Sony sin espejo

Eso de «cada año dura menos» es real, no una impresión. La capacidad de una batería de litio baja de forma continua con los ciclos y con el tiempo, y lo habitual es conservar alrededor del 80 % después de 300 a 500 ciclos. Que «al año se note bastante menos» entra completamente dentro de lo previsto, y hacia los dos años toca plantearte el cambio con calma. Merece la pena distinguir entre una degradación lenta y otra repentina: la primera es envejecimiento natural; la segunda suele venir de descargas profundas, de guardarla llena a alta temperatura o de celdas defectuosas, y se aborda de otra manera.

Cómo ocurre la degradación

Al cargar y descargar, los materiales de los electrodos sufren reacciones secundarias irreversibles: los iones de litio disponibles van disminuyendo y la resistencia interna sube. El resultado se ve en dos cosas: entra menos energía (baja la capacidad) y la tensión cae antes con corriente alta (sube la resistencia interna). Lo segundo se nota antes: tú percibes que «se gasta rápido» cuando quizá la capacidad solo ha bajado un poco, pero la resistencia ya hace que la cámara decida antes que se ha acabado.

• Uso normal: la curva es plana al principio y se acelera después.
• Descargas profundas frecuentes: bajar al 0 % cada vez acelera el desgaste.
• Guardarla llena y con calor: la peor combinación, por ejemplo dejar la batería cargada dentro del coche en verano.
• Guardarla descargada mucho tiempo: dejarla a cero y olvidarla puede inutilizarla directamente.

Estimación rápida según el tiempo de uso

Etapa de uso	Nivel de capacidad aproximado	Cómo se nota
Menos de seis meses, pocos ciclos	Cerca de la nominal	Autonomía estable, en línea con el 60-80 % del dato oficial
Alrededor de un año, uso normal	Entre el 80 y el 90 % de la nominal	Baja algo, normalmente sin afectar a una jornada
Unos dos años, 300 a 500 ciclos	Alrededor del 80 % de la nominal	Para trabajos intensos conviene llevar una batería más
Más de tres años	Posiblemente bastante por debajo del 80 %	Se vacía rápido, saltos de nivel, apagados ocasionales

Son intervalos orientativos y la variación entre unidades es grande. La frecuencia de uso, los hábitos de carga y el lugar donde la guardas mueven la curva arriba o abajo, así que no hace falta tomarse la tabla al pie de la letra.

Hay una diferencia que conviene entender bien: una batería puede conservar bastante capacidad y, aun así, comportarse mal con cargas altas. Eso explica que en foto tranquila aún aguante la jornada, mientras que en ráfaga o grabación 4K se rinda antes de lo esperado. Si tu trabajo combina ambos usos, valora la batería por su comportamiento en el escenario más exigente, no por el más cómodo.

Cuatro señales de que toca cambiar

• La autonomía es claramente inferior a la de otra batería de la misma especificación, y la verificación cruzada confirma que la diferencia viene de la batería y no del cuerpo.
• Se apaga sola en ráfaga o al encender y vuelve a arrancar tras unos minutos de reposo: es el patrón típico de caída de tensión con corriente alta. Lo detallamos en apagados automáticos y diagnóstico de desgaste.
• Pasa de dos barras a apagarse y sigue igual después de un ciclo de calibración.
• Se calienta claramente más que otras del mismo lote o la carcasa empieza a hincharse (con hinchazón, deja de usarla de inmediato; ver cómo actuar con una batería hinchada).

Ritmo de cambio según el tipo de trabajo

• Aficionado: una batería suele aguantar alrededor de dos años; cambia cuando ya no cubra la jornada. Con dos en rotación normalmente basta.
• Bodas y encargos comerciales: conviene renovar de forma preventiva hacia el año y medio y no llevar a un trabajo importante una batería de estado dudoso.
• Creadores de vídeo: la grabación prolongada es más sensible a la resistencia interna, así que el desgaste se nota antes. Puedes combinarlo con una solución de batería ficticia; ver alimentación continua para vídeo y directos.
• Estudios y empresas de alquiler: llevar un registro con número y fecha de compra y renovar por lotes evita mezclar baterías con desgastes muy distintos.

Cómo hacer que la degradación sea más lenta

• Cargar a menudo es mejor que descargar a fondo: no bajes al 0 % de forma habitual.
• Si no la usas, mantenla entre el 40 % y el 60 %, en un lugar fresco y seco (15-25 °C) y recárgala cada tres meses. Detalles en cómo guardar una batería que no usas.
• Evita guardarla llena durante semanas, y mucho menos con calor.
• Numera las baterías y rótalas para que ninguna quede parada y se sobre-descargue.
• Carga con ventilación para que el calor no se acumule; criterios en límites de seguridad al cargar.

Tienes más ideas prácticas en trucos para alargar la vida de la batería.

¿Cambiar dos a la vez?

Si todas tus baterías se compraron en la misma fecha, su desgaste suele ser parecido: cuando una no aguanta, la otra está casi igual. En ese caso cambiar las dos a la vez simplifica las cosas y evita la confusión de calcular la autonomía mezclando nuevas y viejas. Para decidir cuántas necesitas, mira una batería o dos; para elegir entre pack y compra separada, pack o compra por separado.

Preguntas frecuentes

Con el 80 % de capacidad, ¿se puede seguir usando?

Sí, solo durará menos y tendrás que llevar una batería de apoyo o cambiarla antes. Si aparecen saltos de nivel, apagados o hinchazón, déjala de usar de inmediato.

Solo tiene medio año y ya noto que dura menos, ¿es normal?

Descarta antes ajustes, frío e indicador impreciso. Si todo eso está descartado y sigue claramente corta, puede ser un uso muy intenso o un problema de la propia unidad: consulta con el vendedor.

¿Se pueden mezclar baterías nuevas y viejas?

Sí, pero con expectativas realistas: planifica la salida contando con la que está peor, no con la autonomía de la nueva.

¿Qué hago con las baterías retiradas?

Las que aún sirvan pueden quedarse como reserva para tareas poco exigentes. Las hinchadas, deformadas o con fugas van a un punto de recogida de residuos peligrosos: no las perfores ni las quemes.

Sustituirla cuesta menos de lo que parece: la batería compatible NP-FZ100 declara 2280 mAh, 7,2 V y alrededor de 16,4 Wh, con €16.36 la unidad, €20.97 en el pack de una batería con cargador y €33.59 en el de dos baterías con cargador. Si quieres más capacidad, la TNP-FZ100, de 2400 mAh y alrededor de 17,3 Wh, sale a €17.97 la unidad. Los estudios y las empresas de alquiler que renuevan por lotes pueden consultar en venta al por mayor, con tarifas por volumen desde 100 unidades.

Antes de nada, mira la luz: si no se ilumina nada, el problema suele estar en el suministro (enchufe, cable, el propio cargador); si parpadea en rojo o no cambia nunca, suele estar en la batería (mal contacto, descarga profunda, desgaste o temperatura fuera de rango); si queda en verde fijo, o está llena o el cargador está en reposo sin batería. Cada marca define los colores a su manera, así que lo que sigue son las convenciones más habituales: la referencia es el manual de tu cargador. El orden de comprobación es siempre el mismo: primero la alimentación, después el contacto, por último la batería.

Tabla de estados habituales

Estado de la luz	Significado habitual	Qué revisar primero
No se ilumina nada	Sin alimentación	Enchufe, cable y clavija del cargador bien conectados
Rojo fijo	Cargando (fase de corriente o tensión constante)	Normal, espera el cambio de color
Rojo intermitente	Mal contacto, batería anómala o sobretemperatura	Sacar y recolocar, limpiar contactos, dejar enfriar
Verde fijo	Carga completa, o reposo sin batería	Confirma primero que la batería está de verdad en el canal
Rojo y verde alternos	Tensión anómala o batería no reconocida	Probar con otra batería para saber si falla la batería
Se enciende un instante y se apaga	Protección activada o fallo interno	Probar otro enchufe y otra batería por separado

Ojo con un detalle: algunos cargadores muestran verde antes de poner la batería, porque están en reposo. Eso no significa que esté cargada. Para saber si realmente está cargando, toca la batería al rato y comprueba si está tibia, o mira si el color cambia.

