Mois : novembre 2026

Publié le par — Laisser un commentaire

TNP-FZ100 : autonomie vidéo selon débit et format

En bref : la TNP-FZ100 partage la spécification de la NP-FZ100 d’origine, soit 7,2 V / 2280 mAh / 16,4 Wh ; une batterie couvre en continu environ 120 à 150 minutes en 4K 30p, 90 à 110 minutes en 4K 60p 10 bits, et seulement 55 à 85 minutes en 4K 120p ou en 8K. Ce qui détermine l’autonomie n’est pas le débit affiché, mais la consommation totale du boîtier ; le débit n’en est qu’un indicateur indirect. Voici la méthode d’estimation et un tableau de plages par boîtier et par format.

Une précision d’emblée : toutes les durées ci-dessous sont des plages calculées à partir d’un modèle de consommation, et non des mesures relevées sur une machine précise à une température donnée. La capacité utile de la cellule, la stratégie thermique du boîtier, la température ambiante et l’activation de la stabilisation d’objectif font dévier le résultat réel — de 20 à 30 % d’écart est courant.

La formule de base

Sur une batterie de 16,4 Wh, la capacité réellement exploitable est généralement estimée à environ 90 % de la valeur nominale : le boîtier coupe lorsque la tension passe sous un seuil, sans vider complètement l’accumulateur. L’énergie disponible est donc d’environ 14,5 à 15 Wh. Autonomie en heures = Wh disponibles ÷ consommation totale (W). Cette consommation englobe la lecture du capteur, le processeur d’image, l’encodeur, l’écran ou le viseur, la stabilisation, l’écriture sur carte et le moteur d’autofocus de l’objectif.

Exemple : à 8 W, 14,7 ÷ 8 ≈ 1,84 heure, soit environ 110 minutes. À 12 W, il ne reste qu’environ 73 minutes. C’est pourquoi passer du 4K 30p au 4K 120p fait presque chuter l’autonomie de moitié : la consommation a à peu près doublé.

Tableau des plages par format et par débit

Boîtier type Format d’enregistrement Ordre de grandeur du débit Consommation estimée Autonomie par batterie
A7 IV 4K 30p 8 bits 4:2:0 environ 100 Mbps 6–7 W environ 130–150 minutes
A7 IV 4K 60p 10 bits 4:2:2 environ 200–300 Mbps 8–9 W environ 90–110 minutes
A7S III 4K 60p 10 bits 4:2:2 environ 200–300 Mbps 9–10 W environ 85–100 minutes
A7S III 4K 120p 10 bits environ 280–600 Mbps 11–12 W environ 70–85 minutes
FX3 4K 24p 10 bits environ 100–150 Mbps 7–8 W environ 115–140 minutes
A7R V 8K 24p 10 bits environ 400 Mbps 12–14 W environ 55–70 minutes

Les consommations du tableau sont des ordres de grandeur estimés d’après le positionnement du boîtier et la charge d’encodage, et non des valeurs constructeur. L’autonomie obtenue s’écarte en général de moins de ±20 % de la réalité, ce qui suffit pour évaluer la marge d’un plan de tournage.

Pourquoi un débit élevé ne consomme pas proportionnellement

Beaucoup imaginent qu’un débit doublé divise l’autonomie par deux : ce n’est pas le cas. Le débit influe sur la charge de l’encodeur et sur la consommation d’écriture de la carte, deux postes qui pèsent peu dans le total. Le gros de la consommation vient de la lecture du capteur et du traitement d’image, à peu près constants à résolution et cadence égales ; un débit supérieur ne les change guère.

Passer de 100 à 200 Mbps ne fait donc monter la consommation que de 10 à 15 %, soit une dizaine de minutes d’autonomie en moins. En revanche, passer du 4K 30p au 4K 120p quadruple la cadence et multiplie le travail du capteur et du processeur : l’autonomie est presque divisée par deux. Pour estimer, regardez d’abord la cadence et la résolution, ensuite le débit ; l’ordre inverse induit en erreur.

