Mes: noviembre 2026

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TNP-FZ100: autonomía de vídeo según resolución y bitrate

En resumen: la TNP-FZ100 comparte especificación con la NP-FZ100 original, 7.2 V / 2280 mAh / 16.4 Wh, y una unidad aguanta aproximadamente entre 120 y 150 minutos grabando 4K 30p, baja a 90-110 minutos en 4K 60p 10bit y se queda en 55-85 minutos en 4K 120p u 8K; lo que determina la autonomía no es la cifra del bitrate, sino el consumo total del conjunto, y el bitrate solo es un indicador indirecto de ese consumo. A continuación se explica el método de cálculo y se ofrece una tabla de intervalos por modelo y formato.

Antes conviene aclarar algo: todas las duraciones de este artículo son intervalos calculados con un modelo de consumo, no mediciones de un equipo concreto. La capacidad utilizable de la batería, la estrategia térmica del cuerpo, la temperatura del entorno y la estabilización hacen que el resultado real se aparte de la estimación, y una desviación del veinte o el treinta por ciento es habitual.

La fórmula básica de estimación

De una batería de 16.4 Wh se suele considerar utilizable alrededor del noventa por ciento de la capacidad nominal, porque el cuerpo se apaga cuando el voltaje cae por debajo de un umbral y no agota la energía. Quedan unos 14.5-15 Wh. El tiempo en horas es igual a los Wh disponibles divididos entre el consumo total en W, que incluye lectura del sensor, procesador de imagen, codificador, pantalla o visor, estabilización, escritura en tarjeta y motor de enfoque del objetivo.

Un ejemplo: con un consumo de 8 W, 14.7 ÷ 8 ≈ 1.84 horas, es decir, unos 110 minutos. Con 12 W quedan unos 73 minutos. Por eso pasar de 4K 30p a 4K 120p recorta la autonomía casi a la mitad: el consumo prácticamente se duplica.

Tabla de autonomía por formato y bitrate

Modelo típico Formato de grabación Orden de bitrate Consumo estimado Autonomía por unidad
A7 IV 4K 30p 8bit 4:2:0 Unos 100 Mbps 6-7 W Unos 130-150 minutos
A7 IV 4K 60p 10bit 4:2:2 Unos 200-300 Mbps 8-9 W Unos 90-110 minutos
A7S III 4K 60p 10bit 4:2:2 Unos 200-300 Mbps 9-10 W Unos 85-100 minutos
A7S III 4K 120p 10bit Unos 280-600 Mbps 11-12 W Unos 70-85 minutos
FX3 4K 24p 10bit Unos 100-150 Mbps 7-8 W Unos 115-140 minutos
A7R V 8K 24p 10bit Unos 400 Mbps 12-14 W Unos 55-70 minutos

Los consumos de la tabla son órdenes de magnitud estimados según la categoría del cuerpo y la carga de codificación, no valores exactos publicados por el fabricante. La autonomía que resulta de ellos se desvía normalmente menos de un ±20 % respecto a la grabación real, margen suficiente para calcular el respaldo de un plan de rodaje.

Por qué un bitrate alto no implica consumo lineal

Mucha gente supone que al duplicar el bitrate se reduce a la mitad la autonomía, y no es así. El bitrate afecta a la carga del codificador y al consumo de escritura en la tarjeta, y esas dos partidas pesan poco en el total. El grueso corresponde a la lectura del sensor y al procesamiento de imagen, que con la misma resolución y la misma cadencia de fotogramas se mantiene prácticamente constante y apenas cambia al subir el bitrate.

Así, pasar de 100 a 200 Mbps puede elevar el consumo solo un 10 %-15 % y recortar la autonomía unos minutos; en cambio, pasar de 4K 30p a 4K 120p cuadruplica la cadencia y multiplica el trabajo del sensor y del procesador, con lo que la autonomía cae casi a la mitad. Al estimar, mire primero la cadencia y la resolución, y después el bitrate; en el orden inverso es fácil equivocarse.

La influencia del códec

Con el mismo bitrate, H.265 suele cargar más el codificador que H.264, pero genera archivos más pequeños y menos presión de escritura. All-Intra exige una escritura de datos más continua que Long GOP y consume algo más. Estas diferencias se mueven, por separado, entre medio vatio y un vatio, y acumuladas en dos horas de grabación suponen unos minutos de diferencia.

Factores que recortan la estimación en la práctica

  • Límite por temperatura: muchos cuerpos activan un corte de grabación por calor en 4K con cadencias altas y se detienen solos a los veinte o treinta minutos. Ahí el límite no es la batería, sino la disipación. Para grabar sin cortes es más fiable la alimentación externa con disipación activa, como se explica en la guía de la batería falsa.
  • Brillo de pantalla y temperatura ambiente: en verano, con la pantalla a máximo brillo en exteriores, ese solo apartado puede sumar uno o dos vatios; con frío baja la actividad de los iones de litio y la energía que se puede extraer del mismo paquete se reduce, hasta el punto de que la autonomía real puede quedar en un ochenta por ciento.
  • Estabilización del cuerpo y del objetivo: si trabajan las dos a la vez, el consumo continuo sube, y se nota especialmente al grabar a pulso con teleobjetivo.
  • Equipos conectados: un monitor, un transmisor de vídeo inalámbrico o un micrófono alimentado por USB toman energía del cuerpo, y esa potencia adicional se descuenta de la autonomía.
  • Degradación de la batería: una unidad con uno o dos años de uso ya ha perdido capacidad útil, así que la tabla hay que aplicarla con descuento según su estado real.

En modelos pensados para grabaciones largas como la FX3 y la FX30, la estrategia de alimentación es algo distinta a la de la serie A7 y el cuerpo reserva margen para grabar; los detalles están en el artículo dedicado a la alimentación de vídeo.

Cómo convertir la estimación en un plan de rodaje

  1. Fije primero la toma continua más larga de la jornada, por ejemplo una entrevista de 45 minutos.
  2. Consulte la tabla y tome el límite inferior de autonomía para ese formato: en 4K 60p, 90 minutos.
  3. Divida ese límite entre la duración de cada toma y redondee hacia abajo: 90 ÷ 45 = 2 tomas por unidad.
  4. Añada 5-10 minutos por cambio de batería y reserve ese margen entre tomas.
  5. Calcule después cuántas unidades necesita según el total de tomas y sume una más como colchón.

Con este orden, aunque la autonomía real sea un veinte por ciento menor que la estimada, no habrá cortes en el lugar. Como la TNP-FZ100 lleva puerto Type-C en el propio cuerpo, en una pausa se puede conectar a una batería portátil sin esperar a llegar al hotel y al cargador de sobremesa; en rodajes largos de exterior eso resulta más práctico que llevar una unidad extra.