No se ilumina nada: tres pasos por el lado de la alimentación

• El enchufe: prueba en otra toma que sepas que funciona, o conecta un cargador de móvil en la misma regleta, para descartar el enchufe y el interruptor de la base.
• El cable: si el cable de alimentación es separable o es un cable USB, cambia por uno que sepas que va bien. Los conectores flojos y los hilos rotos son muy frecuentes.
• El cargador: busca marcas de quemadura, olor o clavijas deformadas, y pon otra batería para ver si se ilumina. En un cargador de varios canales, prueba en otro canal: si uno no enciende y los demás sí, el fallo está en ese canal.

Parpadeo en rojo o sin cambio a verde: cuatro pasos por el lado de la batería

• Recolócala: sácala, comprueba la orientación y que quede bien encajada. Que no esté bien asentada es la causa más común.
• Limpia los contactos: pasa un paño seco y suave o una goma de borrar por los terminales de la batería y por las láminas del cargador, para quitar óxido, sudor y polvo. En baterías no reconocidas se aplica la misma lógica.
• Deja que recupere temperatura: si vienes de la calle con frío, o si ya estaba caliente al llegar al cargador, la protección puede haberse activado. Déjala a temperatura ambiente un cuarto de hora y vuelve a intentarlo; para el calor, mira límites de seguridad al cargar.
• Prueba con otra batería: si la que sabes que está bien carga con normalidad, el problema es la primera (descarga profunda o desgaste). Si también parpadea, el problema es el cargador.

Una batería que ha quedado mucho tiempo guardada y muy descargada puede hacer que el cargador se niegue a arrancar. Si tras unos minutos sigue sin reaccionar y la luz no deja de parpadear, lo prudente es dejar de insistir.

Verde fijo con la batería vacía

Eso indica que el cargador no está detectando la carga: lo habitual es que un contacto no llega a tocarse. Puede ser una lámina deformada, una batería que no baja hasta el fondo, o un terminal con film o suciedad. Presiona suavemente la batería para comprobar el contacto y, si tienes polímetro, mide la tensión. Si otras baterías funcionan bien en ese mismo cargador, el problema está en los terminales de esta.

Cuándo toca cambiar de cargador

• Después de cambiar enchufe, cable y batería, sigue sin iluminarse nada.
• Un canal lleva tiempo sin funcionar mientras los demás van bien.
• La carcasa quema durante la carga, hay olor o ruidos extraños.
• El tiempo de carga se ha vuelto claramente raro, o las baterías se vacían enseguida tras cargarlas.

Al sustituirlo, comprueba que la especificación del cargador y de la batería coinciden. Cómo elegir está en cómo escoger un cargador; si el problema es que la batería no admite carga, mira siete comprobaciones cuando no carga.

Recomendaciones de uso diario

• Carga sobre una mesa dura, plana y ventilada, nunca sobre la cama ni dentro de la bolsa.
• Retira la batería cuando el indicador pase a verde, sin interrumpir la carga con tirones repetidos.
• Si no la vas a usar, guárdala entre el 40 % y el 60 % y recárgala cada tres meses.
• De viaje, guarda cargador y cables por separado para que no se doblen las clavijas.
• Con varios canales en uso, deja separación entre baterías para que el calor no se acumule.

Preguntas frecuentes

La luz lleva mucho en rojo y no pasa a verde

Comprueba primero si la batería se calienta de forma anómala. Si solo va lenta, puede ser una batería de más capacidad con un cargador de corriente baja. Si tarda varias veces lo normal y la batería quema, desconecta y compara con otro cargador.

Sin batería está en verde y al ponerla pasa a rojo, ¿es normal?

Sí. El rojo indica que ha entrado en carga; cuando pase a verde, ya puedes retirarla.

Pongo la batería, parpadea unas veces y se apaga

Suele ser la protección actuando. Saca la batería, revisa que no esté hinchada ni deformada, limpia los contactos y vuelve a probar. Si se repite, deja de usar esa batería.

¿Se pueden mezclar cargadores y baterías de distintas marcas?

Si la especificación física coincide, normalmente sí, pero conviene elegir productos con datos claros y pensados para esa batería. La coincidencia de tensión y de conector es el requisito previo.

Más que descifrar el idioma de las luces de un cargador viejo, suele compensar ir directamente al pack que combina batería y cargador: la batería compatible NP-FZ100 declara 2280 mAh, 7,2 V y alrededor de 16,4 Wh, con €16.36 la unidad, €20.97 el pack de una batería con cargador y €33.59 el de dos baterías con cargador; en la práctica, el cargador sale por unos 4,60 € más que la batería sola, lo que ahorra bastante frente a elegir un cargador por separado. La TNP-FZ100 es la versión de 2400 mAh y alrededor de 17,3 Wh. Para reposiciones por volumen, venta al por mayor, con tarifas por cantidad a partir de 100 unidades.

Cuando la cámara se apaga sola y la autonomía cae de repente, lo más habitual es que la batería esté envejecida; después vienen los ajustes del cuerpo y las condiciones ambientales. El orden de comprobación que suelo recomendar es este: descarta primero ajustes y entorno (frío, modos de alto consumo), haz luego un ciclo completo de carga y descarga para recalibrar el indicador, y después usa una batería que sepas que está bien como referencia cruzada para localizar si el problema está en la batería o en el cuerpo. Si varias baterías duran poco en la misma cámara, el sospechoso es el cuerpo. Si solo falla una, esa batería está agotada.

Primero descarta tres causas que no son desgaste

• Frío: por debajo de 0 °C la capacidad cae de forma clara, y a −10 °C puede quedar en torno a la mitad. Si en invierno el nivel baja rápido al aire libre y se recupera al volver a una temperatura normal, es esto. Lo tienes en autonomía con frío en invierno.
• Ajustes de alto consumo: pantalla muy brillante para encuadrar, ráfagas, grabación 4K, enfoque y reproducción constantes suben el consumo y reducen el número de fotos. Puedes revisar la lista de ajustes de ahorro del cuerpo.
• Indicador impreciso: si el porcentaje salta, parece que dura menos cuando en realidad es la lectura la que falla. Haz un ciclo completo de calibración antes de juzgar; el método está en cómo corregir un indicador de carga impreciso.

Seis síntomas típicos de una batería agotada

Síntoma	Probabilidad de desgaste	Explicación
Después de cargarla al máximo, a las pocas decenas de fotos baja a una barra	Alta	La capacidad útil está claramente por debajo de la nominal
Pasa de dos barras a apagarse	Alta	El final de la curva se hunde y la resistencia interna es alta
Se corta al encender o en plena ráfaga	Alta	La caída de tensión con corriente alta dispara la protección
Se calienta claramente más que otras del mismo lote al cargar	Media-alta	Más resistencia interna, más calor; ver calor al cargar
Tarda menos en llenarse pero se vacía enseguida	Alta	Sencillamente le cabe menos energía
Carcasa hinchada o deformada	Seguridad	Déjala de usar ya; ver qué hacer con una batería hinchada

Fíjate en la combinación del primer, tercer y quinto síntoma: si una batería «se carga rápido, se gasta rápido y además se calienta», el diagnóstico de desgaste es casi inmediato.

Cómo usar la verificación cruzada

• Cambia de batería: pon otra que sepas que está bien en el mismo cuerpo. Si la autonomía vuelve a lo normal, el problema era la batería anterior.
• Cambia de cuerpo: monta la sospechosa en otra cámara del mismo modelo. Si también dura poco, el problema es la batería.
• Cambia de escenario: prueba en interior a temperatura normal y con los ajustes de alto consumo desactivados, para descartar frío y configuración.
• Anota el número de fotos: en una misma salida, registra cuántas hace cada batería. Comparar cifras es más fiable que la sensación.

No hace falta precisión al disparo: basta con ver que «estas dos van claramente a distinto ritmo». Los datos CIPA suelen situarse en la franja de 500 a 700 fotos, mientras que en uso real es frecuente quedarse entre el 60 % y el 80 % de esa cifra, y menos aún con vídeo y ráfagas.

Un detalle práctico: haz la prueba siempre con el mismo objetivo montado y con los mismos ajustes, porque cambiar de óptica o activar el estabilizador modifica el consumo y arruina la comparación. Si además anotas la hora de inicio y la de apagado, tendrás una referencia todavía más útil, sobre todo cuando trabajas con varias baterías y quieres saber cuál apartar antes del próximo encargo.

Cuánto le queda: estimación según el desgaste

Una batería de litio conserva en torno al 80 % de su capacidad después de 300 a 500 ciclos. Que «al año se note bastante menos» entra dentro de lo esperado, y alrededor de los dos años conviene plantearse el cambio con calma. Con un uso de dos o tres ciclos por semana, ese punto llega aproximadamente entre el año y medio y los dos años; quien trabaja más intensamente llegará antes. La evolución completa está en degradación y momento de cambiar.