L’effet du codec

À débit égal, l’encodeur H.265 est généralement plus sollicité que le H.264, mais les fichiers sont plus petits et l’écriture moins lourde. L’All-Intra exige une écriture plus continue que le Long GOP, avec une consommation un peu supérieure. Ces écarts se situent en général entre un demi-watt et un watt, ce qui représente une dizaine de minutes sur deux heures d’enregistrement.

Ce qui rogne l’estimation en conditions réelles

  • Limite thermique : beaucoup de boîtiers déclenchent un arrêt automatique après vingt ou trente minutes en 4K à cadence élevée. Ce n’est alors pas la batterie qui limite, mais la dissipation. Pour enregistrer en continu, une alimentation externe associée à un refroidissement actif est plus fiable ; voir notre article sur l’alimentation par fausse batterie.
  • Luminosité de l’écran et température : en extérieur l’été, un écran très lumineux consomme à lui seul un à deux watts de plus ; par temps froid, l’activité des ions lithium diminue et l’énergie extractible baisse, avec une autonomie réelle pouvant tomber de 20 %.
  • Stabilisation boîtier et objectif : les deux simultanément augmentent la consommation continue, surtout au téléobjectif à main levée.
  • Périphériques : moniteur, transmission sans fil, micro alimenté en USB prélèvent tous sur le boîtier ; l’autonomie se réduit d’autant.
  • Vieillissement : une batterie de un ou deux ans a déjà perdu de la capacité utile ; le tableau doit être corrigé selon son état réel.

Sur des machines conçues pour de longues sessions comme le FX3 ou le FX30, la stratégie d’alimentation diffère de celle des A7, et le boîtier conserve une marge pour l’enregistrement. Le détail figure dans notre dossier consacré à l’alimentation vidéo.

Transformer l’estimation en plan de tournage

  1. Déterminez d’abord la prise la plus longue de la journée, par exemple une interview de 45 minutes.
  2. Relevez dans le tableau la borne basse d’autonomie du format retenu : 90 minutes en 4K 60p.
  3. Divisez par la durée d’une prise et arrondissez à l’entier inférieur : 90 ÷ 45 = 2 prises par batterie.
  4. Prévoyez 5 à 10 minutes de battement pour le changement de batterie entre deux prises.
  5. Déduisez le nombre de batteries du nombre total de prises, en ajoutant une en réserve.

Avec cette méthode, même si l’autonomie réelle est inférieure de 20 % à l’estimation, vous ne tomberez pas en panne sur le terrain. La TNP-FZ100 de YO, grâce à son port Type-C intégré, permet de recharger sur batterie externe à la pause, sans attendre le retour à l’hôtel et la station de charge — un avantage plus utile qu’une batterie supplémentaire lors de longues sorties.

Questions fréquentes

Même batterie, mais deux heures pour certains et une heure pour moi : pourquoi ?

Vérifiez trois points : le format est-il identique (cadence, résolution, codec) ? L’écran est-il utilisé de la même façon (LCD ou viseur, luminosité) ? La température ambiante est-elle comparable ? Un seul de ces écarts suffit à créer 30 à 40 % de différence. Votre interlocuteur a peut-être aussi cumulé plusieurs prises entrecoupées d’extinctions, ce qui n’équivaut pas à une prise continue.

Il reste 20 % : combien de temps puis-je encore enregistrer ?

Évitez la conversion proportionnelle. L’estimation du niveau sur une batterie tierce est souvent peu linéaire : 20 % peuvent tomber en alerte en quelques minutes, ou tenir vingt minutes encore. Le plus sûr est de traiter 15 à 20 % comme le point où il faut conclure, sans l’intégrer au temps planifié.

L’autonomie fond par temps froid : la batterie est-elle morte ?

Dans la plupart des cas, non. Le froid augmente la viscosité de l’électrolyte et ralentit la migration des ions lithium, ce qui réduit temporairement la capacité disponible ; au retour à température ambiante, elle se rétablit largement. Le détail et la conduite à tenir figurent dans notre relevé par temps froid. Ce n’est qu’en cas de faiblesse persistante à température normale qu’il faut envisager un vieillissement.

Pour enregistrer plus longtemps : grosse batterie ou alimentation externe ?