Preguntas frecuentes

Con la misma batería, ¿por qué a unos les dura dos horas y a mí una?

Confirme tres cosas: si el formato es idéntico (cadencia, resolución, códec), si el uso de la pantalla coincide (LCD o visor, con qué brillo) y si la temperatura era parecida. Basta con que una de las tres difiera para que la autonomía varíe un treinta o un cuarenta por ciento. Además, la otra persona puede estar sumando grabaciones cortas con apagados intermedios, lo que no equivale a una toma continua.

Si el indicador marca un 20 %, ¿cuánto queda?

No conviene hacer una regla de tres. La estimación de carga que el cuerpo hace de una batería de terceros suele ser poco lineal: ese 20 % puede saltar al aviso en pocos minutos o aguantar veinte más. Lo prudente es tratar el 15 %-20 % como el punto en el que hay que cerrar la toma y no contarlo en el tiempo planificado.

Con frío la autonomía baja mucho, ¿está estropeada la batería?

En la mayoría de los casos no. El frío aumenta la viscosidad del electrolito y ralentiza la migración de iones, con lo que la capacidad disponible cae de forma temporal y se recupera al volver a temperatura ambiente. El detalle está en el registro a baja temperatura. Solo si sigue siendo corta a temperatura normal hay que pensar en degradación.

Para grabar más, ¿una batería mayor o alimentación externa?

Depende de la forma de trabajo. Si se rueda a pulso y se cambia de posición con frecuencia, dos o tres TNP-FZ100 dan más libertad; en cámara fija, entrevistas o directos, la alimentación externa con batería falsa simplifica la jornada y evita parar. Hay más especificaciones en el resumen de la serie FZ100.

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TNP-FZ100: cuánto tarda en cargar según la fuente

En resumen: la TNP-FZ100 necesita unas 5-7 horas con un cargador convencional de 5V/1A, unas 3.5-5 horas con un cargador de móvil de 5V/2A, unas 4-6 horas con una batería portátil y unas 2.5-3.5 horas con un cargador PD de 18 W o más. Son intervalos, no valores fijos, porque el tiempo de carga de una misma batería cambia de forma apreciable según la potencia de entrada, la calidad del cable, el nivel inicial y la temperatura ambiente. A continuación se explican las tres familias de fuentes y en qué casos el resultado se aleja de estos rangos.

Primero, las variables: por qué el doble de tiempo

La energía nominal de la NP-FZ100 es de 16.4 Wh (2280 mAh / 7.2 V). En teoría, con 10 W de entrada se llenaría en poco más de dos horas, pero la carga real no es un proceso de potencia constante: primero a corriente constante, después a voltaje constante, y el último 20 % suele consumir un tercio del tiempo total. La velocidad la decide el menor de dos valores: la corriente que puede entregar el cargador y la que acepta el circuito de gestión de la batería.

Hay tres factores que se pasan por alto con frecuencia. El cable: uno USB-C de mala calidad provoca una caída de tensión que reduce la que llega a la batería, y el circuito baja la corriente en consecuencia. La temperatura: por debajo de 10 ℃ o por encima de 40 ℃, la mayoría de los sistemas de gestión reduce la corriente de forma protectora. Y el uso simultáneo: si la batería está alimentando el cuerpo, la corriente de carga se reparte y el tiempo se alarga.

Los intervalos reales de cada tipo de fuente

La tabla parte de un supuesto: carga desde casi vacío hasta lleno, entre 20 y 25 ℃ de temperatura ambiente y cable original o de calidad. Los valores corresponden al comportamiento habitual de las baterías con carga directa por USB-C; entre unidades del mismo modelo hay también diferencias de decenas de minutos.

Tipo de fuente Salida típica Tiempo hasta carga completa Escenario adecuado
Cargador de móvil antiguo 5V/1A Unas 5-7 horas Enchufar antes de dormir y llevarla por la mañana
Cargador rápido de móvil 5V/2A Unas 3.5-5 horas Oficina o habitación de hotel durante la noche
Batería portátil 5V/2.1A Unas 4-6 horas En exteriores y durante los desplazamientos
Cargador PD 18 W o más Unas 2.5-3.5 horas Recarga rápida al terminar y rotación de varias unidades
Puerto USB-C del portátil Unos 5V/1.5A Unas 4-6 horas Cargar mientras se trabaja, sin ocupar enchufe

Cargador de móvil: el escalón más subestimado

Muchos hogares conservan en un cajón un cargador de cinco voltios y un amperio de hace cinco años. Funciona, sí, pero se lleva media jornada. Si la batería se necesita a primera hora del día siguiente, enchufarla antes de dormir resuelve el problema; si se descubre a las tres de la tarde que está vacía y hay que salir a grabar a las siete, este escalón no llega a tiempo.

5V/2A es la opción con mejor relación coste-resultado

El cargador de 5V/2A que viene con la mayoría de los teléfonos ya baja el tiempo a unas cuatro horas, y la diferencia con un cargador PD es menor que la diferencia de precio. Para quien tiene una o dos baterías y un ritmo de trabajo sin prisa, este escalón basta y no exige comprar nada más.

Los cargadores múltiples reparten la potencia

Con una base de tres salidas cargando dos baterías y un teléfono a la vez, la potencia total se divide, la corriente que recibe cada batería baja y el tiempo se alarga en proporción. Si se quiere ir rápido, hay que enchufar por separado; si se quiere ahorrar enchufes, hay que aceptar más tiempo. Ambas cosas no se pueden tener a la vez.

Batería portátil: cómoda, pero con pérdidas de conversión

La batería portátil declara capacidad de celdas a 3.7 V, y al pasar a 5 V para alimentar la batería hay una pérdida por elevación de tensión, de modo que la energía realmente disponible suele ser el sesenta o el setenta por ciento de la declarada. Con una unidad de 10000 mAh, lo razonable es esperar dos o tres cargas completas de una batería de 16.4 Wh, no las cuatro que saldrían de una división simple.

El frío agrava el problema. Por debajo de cero baja la capacidad de salida de la propia batería portátil y la batería de la cámara limita la corriente de carga: los dos factores se descuentan a la vez y cuatro horas pueden convertirse en más de seis. En el comportamiento a baja temperatura hay registros más detallados que conviene revisar antes de un rodaje de invierno.