Casos en los que conviene cambiar sin esperar

• Antes de un trabajo importante (una boda, un encargo comercial, un viaje) descubres que una batería dura claramente menos.
• Se corta sola en mitad de una ráfaga o de una grabación y ya te ha afectado al material.
• Se calienta mucho al cargar o la carcasa empieza a hincharse.
• Tiene más de dos años y se acerca a los 300 o 500 ciclos.

Si trabajas mucho, tener al menos dos baterías en rotación es lo sensato. Para decidir cuántas, mira una batería o dos.

Hábitos que frenan el desgaste

• Cargar con frecuencia funciona mejor que descargar a fondo: no bajes habitualmente al 0 %.
• Si no la usas, guárdala entre el 40 % y el 60 %, en un lugar fresco y seco (15-25 °C), y recárgala cada tres meses.
• Evita guardarla llena durante largos periodos, y menos aún con calor.
• Numera las baterías y rótalas, para que ninguna quede meses parada y se sobre-descargue.
• Mantén los contactos limpios y secos; después de la playa o de la lluvia, pásales un paño.

Preguntas frecuentes

Se apaga, la vuelvo a encender y marca carga: ¿está rota?

Probablemente sea desgaste: con corriente alta la tensión cae y salta la protección; al reposar, la tensión se recupera y vuelve a marcar nivel. Es una señal muy característica de envejecimiento.

¿Una batería nueva también puede apagar la cámara?

Si ocurre en modos exigentes (ráfagas, 4K) o con frío, puede no ser culpa de la batería. Deja que vuelva a temperatura ambiente y prueba con menos carga de trabajo; si se apaga igualmente en condiciones normales, contacta con el vendedor.

¿Un ciclo de calibración recupera capacidad?

La calibración solo mejora la precisión del indicador, no devuelve capacidad perdida. Si después de calibrar el número de fotos sigue siendo bajo, las celdas están efectivamente degradadas.

¿Un consumo mayor del cuerpo también provoca apagados?

Sí. Un firmware con problemas, un objetivo con el motor de enfoque exigido o la protección por sobretemperatura en ambientes calurosos pueden provocar apagados. La verificación cruzada te dice si es la batería o el cuerpo.

Cuando confirmas que es desgaste, sustituirla no sale caro: la batería compatible NP-FZ100 declara 2280 mAh, 7,2 V y alrededor de 16,4 Wh, a €16.36 la unidad, €20.97 con una batería y cargador y €33.59 con dos baterías y cargador. Si quieres algo más de capacidad, está la TNP-FZ100, de 2400 mAh y alrededor de 17,3 Wh. Para planificar la carga en trabajos exigentes como bodas o viajes, mira cuántas baterías llevar a una boda. Los pedidos por volumen se atienden en venta al por mayor, con tarifas escalonadas desde 100 unidades.

Respuesta directa: que una NP-FZ100 esté templada mientras se carga es normal; que queme y no puedas sostenerla unos segundos ya no lo es. Cargar una batería de litio consiste, en esencia, en convertir energía eléctrica en energía química, y en ese proceso siempre hay pérdidas que se transforman en calor, especialmente en la fase rápida. Un criterio práctico con la mano es este: si está tibia y puedes mantenerla pegada a la palma sin problema, entra dentro de lo razonable; si al tocarla retiras la mano de inmediato, o la carcasa del cargador quema, hay que desconectar y revisar. Todo esto son orientaciones, no una medición exacta: la referencia final es lo que indique el fabricante y lo que notes tú.

Por qué se calienta: cuatro fuentes principales

• Las pérdidas propias de la carga: durante la carga a corriente y tensión constantes, la resistencia interna de las celdas convierte parte de la energía en calor. Es inevitable.
• La corriente de carga: a más corriente, más rápido se llena y más calor por unidad de tiempo. Un cargador de varios canales con todas las baterías puestas también sube la temperatura general.
• Temperatura ambiente y ventilación: en verano, con la habitación caliente, o cargando dentro de una bolsa o bajo una manta, el calor no se disipa y se acumula.
• El envejecimiento de la batería: pasados unos 300 a 500 ciclos la resistencia interna sube, y con la misma corriente se genera más calor que con una batería nueva.

Dicho de otro modo: no significa lo mismo «calor al cargar» en una batería nueva sobre una mesa ventilada que en una batería vieja dentro de una mochila. El número puede ser parecido; la lectura, no.

Criterio con la mano: dónde está la frontera

Sensación al tacto	Estado aproximado	Qué hacer
Casi no se nota, apenas por encima del ambiente	Fase final o a punto de cambiar el indicador	Normal, deja que termine
Templada, se puede mantener en la mano sin problema	Lo habitual durante la carga a corriente constante	Normal, solo mantén ventilación
Caliente de verdad, dan ganas de soltarla a los dos o tres segundos	Por encima de lo deseable, requiere revisión	Desconecta, deja enfriar y revisa cargador y entorno
Quema y no se puede tocar, con olor o deformación	Anómalo, tema de seguridad	Desconecta ya, llévala a un lugar despejado y no la uses

La percepción varía mucho según la persona y la temperatura de la sala. Si dudas, el truco más simple es comparar: prueba con otro cargador o en otro sitio. Si con el cambio baja claramente, el problema estaba en el cargador o en dónde lo tenías colocado.

Seis formas de bajar la temperatura de carga

• Carga sobre una superficie dura, plana y ventilada. Evita alfombras, camas, sofás y el interior de la bolsa.
• Nada de sol directo ni de proximidad a radiadores o fogones: si la sala ya está caliente, el calor se suma.
• No subas la corriente solo por «cargar antes». Una carga moderada trata mejor las celdas.
• Con un cargador de varios canales, deja separación entre baterías y no las apiles ni las cubras.
• Una batería recién sacada de la cámara ya trae calor; déjala unos minutos antes de ponerla a cargar.
• Espera a que el indicador pase a verde y entonces retira. Evita interrumpir la carga con tirones repetidos durante la fase de corriente constante.

Señales que obligan a dejar de usarla de inmediato

• Carcasa hinchada, deformada o con la junta abierta. No la cargues ni la descargues más; el procedimiento está en cómo actuar con una batería hinchada.
• Olor a quemado, humo o ruidos extraños. Desconecta, llévala a un lugar despejado y seco, lejos de materiales inflamables.
• El propio cargador quema, se ha decolorado o tiene marcas de quemadura. Deja de usar ese cargador y comprueba si la especificación no coincide.
• Durante la carga el nivel no sube o incluso baja, o no termina nunca. Consulta los pasos para diagnosticar que no carga.
• Se llena y se vacía enseguida, o la cámara se apaga sola con frecuencia. Puede ser envejecimiento de las celdas; mira cambios de autonomía y diagnóstico de desgaste.

Calor fuera de la carga

En grabaciones de vídeo largas o en ráfagas prolongadas la batería también se calienta dentro de la cámara. Ese calor viene de la descarga y es distinto del de la carga, pero merece la misma atención. Si al grabar 4K de forma continua el cuerpo se calienta mucho, puedes alternar baterías para que cada una tenga tiempo de enfriarse, o pasar a un adaptador de corriente con batería ficticia; la idea está en alimentación continua para vídeo y directos. Con frío pasa lo contrario: una batería demasiado fría pierde capacidad de forma apreciable, y las soluciones están en autonomía con frío en invierno.

Dos aclaraciones sobre seguridad

La primera: no se recomienda meter la batería en la nevera ni enfriarla con agua para que «se ponga fresca». El riesgo de cortocircuito por condensación supera cualquier beneficio. La segunda: al comprar, fíjate antes en la calidad de las celdas, en el circuito de protección y en que el cargador sea compatible. Eso reduce más los problemas de calor que perseguir la carga rápida. Tienes el análisis en seguridad de las baterías de otras marcas.

Preguntas frecuentes

La primera carga de una batería nueva quema, ¿es un defecto?

Descarta primero el entorno y el cargador: cambia a una mesa ventilada y prueba con otro cargador. Si sigue claramente más caliente que lo normal, contacta con el vendedor para un cambio y no la desmontes por tu cuenta.

¿El calor al cargar puede estropear las celdas?

El calor sostenido acelera la pérdida de capacidad. Un rato templado tiene un efecto limitado, pero guardar la batería llena a alta temperatura durante meses acelera mucho el desgaste.

Si la dejo enchufada después de cargar, ¿sigue calentándose?