Cela dépend de la prise de vue. À la main, avec des changements de position fréquents, deux ou trois TNP-FZ100 restent plus souples. Sur pied fixe, en interview ou en direct, l’alimentation externe avec fausse batterie simplifie tout et évite l’interruption. D’autres spécifications figurent dans le panorama de la série FZ100.

Publié le par — Laisser un commentaire

TNP-FZ100 : temps de charge selon l’alimentation

En bref : une TNP-FZ100 demande environ 5 à 7 heures sur un chargeur 5 V/1 A, 3,5 à 5 heures sur un chargeur de téléphone 5 V/2 A, 4 à 6 heures sur une batterie externe, et 2,5 à 3,5 heures sur un chargeur PD de 18 W ou plus. Ce sont des plages, pas des valeurs fixes : pour une même batterie, le temps varie nettement selon la puissance d’entrée, la qualité du câble, le niveau de départ et la température ambiante. Voici les trois familles d’alimentation, et les cas où l’on sort franchement de ces plages.

Les variables : pourquoi une même batterie peut mettre du simple au double

L’énergie nominale de la NP-FZ100 est de 16,4 Wh (2280 mAh / 7,2 V). En théorie, 10 W suffisent à la remplir en deux heures ; en pratique, la charge n’est pas à puissance constante : courant constant au début, tension constante ensuite, et les 20 derniers pour cent consomment souvent un tiers du temps. Le courant que le chargeur peut fournir et celui que la puce de gestion accepte : c’est la plus petite des deux valeurs qui fixe la vitesse.

Trois facteurs sont souvent négligés. Le câble, d’abord : un USB-C médiocre provoque une chute de tension qui réduit le courant accepté par la puce. La température, ensuite : sous 10 °C ou au-dessus de 40 °C, la plupart des gestions de batterie réduisent volontairement le courant. L’usage simultané, enfin : si la batterie alimente le boîtier en même temps, le courant de charge est partagé et le temps s’allonge logiquement.

Les plages réelles par type d’alimentation

Le tableau ci-dessous suppose une charge depuis un niveau proche de zéro jusqu’au plein, une température ambiante de 20 à 25 °C et un câble d’origine ou de qualité. Les valeurs reflètent le comportement courant des batteries à charge directe USB-C ; d’une unité à l’autre, comptez quelques dizaines de minutes d’écart.

Type d’alimentation Sortie typique Temps de charge complète Usage adapté
Chargeur de téléphone ancien 5 V/1 A environ 5 à 7 heures Brancher le soir, emporter le lendemain
Chargeur rapide de téléphone 5 V/2 A environ 3,5 à 5 heures Bureau, chambre d’hôtel, charge nocturne
Batterie externe 5 V/2,1 A environ 4 à 6 heures Sur le terrain, en déplacement
Chargeur PD 18 W et plus environ 2,5 à 3,5 heures Reprise rapide en fin de journée, rotation de plusieurs batteries
Port USB-C d’ordinateur portable environ 5 V/1,5 A environ 4 à 6 heures Charger en travaillant, sans prise supplémentaire

Le chargeur de téléphone : le palier le plus sous-estimé

Beaucoup gardent au fond d’un tiroir un chargeur 5 V/1 A de cinq ans. Il charge, certes, mais il y faut la moitié d’une journée. Si vous partez tôt le lendemain, le branchement du soir convient ; si vous constatez à 15 heures que la batterie est vide pour un tournage à 19 heures, ce palier ne vous sauvera pas.

Le 5 V/2 A offre le meilleur rapport utilité-prix

Le chargeur 5 V/2 A fourni avec la plupart des téléphones ramène déjà le temps autour de quatre heures, et l’écart avec un chargeur PD reste inférieur à l’écart de prix. Pour un utilisateur qui possède une ou deux batteries et tourne sans urgence, ce palier suffit ; inutile d’acheter un chargeur supplémentaire pour la charge rapide.

Les chargeurs multi-ports partagent le courant

Avec une station trois-en-un qui recharge deux batteries et un téléphone simultanément, la puissance totale est divisée : chaque batterie reçoit moins de courant et le temps s’allonge proportionnellement. Pour aller vite, branchez séparément ; pour économiser les prises, acceptez la lenteur. Les deux ne sont pas compatibles.