Cargador PD: el más rápido, sin esperar la potencia nominal

La ventaja del PD es que, tras el protocolo de negociación, entrega un voltaje más alto y reduce las pérdidas de línea, así que la potencia útil sube. Pero que un cargador declare 65 W no significa que la batería vaya a absorber 65 W: el circuito de carga tiene un límite y el excedente no se aprovecha. Por eso, en esta batería la diferencia entre un cargador de 65 W y otro de 30 W suele ser menor de lo que sugieren las cifras.

Para saber a qué velocidad va realmente su combinación, lo más práctico es observar el ritmo del indicador de la batería o el aviso de carga del cuerpo y cronometrar una carga completa desde vacío. Una medición propia vale más que cualquier especificación.

Cómo organizar la recarga con varias baterías

  1. Al volver al hotel, enchufe primero la vacía al cargador PD; no lo deje para después de la ducha.
  2. Cargue la segunda en paralelo con un cargador de 5V/2A, evitando que un cargador múltiple reparta la potencia.
  3. La tercera puede esperar al día siguiente: basta con dejarla al ochenta por ciento, porque almacenar siempre a plena carga no favorece la vida útil.
  4. Antes de salir, compruebe la carga de la batería portátil y, con frío, lleve las baterías en un bolsillo interior y no en el bolsillo exterior de la mochila.
  5. En salidas de varios días, plantéese un cargador de dos bahías para resolver dos unidades cada noche.

La lógica de esta rutina no es lograr el tiempo más corto, sino convertir en hábito eso de tener siempre una batería llena. Ninguna velocidad de carga compensa una noche en la que se olvidó enchufarla. Para más comparativas de modelos y baterías, consulte la sección TNP-FZ100.

Preguntas frecuentes

¿Por qué mi TNP-FZ100 lleva seis horas cargando y no se llena?

Empiece por el cargador. Un modelo antiguo de 5V/1A necesita de cinco a siete horas, así que es normal. Si con una fuente de 2A o más sigue tardando, revise si el cable admite corriente alta, si el conector está bien insertado hasta el fondo y si la temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado alta.

¿Puedo usar el cargador rápido del móvil? ¿Se estropeará la batería?

Sí, puede usarlo. La carga por USB-C negocia antes el voltaje y la corriente, y la batería solo acepta los niveles que soporta; no se le fuerza energía por tener un cargador más potente. Eso sí, tanto el cargador como el cable deben ser productos fiables: los accesorios de mala calidad son el verdadero riesgo.

¿Desconectar a mitad de carga daña la batería?

No. Las baterías de litio no tienen efecto memoria y cargarlas cuando conviene es un uso normal. De hecho, descargarlas hasta el apagado automático antes de cada carga resulta menos favorable para la vida útil.

¿Grabar mientras se carga hace que tarde más?

Sí. Con la cámara grabando la batería se descarga de forma continua, la corriente de carga se reparte y el tiempo se alarga, además de subir la temperatura del cuerpo y de la batería. Para grabaciones largas conviene tener una batería llena de repuesto en lugar de forzar la carga en marcha; los límites concretos están en la sección sobre la batería FZ100.

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EN-EL15c en Z6 II, Z7 II y Z8, límites del modelo antiguo

En resumen: la batería que acompaña a la Z6 II, la Z7 II y la Z8 es la EN-EL15c, cuya capacidad de 2280mAh solo supera en torno a un 20 % la de las versiones antiguas; el verdadero umbral está en la comunicación y en la gestión de carga: solo la EN-EL15b y la EN-EL15c activan la carga USB dentro del cuerpo y el suministro por USB PD, y solo ellas permiten mostrar completos el porcentaje de batería y la información de vida útil. Con una EN-EL15 antigua la cámara no da error, pero pierdes esas funciones y, en trabajos exigentes, los avisos de batería baja llegan antes.

Lo que exigen realmente los tres cuerpos

Conviene poner primero las diferencias sobre la mesa. El compartimento es el mismo en los tres, pero la demanda de alimentación no lo es: la Z8 apenas tiene margen para recortar consumo, y la grabación en 8K y en 4K con frecuencia alta supone una carga de corriente continua elevada; la Z6 II y la Z7 II son más moderadas, aunque sus dos procesadores EXPEED 6 y la estabilización de cinco ejes también trabajan de forma permanente.

Modelo Batería de serie Baterías utilizables Carga USB en el cuerpo Alimentación USB PD
Z6 II EN-EL15c EN-EL15 / 15a / 15b / 15c Requiere 15b o 15c Requiere 15b o 15c
Z7 II EN-EL15c EN-EL15 / 15a / 15b / 15c Requiere 15b o 15c Requiere 15b o 15c
Z8 EN-EL15c EN-EL15 / 15a / 15b / 15c Requiere 15b o 15c Requiere 15b o 15c

En la tabla, «utilizable» y «con todas las funciones» son cosas distintas. La nota de compatibilidad de Nikon lo dice con claridad: las baterías antiguas pueden montarse y usarse, pero algunas funciones quedan limitadas. En el manual suele aparecer como nota al pie, y por eso pasa desapercibido.

Tres efectos concretos de usar una versión antigua

1. Un 20 % menos de capacidad, que se nota más con carga alta

1900mAh frente a 2280mAh: sobre el papel, 380mAh de diferencia. En una réflex esa diferencia puede significar «cien disparos más», pero en una Z8, con grabación 8K, escritura de la memoria de ráfaga y estabilización trabajando a la vez, la corriente es alta y el aumento de la resistencia interna reduce aún más la capacidad disponible. La autonomía real de una batería vieja suele quedar por debajo de lo que sugiere la proporción nominal.

2. La carga USB interna deja de funcionar

Esta es la limitación más tangible. La Z6 II, la Z7 II y la Z8 admiten cargar la batería del cuerpo con una fuente USB-C y también grabar de forma continua con alimentación conectada. Pero esa función depende del circuito de gestión de carga que lleva la batería, y la EN-EL15 y la EN-EL15a de primera generación no lo tienen: al enchufar el cable solo se entra en estado de «alimentación externa» y la carga no sube.

En timelapse, retransmisión o estudio, donde la cámara permanece fija durante horas, disponer o no de carga en el cuerpo define dos flujos de trabajo: con ella, una batería aguanta todo el día; sin ella, hay que cambiar la pila a mitad o recurrir a una fuente externa simulada.

3. Información de nivel y de vida útil incompleta

Los cuerpos de la serie Z ofrecen una consulta de «vida útil de la batería» que muestra su salud relativa. El dato procede del chip de registro interno, y con baterías antiguas a menudo no se puede leer o la lectura aparece claramente distorsionada. También es frecuente que el porcentaje dé saltos, sobre todo con frío, donde puede pasar de un 30 % directamente al apagado.