Al pasar a la fase final el calor baja de forma clara, pero no conviene mantenerla enchufada llena durante días. Retírala cuando el indicador cambie y, si no la vas a usar, guárdala entre el 40 % y el 60 %.

¿Carga rápida o carga lenta?

La carga rápida genera más calor y, a largo plazo, influye algo más en el desgaste. Cuando no tengas prisa, una corriente moderada es más conservadora; reserva la rápida para cuando haya prisa de verdad.

Un cargador con especificación equivalente reduce de forma notable los calentamientos anómalos: la batería compatible NP-FZ100 declara 2280 mAh, 7,2 V y alrededor de 16,4 Wh, con precios de €16.36 la unidad, €20.97 en el pack de una batería con cargador y €33.59 en el de dos baterías con cargador; en los packs, el cargador está pensado para esa misma especificación. También existe la TNP-FZ100, de 2400 mAh y alrededor de 17,3 Wh. Los estudios y las empresas de alquiler que equipan baterías y cargadores por volumen pueden consultar en venta al por mayor, con tarifas por cantidad desde 100 unidades.

Vamos con la conclusión primero: los avisos de «no original» que aparecen al montar una NP-FZ100 de otra marca suelen ser solo una nota sobre la precisión del indicador de carga. No afectan a la alimentación ni al disparo, y puedes seguir trabajando con normalidad. Algunos cuerpos de Sony muestran un mensaje del estilo «esta batería puede no mostrar correctamente la carga restante»; el motivo es que la cámara no puede confirmar del todo la curva de descarga de una batería de terceros y por eso no garantiza un porcentaje exacto. Lo que sí merece atención es otro tipo de mensaje: «no se reconoce la batería» o «no se puede usar esta batería». Eso significa que el cuerpo rechaza alimentarse de ella y hay que pasar a un diagnóstico de fallo.

Comparativa de los avisos más habituales

Aviso en la cámara	Naturaleza	¿Se puede seguir disparando?	Qué hacer
Esta batería puede no mostrar correctamente la carga restante	Nota informativa	Sí	Nada; acostúmbrate a cambiar al llegar a una barra
Aviso de batería no original o no genuina	La cámara la identifica como de terceros	Normalmente sí	Comprueba que la especificación coincide y sigue usándola
No se reconoce la batería / utilice una batería compatible	Fallo de comunicación o de alimentación	No	Sigue los pasos para baterías no reconocidas
Batería agotada / cambie la batería	Tensión por debajo del umbral de trabajo	No	Pon una batería cargada

La clave para decidir es una sola pregunta: ¿puedes disparar? Si la cámara enciende, hace fotos y reproduce sin problemas, el mensaje es puramente informativo. Solo cuando no hay alimentación alguna entras en el terreno de la avería.

Por qué aparece este aviso

Las baterías de cámara actuales llevan un chip de comunicación, y el cuerpo lee los datos de ese chip para estimar el porcentaje restante. Con una batería original, la curva de las celdas y la evolución de la resistencia interna están modeladas en el firmware, de ahí que la lectura sea bastante ajustada. Una batería de otra marca, aunque cumpla la misma especificación, no tiene exactamente la misma curva de descarga, y como el cuerpo no dispone de ese modelo, lanza un aviso prudente: «puede no mostrarse con precisión».

Conviene subrayar que se trata de una diferencia en comunicación e identificación, no en capacidad de suministro. Que una batería pueda mover la cámara depende de que la tensión, la capacidad y la corriente de descarga sean adecuadas, no de que el cuerpo la «reconozca». El papel del chip está explicado en diferencias entre baterías con chip y sin chip.

Tres efectos reales sobre el trabajo

• La autonomía no cambia: los disparos que consigues dependen de la capacidad y del consumo del cuerpo, no del aviso. Con una batería de 2280 mAh y alrededor de 16,4 Wh, el número de fotos reales sigue dependiendo del modelo y de cómo trabajes.
• El porcentaje puede ser impreciso: es posible que al principio baje despacio y luego muy rápido, o que pase de dos barras a apagarse. Eso es exactamente lo que advierte el mensaje.
• Alguna función puede quedar limitada: en contadas situaciones, ciertos modelos piden información adicional de la batería. Si una función no está disponible, basta comparar una vez con la batería original para saber si tiene relación.

Si la desviación del porcentaje es grande, un ciclo completo de carga y descarga suele mejorarla. El método está en cómo corregir un indicador de carga impreciso.

En la práctica, trabajar con baterías de otra marca solo exige un pequeño cambio de costumbre: no esperes al último 5 % para cambiar, y lleva siempre una batería de repuesto ya cargada. Muchos fotógrafos establecen la regla de sustituir al llegar a una barra o al 20 %, y así el margen de error del indicador deja de importar. Si trabajas con dos o tres baterías en rotación, conviene numerarlas y anotar cuál se usó primero, porque el aviso también puede aparecer y desaparecer según el nivel de carga, y eso confunde si no llevas un orden claro.

Cuándo sí conviene tomarse el aviso en serio

• El aviso aparece junto con una autonomía claramente inferior a la de otra batería de la misma especificación: puede haber capacidad inflada o celdas envejecidas.
• El tiempo entre carga completa y apagado varía mucho, o la cámara se apaga sola con frecuencia durante el trabajo. Mira apagados automáticos y cambios bruscos de autonomía.
• El mensaje pasa de «puede no mostrarse con precisión» a «no se reconoce»: hay un problema de comunicación y toca revisar contactos y modelo.
• La batería se hincha, se deforma o se calienta demasiado al cargar. Es un tema de seguridad: deja de usarla de inmediato.

Para saber si la capacidad está a la altura, puedes hacer una carga y descarga completas y comparar con el registro de la cámara. La idea está desarrollada en cómo detectar capacidades infladas.

Cómo reducir la probabilidad de estas desviaciones

• Elige productos con especificación equivalente y chip de comunicación, con capacidad y tensión bien indicadas.
• Haz dos o tres ciclos completos con una batería nueva para que el cuerpo vuelva a aprender la curva.
• Si no la vas a usar durante meses, guárdala entre el 40 % y el 60 % de carga y recárgala cada tres meses.
• Mantén los contactos limpios y secos: la capa de óxido aumenta la probabilidad de comunicación inestable.
• Rota varias baterías para que ninguna quede parada mucho tiempo y su curva se desvíe.

Preguntas frecuentes

¿El aviso de «no original» puede estropear la cámara?

No hay indicios de que el aviso en sí dañe el cuerpo. Lo que sí puede ser problemático son celdas de baja calidad con tensión o especificación que no coinciden, así que fíjate en los datos técnicos y no en el mensaje.

¿Se puede desactivar este aviso?

La mayoría de los modelos no ofrece esa opción, y tampoco conviene intentar ocultarlo por vías poco habituales. Tómalo como un recordatorio de que el porcentaje es orientativo.

¿La autonomía será menor por culpa del aviso?

No. La autonomía depende de la capacidad y del consumo. Si notas que dura menos, suele ser degradación de la propia batería o temperaturas bajas; mira degradación y momento de cambiar.

¿Las baterías originales no fallan nunca en el indicador?

Su lectura suele ser más ajustada, pero con el envejecimiento también aparecen saltos. Una batería con unos dos años y cerca de 300 a 500 ciclos puede desviarse, sea original o no.

Si quieres reducir este tipo de molestias, ayuda elegir productos con especificaciones transparentes y chip de comunicación: la batería compatible NP-FZ100 declara 2280 mAh, 7,2 V y alrededor de 16,4 Wh, a €16.36 la unidad, €20.97 el pack de una batería con cargador y €33.59 el de dos baterías con cargador; la TNP-FZ100 es la versión de 2400 mAh y alrededor de 17,3 Wh. Puedes ver la comparación general entre originales y alternativas en original frente a compatible, punto por punto. Los estudios y las empresas de alquiler que compran por volumen tienen precios en venta al por mayor, con tarifas escalonadas a partir de 100 unidades.

Cuando una NP-FZ100 recién comprada no entra en la cámara, en la gran mayoría de los casos la batería no está rota: hay tres causas habituales, y son haber comprado el modelo equivocado, haberla colocado al revés o no haber retirado la lámina que protege los contactos. Antes de nada, confirma que tu cuerpo pertenece a la familia FZ100. Usan esta batería la A7 III, la A7R III, IV y V, la A7 IV, la A7S III, toda la serie A9, la A1, la A6600, la A6700, la serie A7C, la FX3, la FX30 y la ZV-E1. En cambio, la A6400, la A6500, la A6300, la A7 II, la A7R II y la A7S II funcionan con NP-FW50: se parecen por fuera, pero no encajan. Una vez confirmado el modelo, revisa en este orden orientación, pestillo y contactos. Lo normal es resolverlo en uno o dos minutos, y sobre todo: nunca forces la batería hacia dentro.