Batterie externe : pratique, mais il faut compter les pertes

Une batterie externe annonce une capacité de cellules en 3,7 V ; la sortie passe en 5 V avant d’entrer dans la batterie, avec une perte d’élévation de tension. L’énergie réellement disponible n’est en général que de 60 à 70 % de la valeur annoncée. Avec une batterie externe de 10000 mAh, espérer deux à trois charges complètes d’un accumulateur de 16,4 Wh est réaliste ; ne comptez pas quatre par simple division.

Le froid amplifie le phénomène. Sous zéro, la batterie externe perd elle-même en capacité de sortie tandis que l’accumulateur limite le courant de charge : les deux baissent en même temps, et quatre heures peuvent devenir six ou plus. Notre relevé sur le comportement des batteries par temps froid en dit davantage ; cela vaut un coup d’œil avant une sortie hivernale.

Chargeur PD : le plus rapide, sans garantie d’atteindre la puissance annoncée

L’avantage du PD est de négocier une tension plus élevée après l’échange initial, ce qui réduit les pertes en ligne et permet d’atteindre une puissance réelle plus élevée. Mais un chargeur marqué 65 W ne signifie pas que la batterie absorbe 65 W : la puce de charge a un plafond, et tout ce qui le dépasse n’est pas utilisé. L’écart entre un 65 W et un 30 W sur cette batterie est donc souvent plus faible que les chiffres ne le suggèrent.

Pour savoir à quelle vitesse tourne réellement votre ensemble, le plus simple est d’observer le rythme de la diode sur la batterie ou l’indication de charge du boîtier, puis de chronométrer une fois la charge complète depuis un niveau bas. Une mesure réelle vaut mieux que n’importe quelle spécification.

Organiser la recharge quand on fait tourner plusieurs batteries

  1. De retour à l’hôtel, branchez d’abord la batterie vide sur le chargeur PD, sans attendre après la douche.
  2. Chargez la deuxième en parallèle sur un 5 V/2 A, pour éviter que le partage ne ralentisse tout.
  3. Gardez la troisième pour le lendemain et chargez-la à 80 % : un stockage prolongé à pleine charge n’est pas favorable à la durée de vie.
  4. Vérifiez la charge de votre batterie externe avant de partir et, par temps froid, gardez les batteries dans une poche près du corps plutôt que dans la poche extérieure du sac.
  5. Pour plusieurs jours de tournage, un boîtier de charge double traite deux batteries d’un coup le soir.

Le principe n’est pas de gagner du temps, mais de faire de « toujours une batterie pleine » une habitude. Aussi rapide soit la charge, elle ne rattrape pas un oubli du soir. Pour d’autres correspondances entre boîtiers et batteries, voir l’espace TNP-FZ100.

Questions fréquentes

Pourquoi ma TNP-FZ100 n’est-elle toujours pas pleine après six heures ?

Regardez d’abord le chargeur : un ancien 5 V/1 A demande justement cinq à sept heures, c’est normal. Si vous utilisez une alimentation de 2 A ou plus et que la charge reste lente, vérifiez que le câble supporte un courant élevé, que le connecteur est bien enfoncé, et que la température ambiante n’est ni trop basse ni trop élevée.

Puis-je utiliser le chargeur rapide de mon téléphone sans risque ?

Oui. La charge USB-C négocie d’abord tension et courant, et la batterie n’accepte que le palier qu’elle supporte : une puissance élevée côté chargeur ne la force pas. La condition est que chargeur et câble soient des produits conformes — ce sont les accessoires médiocres qui constituent le vrai risque.

Débrancher à mi-charge abîme-t-il la batterie ?

Non. Une batterie lithium n’a pas d’effet mémoire et la charge partielle est un usage normal. En revanche, laisser la batterie se décharger jusqu’à l’extinction avant de recharger est moins favorable à sa durée de vie.

La charge pendant l’enregistrement est-elle plus lente ?