Por qué la Z8 es más sensible a la batería

El consumo de la Z8 está en la franja alta de las sin espejo de Nikon: cuerpo cuadrado, ausencia de obturador mecánico, visor de alta luminosidad y capacidad de grabación 8K apuntan todos a una corriente elevada y sostenida. La cifra CIPA oficial ronda los trescientos y tantos disparos; en exteriores, con dos o trescientos disparos al día y algo de vídeo, una EN-EL15c normalmente no llega al final de la jornada.

Más relevante aún es el comportamiento de limitación. Cuando la carga baja de cierto nivel, o cuando la resistencia interna provoca una caída de tensión, el cuerpo restringe funciones por iniciativa propia: reduce la velocidad de ráfaga o limita la duración de grabación en 8K. Estas limitaciones no avisan de que «la batería no da más»; solo se perciben como una lentitud repentina. Con baterías antiguas, esa confusión aparece más a menudo.

Cómo plantear unas reservas razonables

  1. En el cuerpo principal, EN-EL15c original o una compatible de alta consistencia. Quien usa una Z8 no debería escatimar aquí, porque un protocolo de comunicación desalineado provoca directamente el aviso «esta batería no se puede utilizar». Al elegir terceros, conviene comprobar si el fabricante ha adaptado el producto a la Z8 y la Z6 III; marcas como YO, que publican la lista de cuerpos compatibles, ahorran problemas.
  2. Una reserva como mínimo; dos en días de trabajo. Para un uso ligero, la Z6 II y la Z7 II se cubren con una batería y una reserva; en la Z8 conviene partir de dos.
  3. Añadir una batería externa USB PD de 30W o más. Enchufada al cuerpo durante un descanso, en media hora recupera una cantidad apreciable de carga y resulta más cómodo que cambiar la pila.
  4. Quien usa empuñadura debe gestionar las baterías por parejas. Las MB-N11 y MB-N12 alojan dos baterías; conviene que sean del mismo modelo y lote, para evitar avisos anticipados que toman como referencia la más débil.

Si sueles comprar tres o cuatro baterías de una vez, unificar todo en EN-EL15c es la opción más sencilla: sirve en las réflex antiguas, va completa en las sin espejo nuevas y no genera errores al mezclar. Para conocer la familia completa de las cuatro generaciones, consulta la guía de la familia EN-EL15. Si viajas a menudo, conviene confirmar antes los límites de capacidad para el avión en si se pueden llevar baterías de cámara en el avión.

Preguntas frecuentes

¿Puede la Z6 II usar una EN-EL15a?

Se puede montar y usar, y las funciones de grabación no se ven afectadas, pero la carga USB en el cuerpo y la alimentación por USB PD dejan de funcionar, y el nivel puede leerse mal. Como reserva ocasional de emergencia es aceptable; como batería principal, conviene pasar a la versión b o c.

¿Basta una EN-EL15b en la Z8?

Funcionalmente sí: admite carga USB y alimentación. Solo tiene alrededor de un 20 % menos de capacidad que la versión c. Si el presupuesto lo permite, en la Z8 es preferible la c; la b encaja mejor como reserva.

¿Rechazará la Z8 una EN-EL15c de terceros?

Es posible. La Z8 comprueba la batería con rigor y algunas unidades de terceros no adaptadas activan el aviso «esta batería no se puede utilizar». Al comprar, prioriza productos que indiquen expresamente compatibilidad con la Z8 y la Z6 III, y pruébalos en el cuerpo en cuanto los recibas.

¿Qué hacer si con frío la autonomía cae mucho?

Que una batería de litio descargue peor por debajo de cero es una ley física, no una avería. La solución es llevar las reservas pegadas al cuerpo y rotarlas; al volver a temperatura ambiente recuperan parte de la carga. El planteamiento de esta prueba real a 10 grados bajo cero es aplicable, y el método vale para cualquier marca.

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Autonomía de la X-T30 II y la X-S10 con NP-W126S

En resumen: a temperatura normal, la X-T30 II y la X-S10 con una NP-W126S nueva suelen alcanzar unas 300-450 fotos si solo se fotografía y entre 60 y 90 minutos de vídeo 4K continuo; dos baterías bastan para un día de calle, y para eventos, viajes o vídeo se recomiendan tres. Estas cifras no son fijas: el brillo de la pantalla, la estabilización activa, la frecuencia de ráfaga y la temperatura ambiente las modifican de forma notable. La X-S10 tiene estabilización en el cuerpo y en la misma escena suele consumir algo más que la X-T30 II.

Más que memorizar una cifra absoluta, conviene entender el intervalo y las variables, y luego ajustar la cantidad según el tipo de grabación.

1. Primero los intervalos: foto y vídeo se calculan aparte

Los datos CIPA que publican los fabricantes se miden en condiciones concretas y el uso real suele quedar por debajo. La tabla recoge los intervalos habituales de la mayoría de usuarios a temperatura ambiente y sirve como referencia de planificación.

Escenario X-T30 II (una batería) X-S10 (una batería)
Solo foto, poca reproducción Unas 350-450 fotos Unas 300-400 fotos
Foto con reproducción y transferencia frecuentes Unas 250-350 fotos Unas 220-320 fotos
Grabación continua 4K 30p Unos 60-80 minutos Unos 55-75 minutos
Grabación continua 1080p Unos 90-110 minutos Unos 80-100 minutos
Ráfaga para deporte Unas 200-300 fotos Unas 180-280 fotos

Las diferencias de la tabla vienen sobre todo de la estabilización y la disipación. La estabilización de la X-S10 trabaja siempre, incluso al encuadrar, y consume de forma continua; la X-T30 II carece de ella y gasta menos en foto estática, pero su lógica de visor y enfoque es más ágil y en ráfaga tiende a consumir más.

2. Las cuatro variables que mueven la autonomía

Pantalla y forma de encuadrar. Encuadrar siempre por el visor electrónico suele gastar menos que por la LCD, pero pegar el ojo al visor durante mucho tiempo hace olvidar que la cámara está trabajando. Al contrario, una LCD con brillo alto y revisiones frecuentes es la combinación que más rápido consume una barra.

Funciones inalámbricas. Mantener el Bluetooth conectado y la transferencia automática al móvil eleva de forma clara el consumo en espera. Al salir a grabar, desactivar la transferencia automática y pasarlo todo en el hotel suele permitir decenas de fotos más.

Temperatura ambiente. El frío reduce de forma notable la capacidad disponible de una batería de iones de litio; por debajo de cero la carga puede saltar del 60% a un aviso. Sobre el comportamiento concreto con frío puede seguirse el planteamiento de la prueba de batería a -10℃, cuyo método sirve igual para otras marcas.