Paso 1: confirma que lo que tienes es realmente una NP-FZ100

Es la causa más frecuente de todas. Mucha gente compra pensando solo en «la batería de la Sony sin espejo» y al abrir el paquete descubre que tiene una FW50 o una BX1. Las tres tienen medidas, capacidad y posición del pestillo distintas, así que no son intercambiables ni con esfuerzo. Puedes consultar la comparativa completa en la tabla de equivalencias de baterías para cámaras sin espejo Sony y la lista de cuerpos compatibles en la lista completa de cámaras compatibles con NP-FZ100.

• NP-FZ100: la mayoría de los cuerpos full frame y de gama alta desde la A7 III en adelante. Valores nominales de 2280 mAh, 7,2 V y alrededor de 16,4 Wh.
• NP-FW50: modelos más antiguos como la A6000, A6300, A6400, A6500, A7, A7 II, A7R II y A7S II.
• NP-BX1: compactas como la serie RX100.

Conviene aclarar también la relación entre TNP-FZ100 y NP-FZ100. La primera es simplemente el nombre de la versión de 2400 mAh: sus medidas físicas y su pestillo son idénticos, así que entra en los mismos cuerpos. Tienes la explicación del nombre en TNP-FZ100 y NP-FZ100: qué cambia en el nombre.

Paso 2: revisa la orientación y la posición del pestillo

La NP-FZ100 tiene una orientación concreta. En el frontal suele haber una flecha o un dibujo del cuerpo de la cámara; el lado de los contactos metálicos va hacia el interior del compartimento y el lado con la ranura del pestillo se alinea con el muelle de retención.

• Abre del todo la tapa del compartimento y fíjate en hacia dónde miran los contactos internos.
• Contactos hacia dentro, etiqueta hacia fuera, y desliza en paralelo a las guías. No la metas en diagonal.
• Al llegar al fondo oirás un clic suave: es el pestillo que ha enganchado.
• Si al empujar la parte trasera de la batería queda levantada, es que no ha llegado al fondo. Sácala y repite la operación en lugar de apretar con la tapa.

Colocada al revés no entra, y en ese momento es cuando hay que evitar la fuerza bruta. Si aprietas, puedes doblar las láminas del muelle dentro del compartimento o arañar el recubrimiento de los contactos, y entonces el problema pasa de treinta segundos a una reparación.

Paso 3: busca la lámina protectora y restos de embalaje

Algunas baterías nuevas llevan un film transparente o una pieza de plástico sobre los contactos para evitar cortocircuitos durante el transporte. Es una lámina muy fina, de un tono parecido al del metal, y por eso pasa desapercibida. Antes de montarla, mírala a contraluz y comprueba que los contactos quedan completamente al descubierto, sin film y sin restos de adhesivo. Si dejas la lámina puesta, la cámara no recibe corriente y puede mostrar un aviso de batería no reconocida; tienes el razonamiento completo en qué hacer cuando la cámara no reconoce la batería.

Paso 4: el pestillo va duro, qué se puede hacer

Que el pestillo y la carcasa de una batería nueva vayan justos es normal. Con unas cuantas extracciones e inserciones suele suavizarse.

• Al meterla: empuja hasta el fondo y presiona con la yema del dedo en la parte trasera, cerca del pestillo, hasta oír el clic. Después suelta.
• Al sacarla: acciona primero la palanca o el botón de liberación. La batería sube un poco sola y entonces la sujetas y la extraes. No la agarres por el lateral y tires.
• Si la tapa no cierra: la batería no está bien asentada. Sácala, vuelve a colocarla y comprueba que no hay nada extraño ni una lámina doblada dentro del compartimento.
• Si el pestillo va claramente duro, puedes aplicar una cantidad mínima de lubricante seco en el borde plástico, nunca sobre los contactos, y hacer varias inserciones para que se asiente.

Paso 5: descarta daños físicos en la batería y en el compartimento

Mira la carcasa de la batería: si está hinchada, deformada o tiene rebabas, y si los contactos están torcidos. Después revisa el interior del compartimento: suciedad, láminas dobladas o flojas. Una batería hinchada no se mete nunca a la fuerza; el procedimiento está en cómo actuar con una batería hinchada. Si la lámina del compartimento está claramente deformada, el fallo es del cuerpo de la cámara y toca servicio técnico, no cambiar de batería.

Tres comprobaciones después del primer montaje

• Enciende y verifica que aparece el nivel de carga con normalidad, sin avisos de batería no reconocida.
• Haz unas cuantas fotos y revisa que la reproducción funcione sin rarezas.
• Carga la batería entera antes de salir; los detalles del primer ciclo están en cómo cargar una batería nueva la primera vez.

Si tras una carga completa el nivel cae muy rápido, o si pasa de dos barras a apagarse de golpe, probablemente necesite un ciclo completo de carga y descarga para recalibrar el indicador. Tienes el método en cómo corregir un indicador de carga impreciso.

Preguntas frecuentes

Entra, pero no queda sujeta y se sale al tocarla

Casi siempre es que el pestillo no ha enganchado o que está desgastado. Comprueba primero que empujas hasta el fondo y oyes el clic. Si se repite, revisa si la ranura de la batería tiene rebabas y, si es así, contacta con el vendedor para un cambio.

La he metido y al encender no pasa nada, ¿está al revés?

Al revés normalmente no entra. Que no arranque apunta más a la lámina sobre los contactos, a contactos sucios o a que la batería está descargada. Carga del todo, limpia los contactos y vuelve a probar. Si sigue igual, mira los pasos para diagnosticar que no carga.

La he forzado una vez, ¿he roto la cámara?

Un apretón puntual y suave rara vez causa daños, pero conviene revisar que los contactos del compartimento no estén deformados y que la carcasa de la batería no tenga grietas. Después, presta atención a avisos de batería no reconocida o apagados raros durante unos días.

Con dos baterías, una entra suave y otra va dura

Las tolerancias de fabricación varían entre lotes y eso es normal. La que va dura se suaviza con unas cuantas inserciones. Mientras enganche bien y la alimentación sea estable, no afecta al uso.

Si al final el problema era el modelo, al volver a comprar fíjate en la referencia FZ100: la batería compatible NP-FZ100 declara 2280 mAh, 7,2 V y alrededor de 16,4 Wh, con un precio de €16.36 la unidad, €20.97 en el pack de una batería y un cargador, y €33.59 en el de dos baterías y un cargador. Si prefieres algo más de capacidad, está la TNP-FZ100, de 2400 mAh y alrededor de 17,3 Wh. Los estudios y las empresas de alquiler que equipan varias cámaras pueden pedir precio en venta al por mayor, con tarifas por volumen a partir de 100 unidades.

Que el porcentaje baje de golpe o que la cámara pase de dos barras a apagarse no suele significar que la batería esté rota, sino que el cálculo del cuerpo y el estado real de la celda no coinciden. La cámara estima el porcentaje a partir de la curva de tensión y de la energía acumulada; cuando la resistencia interna sube, cuando hace frío o cuando llevas mucho tiempo haciendo solo cargas parciales, esa estimación se desvía. Puedes empezar con una calibración completa: cargar al máximo, usar la batería con normalidad hasta que la cámara se apague, dejarla atemperar y volver a cargarla del tirón. Repitiendo una o dos rondas, en la mayoría de los casos el indicador vuelve a un comportamiento razonable. Si después sigue dando saltos, entonces sí toca pensar en desgaste.

Cómo se calcula el porcentaje

Entender el mecanismo ayuda a distinguir un problema de indicación de un problema de batería:

• Por tensión: al descargarse, la tensión de una celda de litio baja poco a poco y el cuerpo la traduce en porcentaje. Pero la tensión depende mucho de la carga aplicada: en una ráfaga, en vídeo o al reciclar el flash cae de golpe, y el indicador puede saltar una barra.
• Por contador de carga: se suma la energía que entra y la que sale. Necesita una carga y descarga completas para «alinear» los extremos; si siempre cargas a medias, esos límites se van difuminando.
• Compensación de temperatura: con frío la tensión es más baja y el cuerpo puede mostrar un nivel menor antes de tiempo; al atemperarse, el nivel «sube». Es normal, no es un fallo.