Oui. Pendant la prise de vue, la batterie se décharge en continu et le courant de charge est partagé : le temps s’allonge nettement, et la température du boîtier comme celle de la batterie montent. Pour de longues sessions, mieux vaut prévoir une batterie pleine en rotation que de compter sur la charge en cours de route ; les limites sont détaillées dans le dossier sur les batteries FZ100.

Publié le par — Laisser un commentaire

EN-EL15c sur Z6 II, Z7 II et Z8, pourquoi la version c

En bref : les Z6 II, Z7 II et Z8 sont tous livrés avec une EN-EL15c, dont les 2280 mAh ne dépassent que d’environ deux dixièmes ceux de l’ancienne version ; le véritable seuil se situe dans la communication et la gestion de charge — seules les EN-EL15b et EN-EL15c déclenchent la charge USB interne au boîtier et l’alimentation USB PD, et seules elles permettent un affichage complet du pourcentage de charge et de l’état de santé de la batterie. Avec une ancienne EN-EL15, l’appareil ne signale aucune erreur, mais vous perdez ces fonctions et rencontrez plus tôt l’alerte de niveau faible en prise de vue intensive.

Ce que ces trois boîtiers exigent réellement

Posons d’abord les différences. Leurs logements de batterie sont identiques, mais leurs besoins en alimentation ne le sont pas : le Z8 ne dispose d’aucune marge d’économie au-delà de l’obturateur mécanique, l’enregistrement 8K et 4K à cadence élevée constituant une charge continue à fort courant ; les Z6 II et Z7 II sont plus sobres, mais leurs deux processeurs EXPEED 6 et leur stabilisation cinq axes travaillent eux aussi en permanence.

Boîtier Batterie fournie Batteries utilisables Charge USB interne Alimentation USB PD en prise de vue
Z6 II EN-EL15c EN-EL15 / 15a / 15b / 15c Nécessite 15b ou 15c Nécessite 15b ou 15c
Z7 II EN-EL15c EN-EL15 / 15a / 15b / 15c Nécessite 15b ou 15c Nécessite 15b ou 15c
Z8 EN-EL15c EN-EL15 / 15a / 15b / 15c Nécessite 15b ou 15c Nécessite 15b ou 15c

Dans ce tableau, « utilisable » et « pleinement fonctionnelle » sont deux choses distinctes. Nikon l’indique clairement : les anciennes batteries se montent et fonctionnent, mais certaines fonctions sont limitées. Cette précision figure généralement en note de bas de page dans le mode d’emploi, ce qui la rend facile à manquer.

Les trois limitations concrètes des anciennes versions

Premièrement, un écart de capacité d’environ deux dixièmes, amplifié sous forte charge

1900 mAh contre 2280 mAh, soit 380 mAh sur le papier. Sur un reflex, cet écart représente peut-être « une centaine de vues de plus » ; sur un Z8, où l’enregistrement 8K, l’écriture du tampon en rafale et la stabilisation fonctionnent ensemble, le courant est élevé et la résistance interne fait encore fondre la capacité disponible. L’autonomie réelle d’une batterie ancienne est souvent plus mauvaise que ne le laisse croire le simple rapport de capacité.

Deuxièmement, la charge USB interne devient inopérante

C’est la limitation la plus concrète. Les Z6 II, Z7 II et Z8 acceptent tous la charge de la batterie interne via une alimentation USB-C, et permettent de continuer à photographier sur secteur. Mais cette fonction repose sur le circuit de gestion de charge intégré à la batterie : les EN-EL15 et EN-EL15a de première génération n’en disposent pas, et une fois le câble branché, l’appareil bascule simplement en « alimentation externe » sans que la charge progresse.

Pour l’intervallomètre, le streaming ou la prise de vue en studio sur poste fixe, la présence ou l’absence de charge interne sépare deux flux de travail : avec, une batterie tient toute la journée ; sans, il faut changer d’accumulateur en cours de séance ou recourir à une alimentation factice.

Troisièmement, l’affichage de la charge et de la santé de la batterie est incomplet

Les boîtiers de la série Z proposent un écran « état de santé » indiquant la dégradation relative de la batterie. Cette donnée provient de la puce mémoire interne, que les anciennes versions ne savent souvent pas lire, ou dont la lecture est manifestement faussée. Les sauts de pourcentage se produisent aussi, surtout par temps froid, où l’on peut passer de 30 % à l’extinction d’un coup.

