechas común a todo el sector; cada fabricante usa su sistema, pero en la batería o en el envase casi siempre hay información de fecha. Los formatos más habituales son el año y mes impresos de forma directa, un código de lote grabado con láser y una fecha de fabricación o de caducidad en la etiqueta o el embalaje. En nuestros productos, la referencia es la que aparece en la etiqueta de la batería o en el envase: se lee en el formato en que venga. Para valorar un stock, la regla general es que una batería de menos de un año suele estar en buen estado, hasta dos o tres años sigue siendo utilizables, y por encima de tres conviene evaluarla con cuidado según su estado real. Aquí tienes los formatos, la forma de leerlos y criterios prácticos para comprar y para hacer inventario. Si estás eligiendo marca, compara con Qué marca compatible elegir.

Formatos de fecha más habituales

Formato	Cómo se ve	Cómo se lee	Fiabilidad
Año y mes directos	Etiqueta o carcasa con año y mes impresos	Lo más directo: se lee tal cual	Alta
Grabado láser o troquelado	Una cadena de caracteres en la carcasa, con combinaciones numéricas	Requiere la clave del fabricante; cada uno usa la suya	Media; sin clave publicada es difícil
Número de lote (Lot No.)	Combinación de letras y números	Suele haber que preguntar al fabricante o al vendedor	Media, según se pueda consultar
Envase o documentación	Fecha de fabricación o de caducidad en el embalaje	Se lee en el envase; conviene comprobar que coincide con la batería	Bastante alta
Sin fecha identificable	Ni en la carcasa ni en el envase	Solo se puede valorar por aspecto y comportamiento	Baja; conviene confirmar con el vendedor

Un aviso: las tablas de decodificación que circulan por internet («esta letra es tal año») no son universales. Aplicarlas a otro fabricante lleva a errores con facilidad. Si el grabado no se entiende, preguntar al vendedor es más rápido y más fiable.

Por qué merece la pena mirar la fecha

Una batería de litio envejece incluso sin usarse, y la velocidad depende mucho del nivel de carga con el que se guarda y de la temperatura. Una unidad que ha pasado dos años en un almacén fresco a media carga y otra que ha pasado dos años llena en un ambiente cálido y húmedo pueden acabar en estados muy distintos. De ahí esta escala orientativa:

• Menos de un año: en la práctica, como una nueva.
• De uno a tres años: normalmente sigue siendo utilizable; al recibirla, haz un ciclo completo de carga y descarga y observa la autonomía real.
• Más de tres años: la capacidad puede haber bajado de forma apreciable y la resistencia interna puede haber subido; aunque el precio sea bajo, conviene prudencia y no confiarle un trabajo importante.

Es una referencia general: las condiciones de almacenamiento pesan más que el tiempo transcurrido. Los requisitos están en Cómo guardar una batería que no usas.

Cómo valorar el estado cuando no hay fecha

El aspecto exterior

• Contactos: en una unidad nueva están brillantes, sin oxidación ni marcas; una que se ha insertado y extraído varias veces muestra roces claros.
• Carcasa: sin arañazos ni rebabas, con la impresión legible; etiqueta sin despegar ni manchas.
• Uniones: ajuste firme, sin abombamientos ni restos de adhesivo.

El envase

• Embalaje íntegro, impresión nítida y bolsas y documentación completas.
• Que la referencia del envase coincida con la de la batería, para evitar el caso de «envase nuevo con batería vieja».

El comportamiento real

• Cárgala al máximo, colócala en el cuerpo y anota cuántas fotos hace con los mismos ajustes, para comparar con una nueva.
• Mide el tiempo de carga: una batería envejecida suele cargarse antes (tiene menos capacidad) y durar menos.
• Déjala llena uno o dos días y observa cuánto baja; una caída anómala apunta a resistencia interna elevada.
• Si quieres un método más riguroso, mira Cómo identificar una capacidad inflada.

Qué es el lote y por qué importa

Un lote agrupa unidades fabricadas en las mismas condiciones. Hay dos motivos prácticos para fijarse en él:

• Consistencia: varias baterías del mismo lote suelen parecerse más en capacidad y resistencia interna, de modo que en trabajos con varias cámaras la autonomía se comporta de forma más parecida.
• Trazabilidad: si aparece un problema de calidad, el número de lote es la base para la revisión posventa y para delimitar el alcance.

En compras por volumen, conviene indicar en el pedido que se desea «mismo lote» y conservar la información del envase para futuras consultas.

Comprar baterías nuevas: tres gestos que evitan sorpresas

• Preguntar la fecha: antes de pedir, consulta al servicio de atención la fecha del lote más reciente; un vendedor serio responde con claridad.
• Revisar al recibir: comprueba que referencia, capacidad y fechas coinciden entre batería y envase, y mira si los contactos tienen marcas de uso.
• Hacer una primera prueba: un ciclo completo de carga y descarga y anotar la autonomía inicial como referencia; para interpretar la degradación, Un año de uso.