Por eso, muchas veces la caída brusca es un efecto momentáneo de la tensión. El problema de fondo aparece cuando la resistencia interna ha crecido y la caída es mayor que en una batería nueva.

Causas habituales

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Pasa de dos barras a apagarse	Resistencia interna alta, estimación desviada	Haz primero una calibración
Marca 30 % y se agota enseguida	Cargas parciales continuas, pérdida de capacidad	Calibra; si no mejora, valora el cambio
Con frío baja rápido y sube al atemperarse	Efecto de la temperatura en la tensión	Normal; llévala junto al cuerpo
Aviso de que el nivel puede no ser preciso	Aviso habitual con baterías no originales	No impide usar; controla el margen por barras
Cambias de batería y sigue mostrando el nivel anterior	El cuerpo no ha refrescado el dato	Apaga, enciende y vuelve a montarla

Pasos de calibración

Paso 1: carga completa

Con un cargador de especificación equivalente, carga la batería del tirón hasta que el piloto se ponga verde. No la saques a medias ni la uses mientras carga.

Paso 2: dispara con normalidad hasta el apagado automático

Monta la batería y trabaja como lo harías normalmente hasta que la cámara avise de batería agotada y se apague. Procura usar una carga de trabajo real y no dejarla simplemente en reposo gastándose, porque así el cuerpo registra una curva de descarga completa. Si hay ratos largos en reposo, antes de apagarla puedes hacer unas cuantas ráfagas para consumir lo que queda.

Paso 3: deja que se enfríe antes de recargar

Una batería recién descargada está templada. Sácala y déjala unos quince minutos a temperatura ambiente. Después cárgala de una sola vez hasta que el piloto se ponga verde, sin interrupciones. Al terminar, los límites de estimación del cuerpo han vuelto a alinearse una vez.

Paso 4: repite una o dos rondas

En baterías con mucho desvío acumulado, una vuelta no suele bastar. Repite el proceso una o dos veces más y observa si el indicador se vuelve más lineal: la bajada desde el 100 % hasta el apagado debería ser progresiva y sin saltos grandes.

Paso 5: anota el resultado y crea una referencia

Después de calibrar, apunta cuántos disparos haces con una carga completa: esa es la referencia de esta batería. Comparándola cada trimestre verás la degradación de forma objetiva y sabrás cuándo retirarla. El ritmo de ciclos y desgaste está en ciclos de carga y almacenamiento.

Si la calibración no sirve

• La autonomía sí ha bajado: si con la batería llena haces más de un 30 % menos de disparos que tu referencia, la capacidad ha caído de forma clara. Que tras 300–500 ciclos quede alrededor del 80 % es lo esperable, y a los dos años es razonable plantear el cambio.
• La carga también va mal: si tarda mucho en cambiar el piloto o se pone verde al instante, revisa los pasos para una batería que no carga.
• Aparece un error: si el cuerpo dice que no reconoce la batería, sigue cómo diagnosticar ese aviso.
• Hay algo anómalo a la vista: hinchazón, deformación, calor u olor son motivo para retirarla y aplicar el procedimiento seguro ante una batería hinchada.

Dicho de otro modo: la calibración sirve para el caso en que indicador y celda van por caminos distintos. Si la celda ya está gastada, la calibración solo hará que el indicador sea más honesto; no devuelve la capacidad.

Hábitos que reducen los saltos

• Cambia al llegar a la última barra en lugar de apurar hasta el apagado: ganas margen y reduces la descarga profunda.
• Haz una carga y descarga completa cada mes o dos, para que el cuerpo tenga ocasión de realinearse; no hace falta en cada uso.
• Con frío, lleva las de repuesto junto al cuerpo, rótalas y decide el nivel cuando ya estén atemperadas.
• Numera y rota las baterías para que ninguna se quede meses parada y se autodescargue en exceso.
• Cuando dependas del indicador, deja margen: en baterías no originales el porcentaje puede ser menos exacto, y guiarte por barras resulta más seguro que por el número.

Preguntas frecuentes

¿Calibrar daña la batería?

Hacerlo de vez en cuando no tiene mayor impacto, pero las descargas profundas frecuentes aceleran el desgaste. Hazlo solo cuando el indicador se vea claramente desviado, unas pocas veces al año.

¿Por qué marca 100 % recién cargada y a los pocos disparos baja al 80 %?

Lo habitual es que esos primeros disparos hayan sido en ráfaga, con flash o con vídeo: la carga instantánea hace caer la tensión y el indicador acompaña. Al volver a un ritmo normal, suele estabilizarse.

¿Las baterías compatibles desajustan más el nivel?

Algunos cuerpos Sony avisan de que el nivel puede no mostrarse con precisión cuando la batería no es original. Es un aviso, no un fallo. Una batería compatible de especificación equivalente, tras una calibración, suele ofrecer una lectura suficientemente coherente para el uso diario.

Si sigue dando saltos después de calibrar, ¿merece la pena cambiarla?

Si la autonomía ya está claramente por debajo de tu referencia, cambiar es la opción más rentable. Si el número de disparos sigue siendo normal y solo baila el indicador, puedes seguir usándola y acostumbrarte a cambiar antes de tiempo.

Sustituir la batería de estado dudoso da tranquilidad al disparar: la batería compatible NP-FZ100 declara 2280 mAh / 7,2 V y unos 16,4 Wh, a 16,36 € la unidad, 20,97 € con cargador y 33,59 € el pack de dos con cargador. Si buscas algo más de capacidad, la TNP-FZ100 de 2400 mAh y unos 17,3 Wh. Estudios y empresas de alquiler que renuevan su stock de baterías suelen pasar por la consulta de mayoreo, con tarifa por volumen desde 100 unidades.

La respuesta es clara: una NP-FZ100 hinchada no se puede seguir usando ni se debe volver a cargar. La hinchazón indica que en el interior de la celda se ha generado gas y que la estructura ya no es estable; seguir cargando o descargando puede provocar más deformación, fugas e incluso una fuga térmica. Lo correcto es retirarla de servicio de inmediato, aislar los terminales, guardarla por separado y entregarla en un punto de recogida de residuos peligrosos o de baterías. El precio de una batería es muy inferior al coste de un incidente, así que aquí no conviene tentar a la suerte.

Cómo saber si está hinchada

Una hinchazón leve no siempre se ve a simple vista. Estas comprobaciones ayudan a confirmarla:

• La prueba del giro: pon la batería sobre una mesa o un cristal liso y dale un pequeño impulso. Si gira con facilidad y se balancea, la base ya no está plana.
• Mira la junta: comprueba si la costura central de la carcasa se abre y si los laterales se abomban; visto de frente, el centro queda por encima de los bordes.
• Cómo entra en la cámara: si al introducirla notas resistencia, si se atasca al sacarla o si la tapa del compartimento ya no cierra bien, es una señal.
• Al tacto: presionando suavemente la cara frontal, una batería sana se nota dura; si cede o suena a hueco, hay algo anómalo.
• Síntomas acompañantes: caída brusca de capacidad, calor evidente al cargar o saltos en el indicador suelen apuntar al mismo problema interno.

Con que se cumpla uno de estos puntos, trátala como hinchada. No esperes a que sea más evidente.

Por qué se hincha

Causa habitual	Qué ocurre	¿Se puede prevenir?
Sobrecarga o control de carga defectuoso	Carga prolongada de más o cargador con especificación inadecuada	Sí
Cortocircuito	Terminales en contacto con metal o microcortes internos	Sí
Temperatura alta	Sol directo en el coche o almacenaje junto a un radiador	Sí
Guardarla siempre al 100 %	El estado lleno sumado al calor acelera la generación de gas	Sí
Sobredescarga profunda	Meses sin recargar y celda dañada	Sí
Envejecimiento natural	Tras 300–500 ciclos entra en fase de degradación	Solo se puede retrasar
Daño físico	Caídas, aplastamientos o perforaciones	Sí

Como se ve, la mayoría de las hinchazones tiene que ver con hábitos de uso y almacenamiento. Una batería que ha recibido un golpe, aunque parezca intacta, merece un periodo de observación antes de volver a usarla en un trabajo importante.