Pourquoi le Z8 est plus sensible à la batterie

Le budget énergétique du Z8 se situe dans la fourchette haute des hybrides Nikon : boîtier cubique, conception antivibration au-delà du rideau mécanique, EVF très lumineux, capacité d’enregistrement 8K — tout concourt à un courant continu élevé. L’autonomie CIPA officielle se situe dans les trois cents et quelques vues ; en sortie réelle, avec deux à trois cents photos et quelques séquences vidéo, une EN-EL15c tient rarement jusqu’au soir.

Plus notable encore est le comportement de limitation. Lorsque la charge descend sous un certain seuil, ou que la résistance interne provoque une chute de tension, le boîtier bride volontairement certaines fonctions — baisse de la cadence en rafale, limitation de la durée d’enregistrement 8K. Ces restrictions ne s’annoncent pas par un message du type « batterie insuffisante » : elles se manifestent par un « pourquoi ça ralentit d’un coup ». Avec une batterie ancienne, ce trouble revient plus souvent.

Composer un jeu de batteries cohérent

  1. Une EN-EL15c d’origine ou une tierce très constante sur la batterie principale. Les utilisateurs de Z8 ne doivent surtout pas économiser sur ce point : un protocole de communication mal aligné déclenche directement « cette batterie ne peut pas être utilisée ». Chez les fabricants tiers, vérifiez qu’une adaptation aux Z8 et Z6 III a été réalisée ; les marques qui publient la liste des boîtiers compatibles, comme les batteries YO, évitent ce souci.
  2. Au moins une batterie de secours, deux les jours de tournage. Sur Z6 II et Z7 II, une batterie plus une de secours suffit en usage léger ; sur Z8, comptez deux au minimum.
  3. Ajoutez une batterie externe USB PD de 30 W ou plus. Branchée sur le boîtier pendant la pause, elle regagne une quantité appréciable d’énergie en une demi-heure, plus simplement qu’un changement d’accumulateur.
  4. Avec une poignée verticale, gérez les batteries par paire. Les MB-N11 et MB-N12 reçoivent deux accumulateurs : utilisez de préférence la même référence et le même lot, pour éviter une alerte prématurée calée sur la plus faible.

Si vous achetez habituellement trois ou quatre batteries d’un coup, tout ramener à l’EN-EL15c est la stratégie la plus simple : utilisable sur les anciens reflex, pleinement fonctionnelle sur les hybrides récents, sans risque en cas de mélange. Pour la généalogie complète des quatre générations, voir le dossier complet sur la famille EN-EL15. En cas de déplacements fréquents, vérifiez aussi à l’avance les limites de capacité en cabine, décrites dans les batteries d’appareil photo en avion.

Questions fréquentes

Un Z6 II accepte-t-il une EN-EL15a ?

Elle se monte et fonctionne, sans incidence sur les fonctions photographiques, mais la charge USB interne et l’alimentation USB PD en prise de vue deviennent inopérantes, et l’affichage de charge peut être imprécis. Acceptable comme secours occasionnel, à remplacer par une version b ou c si elle doit servir de batterie principale.

Une EN-EL15b suffit-elle sur un Z8 ?

Fonctionnellement oui : la charge et l’alimentation USB sont prises en charge, seule la capacité est inférieure d’environ deux dixièmes à la version c. Si le budget le permet, privilégiez la c sur un Z8 ; la b convient mieux comme batterie de secours.

Une EN-EL15c tierce peut-elle être refusée par le Z8 ?

C’est possible. La vérification de batterie du Z8 est stricte, et certains accumulateurs non adaptés déclenchent « cette batterie ne peut pas être utilisée ». Choisissez de préférence des produits explicitement annoncés compatibles Z8 et Z6 III, et testez-les sur le boîtier dès la réception.

Que faire si l’autonomie s’effondre par temps froid ?

La baisse de capacité de décharge d’une batterie au lithium sous zéro relève de la physique, ce n’est pas une panne. Gardez les accumulateurs de secours près du corps, faites-les tourner : revenus à température ambiante, ils récupèrent une partie de leur charge. La démarche décrite dans le test à moins 10 degrés s’applique à toutes les marques.