Otro aviso: en cámaras de segunda mano, la batería incluida suele ser más antigua que el cuerpo e incluso puede haberse cambiado. Al revisar el equipo, sácala y compruébala por separado; lo tienes en ¿Hay que cambiar la batería de una A7 III de segunda mano?.

Inventario: etiquetar las baterías que ya tienes

• Escribe con etiqueta o rotulador en un hueco de la carcasa el año y mes de compra; resulta más útil que la fecha de fabricación.
• Numera y rota las unidades (1, 2, 3…) para que ninguna quede olvidada durante meses.
• Una vez por semestre, haz una comprobación de capacidad y degrada a reserva la que esté peor.
• Si una unidad lleva más de tres meses parada, recárgala antes de guardarla y mantenla entre el 40 % y el 60 %.

Preguntas frecuentes

¿Una batería con fecha antigua está necesariamente mal?

No necesariamente. Las condiciones de almacenamiento pesan más: una unidad guardada en fresco, seco y a media carga puede seguir en buen estado después de dos años. La referencia es la autonomía medida, no la fecha en sí.

¿Por qué algunas baterías solo llevan número de lote y no fecha?

Depende de la costumbre de cada fabricante; algunos usan el lote para trazabilidad interna y no publican la fecha. En ese caso, se puede preguntar al vendedor por el momento de fabricación de ese lote.

¿Son fiables las tablas de decodificación que se ven en foros?

Suelen valer solo para un fabricante y un periodo concretos, así que su utilidad general es escasa. Aplicarlas a otra marca lleva a lecturas erróneas; es mejor preguntar directamente al vendedor.

Si compro una unidad que lleva mucho en stock, ¿puedo devolverla?

Depende de las condiciones de posventa del vendedor. Lo prudente es confirmar antes del pedido el rango de fechas de fabricación, revisar al recibir y plantear cualquier problema dentro del plazo de devolución.

¿Vale la pena comprar varias unidades del mismo lote?

En trabajos con varias cámaras o en equipo, sí: la consistencia es mejor y la autonomía se comporta de forma más homogénea. Para uso personal, basta con comprar según necesidad.

Resumen y recomendación de compra

¿Solo necesitas una de repuesto? La NP-FZ100 2600 mAh está disponible sola, con cargador o en pack de dos. Ambas versiones tienen 2600 mAh; la USB-C cuesta algo más y te ahorra el cargador.

La A7 III y la A7R III comparten batería: la NP-FZ100. Las dos llevan muchos años en el mercado, así que la mayoría de las unidades originales ya están en fase de desgaste. Los síntomas típicos: marcas 100 % al empezar, haces unas decenas de fotos y baja a la mitad; en ráfaga se apaga de golpe a los quince disparos; en invierno, al aire libre, el nivel se desploma.

El criterio es sencillo: tras 300–500 ciclos queda alrededor del 80 % de capacidad, notar menos autonomía al año siguiente entra dentro de lo normal, y a los dos años toca plantearse el cambio. A la hora de sustituir no hace falta aferrarse a la original, que suele estar en 70 € o más: la compatible arranca en 16,36 €. Con dos cuerpos en casa, lo razonable es tener dos o tres unidades por cuerpo en rotación.

Cómo saber si la batería está realmente gastada

• La descarga no es lineal: aguanta bien la primera mitad y, a partir del 30 %, cae en picado. Es la señal clásica de un aumento de la resistencia interna.
• Falla en ráfaga: sigue bien en foto tranquila, pero al ráfaga o al grabar en alta calidad se apaga sola. La capacidad de entregar corriente alta ha bajado.
• Se calienta al cargar: la carcasa se nota claramente más caliente que antes, o tarda mucho más en cargar y luego se agota enseguida.
• Sufre más con el frío: en la misma situación de baja temperatura, una batería nueva solo pierde capacidad, mientras que una vieja puede entrar en protección y apagar la cámara.
• Cambios en el aspecto: carcasa abombada, juntas abiertas, contactos muy oxidados. En ese caso, deja de usarla de inmediato.
• Se descarga sola guardada: la dejas llena un mes y la encuentras por debajo de la mitad. El ritmo de autodescarga ya es alto.

Si aparecen dos o tres de estos síntomas, la batería ya está en fase de sustitución. Si solo tienes «en invierno baja rápido», trátalo primero como un problema de frío (llévala en el bolsillo, alterna unidades) y observa.

Por qué envejece: ciclos y desgaste normal

El desgaste del litio es un proceso químico, ligado al uso pero inevitable. La referencia del sector es clara: tras 300–500 ciclos queda cerca del 80 % de capacidad. Un ciclo no es necesariamente una carga completa seguida de una descarga total; acumular la energía equivalente a la capacidad declarada ya cuenta como uno. Por eso cargar a menudo y descargar poco ayuda a alargar la vida.