Edad de la batería. Tras tres años de uso, una misma batería suele conservar solo un 70-80% de su capacidad nominal. Si la autonomía se acorta de repente, lo habitual no es que el cuerpo falle, sino que la batería ha llegado al momento de cambiarla.

3. Estrategia de respaldo: repartir por escenario, no acumular

  1. Calle y registro diario: dos baterías. Una en el cuerpo y otra en la bolsa; alcanza para el día y deja margen para revisar y transferir.
  2. Viaje con seguimiento de todo el día: tres. Una por la mañana, una por la tarde y una al atardecer, y carga conjunta por la noche, sin buscar enchufes a media jornada.
  3. Vídeo como prioridad: tres o cuatro, y preferiblemente las más nuevas. La grabación continua exige más estabilidad de tensión, y una batería vieja tiende a caer y apagarse a mitad.
  4. Frío o exterior: preparar 1.5 veces la cantidad de temperatura normal, llevar las de repuesto junto al cuerpo y sacarlas solo al usarlas.

Si las dos baterías son del mismo modelo, conviene marcarlas por la base y alternarlas, para no usar siempre la misma y dejar la otra parada. Guardar una batería de litio siempre llena acelera su envejecimiento; si no se va a usar durante mucho tiempo, es mejor almacenarla a media carga. Las baterías compatibles NP-W126S de YO se usan a menudo como respaldo; al elegirlas, comprobar que indiquen protección contra sobretensión y sobretemperatura.

4. Carga, almacenamiento y vida útil

La X-T30 II y la X-S10 admiten carga por USB-C en el cuerpo, pero la velocidad depende del protocolo del cargador y con uno convencional de 5V resulta muy lenta. De viaje, un cargador de varios puertos compatible con PD ocupa menos que el cargador de base original. Si hay que volar, las baterías de litio deben ir en cabina; las reglas concretas pueden consultarse en normas para llevar baterías de litio en avión, y los requisitos son básicamente los mismos en todos los tramos de capacidad.

En cuanto al almacenamiento, evitar dejar la batería en un coche caliente durante días y no mezclarla en el mismo bolsillo con llaves o monedas. Un cortocircuito en los terminales genera calor de inmediato y es el riesgo que más se pasa por alto. Para más combinaciones de baterías de la misma serie puede verse la página de categoría de la NP-W126S.

Preguntas frecuentes

¿Es realista cubrir un día entero con una batería?

En la mayoría de los casos, no. Solo foto, poca reproducción y temperatura normal pueden llegar a un día, pero en cuanto hay vídeo, transferencia o frío, una batería suele cubrir media jornada.

¿Es normal que la X-S10 consuma más que la X-T30 II?

Sí. La estabilización del cuerpo trabaja de forma continua y añade consumo; junto con el diseño del agarre y el enfoque a vídeo de la X-S10, una autonomía algo menor en la misma escena entra dentro de lo esperable.

¿Se puede grabar mientras se carga?

Algunos modelos admiten alimentación por USB, pero cargar y grabar a la vez añade calor y, en grabaciones largas, aparecen antes los avisos de temperatura. Lo prudente es cargar con la cámara apagada o recargar en espera con una fuente de gran capacidad.

¿Es mejor agotar la batería hasta que se apague antes de cargar?

No hace falta. Las baterías de litio no tienen efecto memoria y conviene cargarlas cuando se quiera. Lo que hay que evitar de verdad es guardarlas siempre llenas y dejarlas mucho tiempo sin cargar tras una descarga profunda.

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Cómo leer la fecha de fabricación y el lote de una NP-FZ100

Respuesta directa: no existe una codificación de fechas común a todo el sector; cada fabricante usa su sistema, pero en la batería o en el envase casi siempre hay información de fecha. Los formatos más habituales son el año y mes impresos de forma directa, un código de lote grabado con láser y una fecha de fabricación o de caducidad en la etiqueta o el embalaje. En nuestros productos, la referencia es la que aparece en la etiqueta de la batería o en el envase: se lee en el formato en que venga. Para valorar un stock, la regla general es que una batería de menos de un año suele estar en buen estado, hasta dos o tres años sigue siendo utilizables, y por encima de tres conviene evaluarla con cuidado según su estado real. Aquí tienes los formatos, la forma de leerlos y criterios prácticos para comprar y para hacer inventario. Si estás eligiendo marca, compara con Qué marca compatible elegir.

Formatos de fecha más habituales

Formato Cómo se ve Cómo se lee Fiabilidad
Año y mes directos Etiqueta o carcasa con año y mes impresos Lo más directo: se lee tal cual Alta
Grabado láser o troquelado Una cadena de caracteres en la carcasa, con combinaciones numéricas Requiere la clave del fabricante; cada uno usa la suya Media; sin clave publicada es difícil
Número de lote (Lot No.) Combinación de letras y números Suele haber que preguntar al fabricante o al vendedor Media, según se pueda consultar
Envase o documentación Fecha de fabricación o de caducidad en el embalaje Se lee en el envase; conviene comprobar que coincide con la batería Bastante alta
Sin fecha identificable Ni en la carcasa ni en el envase Solo se puede valorar por aspecto y comportamiento Baja; conviene confirmar con el vendedor

Un aviso: las tablas de decodificación que circulan por internet («esta letra es tal año») no son universales. Aplicarlas a otro fabricante lleva a errores con facilidad. Si el grabado no se entiende, preguntar al vendedor es más rápido y más fiable.

Por qué merece la pena mirar la fecha

Una batería de litio envejece incluso sin usarse, y la velocidad depende mucho del nivel de carga con el que se guarda y de la temperatura. Una unidad que ha pasado dos años en un almacén fresco a media carga y otra que ha pasado dos años llena en un ambiente cálido y húmedo pueden acabar en estados muy distintos. De ahí esta escala orientativa:

  • Menos de un año: en la práctica, como una nueva.
  • De uno a tres años: normalmente sigue siendo utilizable; al recibirla, haz un ciclo completo de carga y descarga y observa la autonomía real.
  • Más de tres años: la capacidad puede haber bajado de forma apreciable y la resistencia interna puede haber subido; aunque el precio sea bajo, conviene prudencia y no confiarle un trabajo importante.

Es una referencia general: las condiciones de almacenamiento pesan más que el tiempo transcurrido. Los requisitos están en Cómo guardar una batería que no usas.