Pasos a seguir cuando la detectas

• Paso 1: deja de usarla de inmediato. No la vuelvas a montar, no la cargues y no intentes descargarla.
• Paso 2: sácala de la cámara. Si está atascada en el compartimento, no hagas palanca: muévela con suavidad o ayúdate de cinta adhesiva para tirar de ella sin presionar la celda.
• Paso 3: aísla los terminales. Cubre los contactos con cinta aislante, o déjala en su caja o con la tapa puesta, para que no toque llaves ni monedas.
• Paso 4: guárdala por separado. En un lugar seco y fresco, lejos de materiales inflamables, y sin apilarla con otras baterías.
• Paso 5: no la perfores, no la aplastes y no la quemes. Cualquiera de esas acciones puede provocar un incendio, y tampoco debe ir al contenedor doméstico.
• Paso 6: llévala a un punto de recogida. Entrégala en el punto limpio, en una tienda de electrónica o en un contenedor de baterías, siguiendo la normativa local.
• Paso 7: revisa las demás. Echa un vistazo a las baterías del mismo lote y a las que compartan cargador, y retira las que estén en duda.

Si la batería ya humea, está muy caliente o desprende olor, aléjala de personas y de materiales inflamables, ventila la zona y sigue las indicaciones de emergencia de tu localidad.

Cómo prevenir la hinchazón

• Usa un cargador con la especificación adecuada. Tensión e interfaz deben coincidir; los cargadores baratos sin circuito de protección añaden riesgo.
• Evita el 100 % permanente. Si no vas a disparar en varios días, déjala en el 40 %–60 % y no la dejes colgada del cargador.
• Controla la temperatura. Guárdala entre 15 y 25 °C, no la dejes en un coche al sol ni junto a un radiador.
• Evita la sobredescarga. Recarga cada tres meses si está parada; lo tienes en ciclos de carga y almacenamiento.
• Protege contra cortocircuitos. Usa tapas o estuches con ranuras y no mezcles baterías sueltas con objetos metálicos.
• Cuida los golpes y la presión. Guárdala aparte y no la pongas en el fondo de la mochila soportando peso.
• Revisa con regularidad. Un vistazo antes y después de cada sesión ahorra disgustos.

Si quieres más información sobre la seguridad de las alternativas compatibles, la tienes en ¿son seguras las baterías de otras marcas?; y si además aparece un problema de reconocimiento, consulta cómo diagnosticar el aviso de batería no reconocida.

Preguntas frecuentes

¿Puedo seguir usando una que está solo un poco hinchada?

No es recomendable. La hinchazón es irreversible, va a más y su evolución no se puede predecir. En un trabajo importante, menos aún: no uses una batería de estado dudoso.

¿Puedo subir al avión con una batería hinchada?

No. Las baterías de litio en mal estado no se admiten a bordo. Llévala a un punto de recogida y no la metas ni en cabina ni en la maleta facturada.

Si le quito el gas, ¿puedo volver a usarla?

No. Perforar o comprimir para liberar el gas rompe la estructura interna y puede provocar un cortocircuito y un incendio. Es una operación peligrosa: no lo intentes.

¿Cómo distingo una hinchazón de la curva normal de la carcasa?

Una batería sana tiene la base plana y no se balancea sobre la mesa. Con la prueba del giro lo sabrás en segundos: si se mueve, trátala como hinchada.

Cuando retires una batería vieja, repón según lo que dispares: la batería compatible NP-FZ100 declara 2280 mAh / 7,2 V y unos 16,4 Wh, a 16,36 € la unidad, 20,97 € con cargador y 33,59 € el pack de dos con cargador. Si necesitas más capacidad, la TNP-FZ100 de 2400 mAh y unos 17,3 Wh, siempre con un cargador de especificación equivalente. Estudios y empresas de alquiler que renuevan lotes periódicamente pasan por la consulta de mayoreo, con tarifa por volumen desde 100 unidades.

Cuando una NP-FZ100 no carga, en la mayoría de los casos no está inservible: el fallo suele estar en uno de cuatro eslabones, alimentación, contacto, temperatura o sobredescarga. Los siete pasos que siguen van de lo más simple a lo más complejo y, por lo general, no necesitan ninguna herramienta: primero confirmas que hay corriente en el enchufe y en el cargador, después revisas contactos y montaje, luego valoras temperatura y periodos largos sin uso, y solo al final decides si la batería está agotada. Todo el proceso lleva unos diez minutos, así que no des por muerta la batería a la primera.

Empieza por el síntoma para acotar

Síntoma	Causa probable	Qué revisar primero
El piloto no se enciende en absoluto	Sin corriente, cable mal conectado, cargador averiado	Pasos 1 y 2
El piloto parpadea y se apaga	Mal contacto, actuación del circuito de protección	Pasos 3 y 4
Se queda en «cargando» y no cambia	Corriente baja, celda degradada, frío	Pasos 5 y 6
El piloto se pone verde al instante	Batería llena o resistencia interna alta	Pasos 6 y 7
El cargador se calienta mucho o huele mal	Cargador defectuoso o batería anómala	Cortar la corriente y dejar de usar

Los siete pasos

Paso 1: confirma que el enchufe y el cable dan corriente

Cambia a una toma que sepas que funciona o enchufa allí el cargador del móvil para verificarlo. Las regletas con interruptor, los adaptadores de viaje y los inversores de coche son la fuente más habitual de «averías» que no lo son. Si usas un cargador USB, prueba otro cable y otro cabezal: los cables partidos son muy comunes.

Paso 2: confirma que el cargador funciona

Pon una batería que sepas que tiene carga en ese mismo cargador. Si esa carga bien, el cargador está bien; si ninguna de las dos reacciona, el problema está en el cargador o en la alimentación. No es raro que un cargador deje de funcionar después de una caída, de mojarse o de que se afloje una pata.

Paso 3: revisa la orientación y el encaje

Saca la batería y vuelve a colocarla, fijándote en la orientación de los terminales y en que el pestillo encaje. Si no entra hasta el fondo o se queda torcida, los contactos del cargador no llegan y el piloto no se enciende. Una vez montada, muévela suavemente: no debería tener holgura apreciable.

Paso 4: limpia los contactos

Con un paño suave seco o una goma, frota los terminales de la batería y las lengüetas del cargador para retirar óxido, sudor y polvo. Después de fotografiar en la costa o de guardarla en un sitio húmedo, los contactos se oxidan con facilidad: a la vista es solo una película fina, pero basta para bloquear la carga. No uses líquidos corrosivos ni raspes con metal.

Paso 5: vuelve a temperatura ambiente antes de cargar

Con frío o calor extremos, el litio interrumpe la carga: es un mecanismo de protección, no una avería. Si la batería viene de la calle en invierno, déjala media hora en interior; si viene de un coche al sol en verano, deja que se enfríe. La franja adecuada para cargar está aproximadamente entre 15 y 25 °C. Por debajo de 0 °C la capacidad ya baja de forma clara y la eficiencia de carga también se resiente.

Paso 6: resuelve la sobredescarga por almacenamiento prolongado

Una batería que ha pasado uno o dos años sin atención puede haberse autodescargado hasta una tensión muy baja, y entonces el circuito de protección rechaza la carga. En ese caso puedes dejarla en el cargador un rato más: algunos intentan un despertar con corriente reducida. Si tras un tiempo prudencial sigue sin reaccionar, la celda probablemente esté dañada y lo sensato es dejar de insistir y sustituirla. Para evitarlo, guarda siempre al 40 %–60 % y recarga cada tres meses; lo explicamos en ciclos de carga y almacenamiento.

Paso 7: valora si la batería está al final de su vida

Si has descartado todo lo anterior y la batería tiene dos o tres años, lo más probable es que haya llegado a su límite. Tras unos 300–500 ciclos, una celda de litio conserva alrededor del 80 % de la capacidad, y en ese punto no solo dura menos: también carga de forma irregular. Puedes usar como referencia cuántos disparos reales haces con una carga completa: si estás más de un 30 % por debajo de cuando era nueva, merece la pena cambiarla.

Casos en los que no hay que seguir cargando

• Carcasa hinchada o deformada: corta de inmediato la carga y la descarga y sigue el procedimiento seguro ante una batería hinchada.
• Quema al tacto mientras carga: templada es normal, que queme no. Desconecta y revisa.
• Olor, humo o fuga: aleja la batería de materiales inflamables y no aclares la zona de la fuga con agua directamente.
• Cargador dañado: patas flojas, carcasa agrietada o cable con el aislante pelado son motivo para dejar de usarlo.

Cuándo cambiar en lugar de seguir probando

El orden de decisión es sencillo: si hay una alteración física, cambia; si falla la carga y has descartado el cargador, plantéate el cambio; si la autonomía ha bajado mucho y el indicador da saltos, cambia; y si solo ha fallado una vez y tras limpiar vuelve a la normalidad, puedes seguir usándola. La batería no es reparable y abrir la celda implica un riesgo alto, así que no lo intentes por tu cuenta.