Publié le par — Laisser un commentaire

Autonomie X-T30 II et X-S10 avec une NP-W126S

En bref : à température normale, avec une NP-W126S neuve, le X-T30 II et le X-S10 couvrent généralement 300 à 450 vues en photo pure et 60 à 90 minutes en 4K continu. Deux batteries suffisent pour une journée en ville ; pour un événement, un voyage ou un usage vidéo dominant, trois sont préférables. Ces chiffres ne sont pas fixes : la luminosité de l’écran, la stabilisation, la fréquence des rafales et la température ambiante les modifient nettement. Le X-S10 étant stabilisé, il consomme généralement un peu plus que le X-T30 II dans les mêmes conditions.

Plutôt que de retenir un chiffre absolu, mieux vaut connaître les plages et les variables, puis adapter le nombre de batteries à votre pratique.

1. Les plages, photo et vidéo séparément

Les données CIPA publiées par les fabricants sont mesurées dans des conditions précises ; l’usage réel est souvent inférieur. Le tableau ci-dessous réunit les plages courantes observées à température ambiante, utilisables pour planifier.

Usage X-T30 II (une batterie) X-S10 (une batterie)
Photo pure, peu de relecture Environ 350-450 vues Environ 300-400 vues
Photo avec relecture et transfert fréquents Environ 250-350 vues Environ 220-320 vues
Enregistrement continu 4K 30p Environ 60-80 minutes Environ 55-75 minutes
Enregistrement continu 1080p Environ 90-110 minutes Environ 80-100 minutes
Sport, rafales dominantes Environ 200-300 vues Environ 180-280 vues

Les écarts du tableau viennent surtout de la stabilisation et de la dissipation. La stabilisation du X-S10 fonctionne en permanence, y compris pendant la simple composition ; le X-T30 II n’en a pas, ce qui abaisse la consommation en photo posée, mais sa logique de visée et d’autofocus privilégie la réactivité, ce qui pèse en rafale.

2. Quatre variables qui creusent l’écart

Écran et mode de visée. Viser exclusivement au viseur électronique consomme généralement moins que l’écran LCD, mais une longue séance l’œil collé au viseur fait oublier que le boîtier reste allumé. À l’inverse, un LCD très lumineux avec des relectures fréquentes est la combinaison qui vide une barre le plus vite.

Fonctions sans fil. Le Bluetooth connecté en permanence et le transfert automatique vers le téléphone après chaque prise augmentent sensiblement la consommation en veille. Désactivez le transfert automatique en sortie et faites le transfert groupé à l’hôtel : vous gagnez souvent plusieurs dizaines de vues.

Température ambiante. Le froid réduit nettement la capacité disponible d’une batterie lithium-ion ; sous zéro, la charge peut passer de 60 % à l’alerte d’un coup. Pour le détail de la dégradation par temps froid, la démarche de ce test de batterie à -10℃ s’applique aussi aux autres marques.

Âge de la batterie. Après trois ans, une batterie ne conserve souvent que 70 à 80 % de sa capacité nominale. Une autonomie qui se raccourcit brutalement traduit rarement un problème du boîtier : la batterie a atteint son cycle de remplacement.

3. Stratégie de réserve : répartir par usage plutôt qu’empiler

  1. Street photography urbaine et quotidien : deux batteries. Une dans le boîtier, une dans le sac : de quoi tenir la journée avec une marge pour la relecture et le transfert.
  2. Reportage de voyage sur la journée : trois batteries. Une le matin, une l’après-midi, une en fin de journée, puis charge groupée le soir, sans chercher de prise en cours de route.
  3. Vidéo dominante : trois à quatre batteries, en privilégiant les plus récentes. L’enregistrement continu exige une tension plus stable ; une batterie âgée coupe plus facilement en cours de séance.
  4. Froid ou extérieur : prévoyez 1.5 fois la quantité habituelle, gardez les rechanges contre vous et ne les sortez qu’au moment de l’usage.