Cómo valorar el estado cuando no hay fecha

El aspecto exterior

  • Contactos: en una unidad nueva están brillantes, sin oxidación ni marcas; una que se ha insertado y extraído varias veces muestra roces claros.
  • Carcasa: sin arañazos ni rebabas, con la impresión legible; etiqueta sin despegar ni manchas.
  • Uniones: ajuste firme, sin abombamientos ni restos de adhesivo.

El envase

  • Embalaje íntegro, impresión nítida y bolsas y documentación completas.
  • Que la referencia del envase coincida con la de la batería, para evitar el caso de «envase nuevo con batería vieja».

El comportamiento real

  • Cárgala al máximo, colócala en el cuerpo y anota cuántas fotos hace con los mismos ajustes, para comparar con una nueva.
  • Mide el tiempo de carga: una batería envejecida suele cargarse antes (tiene menos capacidad) y durar menos.
  • Déjala llena uno o dos días y observa cuánto baja; una caída anómala apunta a resistencia interna elevada.
  • Si quieres un método más riguroso, mira Cómo identificar una capacidad inflada.

Qué es el lote y por qué importa

Un lote agrupa unidades fabricadas en las mismas condiciones. Hay dos motivos prácticos para fijarse en él:

  • Consistencia: varias baterías del mismo lote suelen parecerse más en capacidad y resistencia interna, de modo que en trabajos con varias cámaras la autonomía se comporta de forma más parecida.
  • Trazabilidad: si aparece un problema de calidad, el número de lote es la base para la revisión posventa y para delimitar el alcance.

En compras por volumen, conviene indicar en el pedido que se desea «mismo lote» y conservar la información del envase para futuras consultas.

Comprar baterías nuevas: tres gestos que evitan sorpresas

  • Preguntar la fecha: antes de pedir, consulta al servicio de atención la fecha del lote más reciente; un vendedor serio responde con claridad.
  • Revisar al recibir: comprueba que referencia, capacidad y fechas coinciden entre batería y envase, y mira si los contactos tienen marcas de uso.
  • Hacer una primera prueba: un ciclo completo de carga y descarga y anotar la autonomía inicial como referencia; para interpretar la degradación, Un año de uso.

Otro aviso: en cámaras de segunda mano, la batería incluida suele ser más antigua que el cuerpo e incluso puede haberse cambiado. Al revisar el equipo, sácala y compruébala por separado; lo tienes en ¿Hay que cambiar la batería de una A7 III de segunda mano?.

Inventario: etiquetar las baterías que ya tienes

  • Escribe con etiqueta o rotulador en un hueco de la carcasa el año y mes de compra; resulta más útil que la fecha de fabricación.
  • Numera y rota las unidades (1, 2, 3…) para que ninguna quede olvidada durante meses.
  • Una vez por semestre, haz una comprobación de capacidad y degrada a reserva la que esté peor.
  • Si una unidad lleva más de tres meses parada, recárgala antes de guardarla y mantenla entre el 40 % y el 60 %.

Preguntas frecuentes

¿Una batería con fecha antigua está necesariamente mal?

No necesariamente. Las condiciones de almacenamiento pesan más: una unidad guardada en fresco, seco y a media carga puede seguir en buen estado después de dos años. La referencia es la autonomía medida, no la fecha en sí.

¿Por qué algunas baterías solo llevan número de lote y no fecha?

Depende de la costumbre de cada fabricante; algunos usan el lote para trazabilidad interna y no publican la fecha. En ese caso, se puede preguntar al vendedor por el momento de fabricación de ese lote.

¿Son fiables las tablas de decodificación que se ven en foros?

Suelen valer solo para un fabricante y un periodo concretos, así que su utilidad general es escasa. Aplicarlas a otra marca lleva a lecturas erróneas; es mejor preguntar directamente al vendedor.

Si compro una unidad que lleva mucho en stock, ¿puedo devolverla?

Depende de las condiciones de posventa del vendedor. Lo prudente es confirmar antes del pedido el rango de fechas de fabricación, revisar al recibir y plantear cualquier problema dentro del plazo de devolución.

¿Vale la pena comprar varias unidades del mismo lote?

En trabajos con varias cámaras o en equipo, sí: la consistencia es mejor y la autonomía se comporta de forma más homogénea. Para uso personal, basta con comprar según necesidad.

Resumen y recomendación de compra

El orden para valorar una batería es: mirar la fecha indicada → revisar contactos y aspecto → validar con la autonomía real. La fecha es solo una pista; las condiciones de almacenamiento y el comportamiento medido importan más. Cuando necesites reponer, la NP-FZ100 compatible (2280 mAh / aprox. 16,4 Wh) está a unos 16,36 € la unidad, 20,97 € con cargador y 33,59 € el pack de dos con cargador, con la especificación indicada tanto en el envase como en la batería; si buscas más capacidad, la TNP-FZ100 (2400 mAh / aprox. 17,3 Wh) sale a 17,97 €, 22,58 € y 36,50 €. La relación entre ambas referencias está en ¿Es lo mismo TNP-FZ100 que NP-FZ100?. Estudios, rentals y tiendas que compran más de 100 unidades y necesitan un lote concreto pueden escribir desde la página de consulta mayorista; el precio se cotiza según volumen.

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Elegir batería entre BLK22, BLF19 y BLG10 para Lumix

En resumen: estas tres baterías no forman una cadena de sustitución de lo nuevo por lo viejo, sino tres niveles paralelos ajustados a la categoría del cuerpo. La DMW-BLK22 (unos 2200mAh / 16Wh) sirve a la serie S5, la GH6, la GH5 II y la G9 II; la DMW-BLF19 (unos 1860mAh / 13.4Wh) corresponde a la GH5, la GH5S, la G9 original y la GH4; y la DMW-BLG10 (unos 1025mAh / 7.4Wh) se emplea en cuerpos pequeños como la GX85 y la GX9. Sus pestillos y la posición de los contactos son distintos, de modo que ninguna encaja físicamente en la ranura de otra. Por eso el único criterio fiable para elegir es la marca de modelo del compartimento de la batería, no el montaje ni la fecha de lanzamiento.

Muchos usuarios descubren que sus baterías de repuesto quedan inservibles solo después de cambiar de cuerpo, y la costumbre de comprar por montaje suele ser la causa. A continuación se delimitan las fronteras entre las tres.

1. En qué se diferencian los tres niveles

En la época M43, Panasonic dividió las baterías por el tamaño del cuerpo: los cuerpos pequeños llevaban una batería delgada para mantener la portabilidad y las insignia una más gruesa para sostener la disipación y el rendimiento de vídeo. Esa lógica se mantuvo en la era del montaje L, con nombres nuevos.