Hay tres factores que aceleran el desgaste: guardar la batería cargada al 100 % durante mucho tiempo, el calor constante y las descargas profundas repetidas. Al contrario, mantenerla entre el 40 % y el 60 % cuando no la usas, evitar el calor y cargar con frecuencia le dan más recorrido. Estos hábitos valen igual para originales y compatibles.

Estrategia de sustitución: cuántas y en qué combinación

Situación	Recomendación	Configuración	Presupuesto orientativo
Una unidad claramente gastada y el cuerpo sigue siendo principal	Cambia dos y deja la vieja como recurso	Dos baterías + cargador	33,59 €
Las dos están viejas y haces foto de diario	Renueva las dos + cargador doble	Pack de dos + una suelta de reserva	desde 49,95 €
Trabajo de alta intensidad (bodas, eventos)	Tres o cuatro, numeradas	Dos packs de dos con cargador, o packs más sueltas	desde 67,18 €
El cuerpo pasa a segundo plano	Con una basta	Batería + cargador	20,97 €

En capacidad, la NP-FZ100 de 2600mAh y la NP-FZ100 (USB-C) de 2600mAh se llevan un 5 %, es decir, unas decenas de fotos o un par de minutos de vídeo. En cuerpos antiguos, que consumen algo más, ese extra se agradece en la sensación de uso, aunque no es un factor decisivo: elige según presupuesto. Tienes el desglose en 2280mAh y 2600mAh.

Las primeras cargas de una batería nueva

• No hace falta cargarla doce horas la primera vez: cuando el indicador se pone en verde, ya está. Cargar de más no aporta nada.
• En los dos o tres primeros ciclos, haz una salida real y observa si el nivel baja de forma lineal; de paso compruebas la compatibilidad con el cuerpo.
• Si la cámara avisa de que el nivel podría no mostrarse con precisión, es normal y puedes seguir disparando. Solo si dice que no se reconoce o no se puede usar hay que revisar contactos y modelo.
• Etiqueta la batería (número y fecha de compra). Revisar el desgaste a los seis meses es mucho más fiable que guiarse por la memoria.

Hábitos que frenan el desgaste

• Cargar con frecuencia funciona mejor que descargar a fondo: evita llegar al apagado automático antes de ponerla a cargar.
• Si no la usas, entre el 40 % y el 60 %, en un lugar fresco y seco (15–25 °C), y recarga cada tres meses.
• Al cargar, algo de calor es normal; si quema, es una anomalía: interrumpe y revisa.
• En invierno, lleva las de repuesto en un bolsillo interior y sácalas justo antes de montarlas. Funciona mejor que dejarlas en la mochila.
• En avión, las de repuesto van en cabina, nunca facturadas, con los contactos protegidos (embalaje, tapa o cinta) y respetando el límite de unidades de tu aerolínea.
• Una batería hinchada se retira de inmediato y se lleva a un punto de reciclaje de residuos peligrosos. No la perfores ni la quemes.

Preguntas frecuentes

¿La batería de la A7 III sirve en la A7R III?

Sí, las dos son NP-FZ100. Eso significa que en casa puedes compartir un solo juego de baterías y cargadores entre los dos cuerpos, con menos coste de accesorios.

¿Se puede recuperar una original que ha estado mucho tiempo guardada?

Si ha pasado meses cargada al 100 % o completamente descargada, el desgaste suele ser irreversible. Haz una o dos cargas y descargas completas para ver cómo responde; si la capacidad sigue siendo baja, cámbiala. Para guardarla, entre el 40 % y el 60 % y con recarga cada tres meses.

¿Una compatible durará menos que una original nueva?

Con capacidades declaradas parecidas, la diferencia práctica suele estar entre unos pocos puntos y algo más de una decena, y varía con los ajustes del cuerpo. Comparada con una original ya desgastada un 20 %, cualquier batería nueva supone una mejora evidente.

¿Qué hago con las baterías viejas?

Las hinchadas, retíralas y llévalas a un punto de reciclaje. Las que no están hinchadas tampoco van a la basura común: llévalas a un punto de recogida y no las transportes mezcladas con objetos metálicos.

Conclusión y recomendación de compra

El desgaste de la batería en la A7 III y la A7R III llega antes o después. Mejor adelantarse que quedarse sin corriente en pleno trabajo. La pauta: dos baterías como mínimo para el cuerpo principal, tres o cuatro si trabajas por encargo, y todas numeradas. Si el presupuesto aprieta, la opción compatible deja el coste en una fracción de la original.

¿Solo necesitas una de repuesto? La NP-FZ100 2600 mAh está disponible sola, con cargador o en pack de dos. Ambas versiones tienen 2600 mAh; la USB-C cuesta algo más y te ahorra el cargador.