Si además aparece un error en la cámara, por ejemplo que no reconoce la batería, revisa también cómo diagnosticar el aviso de batería no reconocida: a veces los dos síntomas tienen el mismo origen.

Preguntas frecuentes

Ha estado toda la noche en rojo. ¿Está rota?

No necesariamente. Primero cambia de enchufe y prueba con otro cargador para hacer una comprobación cruzada, y después valora si la resistencia interna ha crecido y la carga se ha vuelto muy lenta. Si el tiempo hasta el cambio de piloto se ha alargado mucho respecto al pasado, es señal de envejecimiento.

¿Puedo cargar la NP-FZ100 con un power bank?

Sí, siempre que el cargador admita entrada USB y la especificación sea la adecuada. No apiles fuentes de calor encima mientras carga y evita grabar durante mucho tiempo a la vez que cargas.

¿Es normal que una batería nueva no cargue la primera vez?

No. Comprueba que el modelo corresponde, que no queda film protector en los contactos y prueba con otro cargador; si sigue sin reaccionar, contacta con el vendedor para el cambio.

¿Cada cuánto hay que recargar una batería guardada?

Cada tres meses, manteniéndola entre el 40 % y el 60 % de carga en un lugar fresco y seco a 15–25 °C. Con eso el riesgo de sobredescarga baja de forma notable.

Si tras el diagnóstico toca renovar, aprovecha para equiparte de una vez: la batería compatible NP-FZ100 declara 2280 mAh / 7,2 V y unos 16,4 Wh, a 16,36 € la unidad, 20,97 € con cargador y 33,59 € el pack de dos con cargador. Si quieres más capacidad, la TNP-FZ100 de 2400 mAh y unos 17,3 Wh. Estudios y tiendas de material que reponen stock suelen pasar por la consulta de mayoreo, con tarifa por volumen desde 100 unidades.

La respuesta directa: no hace falta agotarla antes de cargar. Las baterías de litio no tienen el «efecto memoria» de las de níquel, y de hecho les sientan peor las descargas profundas y las largas temporadas al 100 %. Con una NP-FZ100 conviene cargar cuando puedas y mantenerte en la franja del 20 %–80 % en el uso diario. Solo hay que tratarla de forma especial cuando va a estar parada mucho tiempo: guardarla entre el 40 % y el 60 %, en un lugar fresco y seco a 15–25 °C, y recargarla cada tres meses. Con ese uso, lo habitual es que tras 300–500 ciclos conserve alrededor del 80 % de la capacidad, y plantear el cambio a los dos años entra dentro de lo normal.

Primero: qué cuenta como «un ciclo»

Mucha gente cree que cada vez que enchufa el cargador suma un ciclo. No funciona así: un ciclo es el proceso de entregar, de forma acumulada, el 100 % de la capacidad nominal.

• Hoy disparas hasta el 60 % y la cargas (has usado un 40 %); mañana vuelves a bajar del 100 % al 60 % (otro 40 %). Entre las dos veces sumas un ciclo.
• Ir del 100 % al apagado y volver a cargar también es un ciclo, pero con más desgaste para la celda.
• Por tanto, cargar más a menudo no consume ciclos extra: lo que gasta vida es la energía acumulada que sale y la profundidad de la descarga.

Profundidad de descarga y vida útil

Hábito	Descarga típica	Ciclos orientativos	Comentario
Carga parcial (franja 30 %–80 %)	Un 50 %	Más alta	La vida útil más larga; recomendable a diario
Uso normal (20 %–90 %)	Un 70 %	Intermedia	Buen equilibrio entre comodidad y duración
Agotar hasta el apagado (0 %–100 %)	100 %	Más baja	Desgaste relativamente mayor
Guardar siempre al 100 %	—	Se reduce de forma clara	Especialmente desfavorable con calor

Son intervalos empíricos. Después de unos 300–500 ciclos, una celda de litio suele conservar en torno al 80 % de su capacidad; que al año o año y medio notes que dura menos entra dentro del envejecimiento normal, no es una avería.

Buenos hábitos de carga

• Carga cuando puedas, sin esperar a que se agote. Enchufarla al volver a casa es mejor que forzar la descarga total.
• No la dejes mucho tiempo al 0 %. Si se agota y no la cargas, la tensión de la celda puede seguir bajando, con riesgo de sobredescarga; en casos extremos puede llegar a no aceptar carga.
• Tampoco la tengas siempre al 100 %. El almacenamiento lleno acelera el envejecimiento. Si no vas a disparar en varios días, déjala en el 40 %–60 %.
• Desenchufa cuando el piloto se ponga verde. Verde significa carga completa; no hace falta dejarla colgada del cargador.
• Templada al cargar es normal; que queme, no. El calentamiento suave entra dentro de lo esperable. Si quema al tacto, huele raro o la carcasa se deforma, corta la corriente y deja de usarla.
• Carga a temperatura ambiente. Lo ideal está entre 15 y 25 °C. Si viene de un coche al sol o de la calle con frío, deja que se atempere antes.
• Usa un cargador con la especificación correcta. Tensión e interfaz deben coincidir; los cargadores de origen desconocido suelen carecer de circuito de protección y añaden riesgo.

Cómo guardarla si no la vas a usar

• Con un 40 %–60 % de carga: es el punto de equilibrio que mejor conserva la capacidad, mejor que el 100 % o el 0 %.
• En un sitio fresco y seco, entre 15 y 25 °C, lejos del sol directo, de los radiadores y de la humedad.
• Recarga cada tres meses. Incluso parada, la batería se autodescarga, y sin recargas puede acabar en la zona de sobredescarga.
• Protege los terminales: guarda la batería en su caja o ponle la tapa para que no toque metal.
• Rota varias baterías en lugar de usar siempre la misma y dejar las demás olvidadas en un cajón.

Cuándo toca cambiar la batería

Conviene ir de los síntomas al tratamiento, en este orden:

• La autonomía se acorta de forma clara: en las mismas condiciones haces más de un 30 % menos de disparos que cuando era nueva, y has descartado temperatura y configuración.
• Saltos en el indicador: pasa de dos barras a apagarse. Suele indicar que la resistencia interna ha subido y la tensión cae rápido. Prueba primero una calibración siguiendo cómo corregir un indicador impreciso; si no mejora, valora el cambio.
• Carga anómala: no cambia el piloto tras mucho tiempo, no acepta carga o se vacía enseguida. Tienes los pasos en qué hacer si no carga.
• Alteraciones físicas: si se hincha, se deforma, pierde líquido o huele mal, deja de usarla de inmediato y sigue el procedimiento seguro ante una batería hinchada. No vuelvas a cargarla ni descargarla.
• Calor anormal: que queme al tacto en uso normal o al cargar también es motivo para retirarla.

Ante un problema físico o de temperatura, cambia la batería sin dudar: no merece la pena arriesgar por el precio de una unidad.

Preguntas frecuentes

¿Hay que cargar doce horas la primera vez?

No. Las de litio no necesitan un proceso de activación: se cargan y se usan. La sobrecarga prolongada tampoco aporta nada; con el piloto en verde puedes desenchufar.

¿Cargar solo hasta la mitad y desenchufar daña la batería?

No. Las cargas parciales son favorables en litio; enchufar y desenchufar cuando haga falta es mejor que descargar a fondo.

¿Pasa algo por cambiar la batería solo cuando la cámara se apaga sola?

Una vez suelta no tiene mayor importancia, pero no conviene convertirlo en costumbre. Las descargas profundas frecuentes aceleran la pérdida de capacidad y además te hacen perder el momento adecuado para el cambio.

¿Una compatible dura menos ciclos que la original?

Depende de la celda y del proceso de fabricación; un producto con especificación equivalente puede acercarse bastante. La NP-FZ100 original de Sony suele venderse por 70 € o más en canales oficiales, y el valor de la alternativa compatible está en equipar varias unidades por menos dinero, algo útil para quien necesita rotar.

Tener varias baterías y rotarlas da menos disgustos que exprimir una sola: la batería compatible NP-FZ100 declara 2280 mAh / 7,2 V y unos 16,4 Wh, a 16,36 € la unidad, 20,97 € con cargador y 33,59 € el pack de dos con cargador. Si buscas más capacidad, la TNP-FZ100 de 2400 mAh y unos 17,3 Wh. Estudios y empresas de alquiler que renuevan lotes de baterías viejas suelen pasar por la consulta de mayoreo, con tarifa por volumen desde 100 unidades.