Modelo Capacidad nominal Energía Compatibilidad típica
DMW-BLK22 Unos 2200mAh Unos 16Wh S5, S5 II, S5 II X, GH6, GH5 II, G9 II
DMW-BLF19 Unos 1860mAh Unos 13.4Wh GH3, GH4, GH5, GH5S, G9 (original)
DMW-BLG10 Unos 1025mAh Unos 7.4Wh GX85 / GX80, GX9, GF9 / GX850 y otros cuerpos pequeños

Sobre el papel, la BLK22 almacena aproximadamente un 20% más de energía que la BLF19 y más del doble que la BLG10. Pero una diferencia de capacidad no equivale a una diferencia de autonomía: los cuerpos que usan la BLG10 son en su mayoría diseños de entrada o portátiles con funciones contenidas, así que 7.4Wh no resulta especialmente justo en ellos, mientras que la BLK22 se enfrenta a cuerpos de alto consumo como la S5 II y la GH6, donde 16Wh se queda en lo justo.

2. Por qué «montaje L equivale a BLK22» es un error

Es el malentendido más habitual. Los cuerpos de montaje L no comparten una sola batería: la S1, la S1R y la S1H usan la DMW-BLJ31, claramente mayor en tamaño y capacidad que la BLK22, y solo la serie S5 emplea la BLK22. Dicho de otro modo, dentro de un mismo montaje conviven especificaciones de batería incompatibles.

También ocurre lo contrario: la compatibilidad puede cruzar montajes, ya que la BLK22 sirve tanto a la serie S5 de montaje L como a la GH6, la GH5 II y la G9 II de M43. Eso demuestra que la división responde a la plataforma del cuerpo y a su diseño de consumo, no al montaje del objetivo. Eliminar el montaje de los criterios de compra hace desaparecer la mayoría de los errores.

3. Un método en cuatro pasos para elegir

Si no está seguro de qué batería necesita su cámara, siga este orden; suele bastar con uno o dos minutos.

  1. Abra el compartimento y lea la serigrafía: el dorso de la batería o el interior de la tapa suele llevar un modelo que empieza por DMW-, la referencia más fiable.
  2. Compruebe la denominación completa del cuerpo: la GH5 y la GH5 II, y la G9 y la G9 II, son generaciones distintas con baterías diferentes. El sufijo «II» a menudo anuncia un cambio de batería.
  3. Compare el número de contactos y la forma del pestillo: la BLK22 y la BLF19 tienen un grosor parecido, pero la muesca del pestillo está en otro lugar y la disposición de los contactos no coincide, algo visible a simple vista.
  4. Confirme después la carga: los cuerpos más recientes suelen admitir carga interna por USB-C PD, mientras que los antiguos dependen de un cargador de base, lo que influye en cuántas baterías y cargadores comprar.

Si mantiene a la vez un sistema de montaje L y otro M43, dé prioridad a una combinación que comparta batería, como una S5 II con una G9 II, para que repuestos y cargadores se solapen y solo lleve un tipo de batería. La carga real resulta mucho menor de lo que sugieren las fichas técnicas.

4. Mezclas, adaptadores y baterías de terceros

De vez en cuando aparecen adaptadores anunciados como «BLF19 a BLK22», pero la mayoría solo cambia la forma y no salva las diferencias de protocolo. Cuando el cuerpo no puede leer la temperatura ni los ciclos de la batería, el resultado leve es una indicación de carga errónea y el grave es la negativa a encender o un corte repentino durante la grabación, un riesgo serio para el material que se está escribiendo. No son aconsejables en trabajos remunerados.

La elección de terceros es más sencilla: que la capacidad declarada sea razonable, que el circuito de protección esté completo y que se indiquen los cuerpos compatibles. Marcas como YO ofrecen equivalentes de la BLK22 y la BLF19 a precios contenidos, adecuados como complemento y no como sustituto. Conviene vigilar dos cosas: comprar el mismo lote, para que mezclar baterías viejas y nuevas mantenga una lectura lineal, y conservar la vía de devolución, ya que algunos lotes muestran avisos de compatibilidad en cuerpos de alto consumo como la GH6.

Para una referencia transversal sobre capacidad y comportamiento en frío, los métodos de prueba del monográfico NP-FZ100 sirven para cualquier marca; si graba habitualmente al aire libre con frío, también conviene leer antes los detalles de manejo de nuestra prueba de batería a -10 ℃. La información de compra y mantenimiento específica de la BLK22 está reunida en la página de categoría DMW-BLK22.

Preguntas frecuentes

¿Entra una BLF19 en una GH5 II?

No. La GH5 II pasó a la DMW-BLK22, y tanto las dimensiones del compartimento como la posición de los contactos son distintas, por lo que una BLF19 no se asienta correctamente. Solo la GH5 original y la GH5S usan la BLF19, y como ambas generaciones se parecen, conviene comprobar la denominación completa.

¿Cuánta diferencia de capacidad hay entre la BLG10 y la BLK22?

Según la energía nominal, los 16Wh de la BLK22 superan el doble de los 7.4Wh de la BLG10. Pero sirven a categorías de cuerpo diferentes, así que el múltiplo no se traduce en número de disparos: los cuerpos pequeños consumen menos, de modo que cada vatio-hora rinde más.

¿Son siempre intercambiables las baterías de un mismo montaje?

No. Solo el montaje L abarca la BLJ31 y la BLK22, entre otras, y las baterías de la serie S1 no entran en una S5. Hay que juzgar por la plataforma del cuerpo y el modelo de batería, no por el montaje del objetivo.

¿Se pueden mezclar los cargadores de las tres?

No. Los cargadores de base de Panasonic están diseñados en torno a una batería y una disposición de contactos concretas, así que los de la BLK22 y la BLF19 no son intercambiables, y forzar una batería puede provocar un contacto deficiente. Si usa varios cuerpos, empareje cada cargador con su modelo de batería o dé prioridad a cuerpos con carga USB-C interna para reducir accesorios.

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LP-E17, LP-E17H, LP-E12 y LP-E6: ¿se pueden mezclar?

En resumen: el LP-E17, el LP-E12 y el LP-E6 son tres baterías completamente distintas: sus voltajes son parecidos, pero las medidas, la capacidad y las pestañas de anclaje no coinciden, así que no se pueden mezclar. El LP-E17H, en cambio, no es un modelo oficial de Canon, sino la denominación que usan fabricantes terceros para una versión de mayor capacidad del LP-E17. De las tres, solo la familia LP-E6 (E6, E6N, E6NH, E6P) mantiene compatibilidad hacia atrás dentro de sí misma; entre el LP-E17 y el LP-E12 no existe ningún tipo de adaptador.

La confusión se explica porque Canon mantiene dos sistemas paralelos en sus cuerpos pequeños: el LP-E17, con 7.2V/1040mAh, y el LP-E12, anterior, con 7.4V/875mAh. Las formas exteriores son tan parecidas que en una foto casi no se distinguen, pero la longitud varía unos milímetros y el compartimento lo resuelve al instante.

Las cuatro, en una sola tabla

Modelo Voltaje nominal Capacidad Medidas (aprox.) Cuerpos habituales
LP-E17 7.2V 1040mAh / 7.5Wh 33 × 14 × 49.4 mm R50, R10, R8, RP, R100, 850D, 800D, 200D II, M6 II
LP-E12 7.4V 875mAh Más corta que el LP-E17 M50, M50 II, M100, M200, M10, M2, M, 100D
LP-E6 / E6N / E6NH / E6P 7.2V 1800-2130mAh Claramente más ancha y más alta Serie 5D, serie 6D, 7D II, 90D, R, R5, R6, R7
LP-E17H 7.2V Normalmente 1100-1300mAh Idénticas al LP-E17 Las mismas que el LP-E17; su uso depende de que el cuerpo la reconozca

La tabla deja ver el punto clave: los voltajes se mueven entre 7.2 y 7.4V, y de ahí viene la falsa impresión de que son intercambiables. Pero en una batería de litio el voltaje no lo es todo: si falla la posición de los contactos, la forma de las pestañas o el protocolo de comunicación, la batería no entra, o entra y no funciona.

Qué es exactamente el LP-E17H

En la lista de baterías del sitio oficial de Canon no aparece el LP-E17H. El nombre surge en los títulos de las tiendas en línea y en las fichas de las baterías compatibles, y suele referirse a dos cosas: una celda de mayor capacidad que la versión estándar y un decodificador completo que permite al cuerpo mostrar el nivel de carga con normalidad. La letra H es solo una costumbre de nomenclatura del fabricante; no hay norma común.

Esto implica dos cosas. Primera, la capacidad de un LP-E17H puede variar mucho entre marcas: uno que anuncia 1300mAh puede dar en la práctica 1000mAh, de modo que conviene mirar los Wh y los comentarios de uso real antes que la cifra. Segunda, el LP-E17H es físicamente compatible con el LP-E17: entra en los mismos cuerpos y se carga con el mismo cargador, siempre que el producto esté bien fabricado.

Si solo buscas una batería de repuesto, basta con un LP-E17 estándar de etiquetado claro; si la autonomía te importa, valora la versión de mayor capacidad, asumiendo algo más de peso y un precio superior.

Por qué no se pueden mezclar

Que no entre es un límite físico. El LP-E12 es más corto que el LP-E17 y las pestañas están en otra posición. Si intentas meter un LP-E17 en una M50, se queda a medio camino; si pones un LP-E12 en una R50, no llega a los contactos y el cuerpo da error de inmediato. El LP-E6 es aún más grande: ni siquiera entra en el compartimento. Ninguno de estos casos se resuelve «haciendo un poco más de fuerza».

Reformar la batería conlleva un riesgo alto. En internet aparecen de vez en cuando tutoriales para «limar las pestañas y hacer universal la batería». Una batería de litio sin carcasa protectora y sin detección correcta de temperatura, si se cortocircuita o se sobrecalienta dentro de un cuerpo cerrado, produce consecuencias que no se arreglan cambiando una batería. Peor aún: el cuerpo estima la temperatura de la batería a través de contactos dedicados, así que tras la modificación esa protección deja de existir, y el peligro es mayor en ráfagas de verano o en grabaciones largas. Este tipo de intervención no compensa en ningún sentido.

Los cargadores tampoco son intercambiables. El LC-E17C entrega 8.4V/700mA, el LC-E12C 8.4V/540mA, y el LC-E6E sigue otra curva de carga. Usar el cargador equivocado, en el mejor caso, deja la batería a medio cargar y provoca indicadores anómalos; en el peor, la somete a sobrecorriente y daña la celda. Si un cargador de varios canales de terceros declara compatibilidad con varios modelos, conviene comprobar que controla cada canal según el modelo y no aplica una salida única a todo.

Cómo confirmar rápido qué batería necesitas

  1. Mira la etiqueta del interior de la tapa del compartimento: Canon suele imprimir allí el modelo.
  2. Revisa la serigrafía del dorso de la batería original: aparecen el modelo, el voltaje y la capacidad.
  3. Búscala a partir del modelo del cuerpo: en la serie R, la R50, R10, R8, RP y R100 usan LP-E17; la R7 y las superiores, LP-E6.
  4. En la serie M hay que tener cuidado: la M3, M5, M6 y M6 II usan LP-E17; la familia M50 y las M100, M200 usan LP-E12.

Con estos cuatro pasos la compra suele salir bien. Las distintas capacidades del LP-E17 y sus cuerpos compatibles están en el monográfico del LP-E17; si también tienes un cuerpo grande, el monográfico del LP-E6 reúne la comparación completa de sus cuatro generaciones. Quien usa una compacta trabaja con otro sistema: lo encontrarás en el monográfico de la batería NB-13L.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cargar un LP-E17 y un LP-E17H con el mismo cargador?

Sí. Las medidas y los contactos coinciden, así que ambos se cargan con el LC-E17C o con un cargador compatible equivalente. Lo que hay que evitar es el cargador del LP-E12: la corriente de salida y la curva de carga son distintas y, con el uso prolongado, perjudican la celda.

¿Basta con que el voltaje sea igual?

No. El voltaje es solo uno de los muchos parámetros. Una batería de litio necesita además una definición de contactos compatible, un sensor de temperatura y un protocolo de comunicación para que el cuerpo lea bien la carga y la temperatura. Si falta cualquiera de ellos, en el mejor caso no se muestra el nivel restante; en el peor, el cuerpo se niega a encenderse.

¿Sirve un LP-E17 en la serie 5D?

No. La serie 5D usa la familia LP-E6, con un compartimento y unos contactos completamente distintos. A la inversa, un LP-E6 tampoco entra en un cuerpo pequeño como la R50. La diferencia de capacidad supera el doble, y el planteamiento de diseño ya es otro.

¿Hay alguna solución si compré el modelo equivocado?

No existe un adaptador seguro. Si está sin abrir, puedes devolverlo o cambiarlo; si ya lo abriste, solo te queda conservarlo o pasárselo a alguien con el cuerpo correspondiente. No intentes recablear, limar ni fabricar contactos: el beneficio es mucho menor que el riesgo.