Si vos deux batteries sont identiques, marquez-les et alternez, pour éviter d’en user une seule tandis que l’autre reste inactive. Un stockage prolongé à pleine charge accélère le vieillissement : pour une longue inutilisation, rangez à mi-charge. Les batteries compatibles NP-W126S de YO sont courantes en position de réserve ; vérifiez à l’achat que la protection contre la surcharge et la surchauffe est bien mentionnée.

4. Charge, stockage et durée de vie

Le X-T30 II et le X-S10 acceptent la charge par USB-C sur le boîtier, mais la vitesse dépend du protocole du chargeur : avec un simple bloc 5V, la charge est très lente. En déplacement, un chargeur multi-port compatible PD prend moins de place que le chargeur de table d’origine. En avion, les batteries lithium doivent voyager en cabine ; les règles sont détaillées dans les règles de transport des batteries lithium, et les exigences sont globalement les mêmes selon les paliers de capacité.

Pour le stockage, évitez de laisser une batterie dans un habitacle chaud, et ne la rangez pas dans la même poche que clés ou pièces de monnaie. Un court-circuit entre bornes produit instantanément une température élevée : c’est le risque le plus souvent négligé. Pour d’autres associations de batteries dans la même famille de boîtiers, voir la page catégorie NP-W126S.

Questions fréquentes

Une seule batterie peut-elle couvrir une journée entière ?

Dans la plupart des cas, non. En photo pure, avec peu de relecture et à température ambiante, une journée reste envisageable ; mais dès qu’interviennent la vidéo, le transfert d’images ou le froid, une batterie ne couvre généralement qu’une demi-journée.

Est-il normal que le X-S10 consomme plus que le X-T30 II ?

Oui. La stabilisation du boîtier fonctionne en continu et ajoute une consommation ; avec la prise en main et le positionnement vidéo du X-S10, une autonomie légèrement inférieure dans les mêmes conditions est attendue.

Peut-on photographier tout en rechargeant ?

Certains boîtiers acceptent l’alimentation par USB, mais filmer en charge ajoute de l’échauffement et déclenche plus facilement l’alerte de température lors d’un long enregistrement. La solution sûre est de charger boîtier éteint, ou de compléter la charge avec une source de forte capacité pendant les pauses.

Faut-il vider la batterie jusqu’à l’extinction avant de recharger ?

Non. Les batteries lithium n’ont pas d’effet mémoire et supportent mieux des recharges fréquentes. Ce qu’il faut vraiment éviter, c’est le stockage prolongé à pleine charge et le rangement de longue durée après une décharge profonde.

Publié le par — Laisser un commentaire

Comment lire la date de fabrication d’une batterie ? Lot et stock NP-FZ100

Répondons directement : il n’existe pas de règle de codage de date uniforme dans tout le secteur ; les fabricants diffèrent beaucoup, mais on trouve presque toujours une information de date sur la batterie ou l’emballage — les formes courantes : année et mois imprimés directement, code de lot en marque laser, ou date/ péremption sur l’emballage ou l’étiquette. Pour nos produits, la date de fabrication repose sur l’étiquette ou l’emballage ; lisez selon la forme présente. Pour juger l’ancienneté du stock, la règle générale : moins d’un an, état généralement bon ; jusqu’à deux ou trois ans, utilisable en confiance ; au-delà de trois ans, évaluez avec prudence selon l’état réel. Nous détaillons les formes d’inscription, leur lecture, et des méthodes pratiques d’achat et d’inventaire ; en choix, recoupez avec quelque marque de compatible NP-FZ100 est fiable.

Formes d’inscription courantes

Forme À quoi cela ressemble Lecture Fiabilité
Année et mois directs Année et mois imprimés sur l’étiquette ou le corps La plus directe, lisez l’inscription Haute
Marque laser / estampille Une chaîne de caractères sur la coque, avec chiffres Nécessite la clé de codage du fabricant, règles variables Moyenne, illisible sans règle publique
Code de lot (Lot No.) Lettres + chiffres désignant le lot Souvent à demander au fabricant ou vendeur Moyenne, selon traçabilité
Emballage / notice Date ou péremption imprimée sur l’emballage Lisez l’emballage, vérifiez la concordance avec le corps Assez haute
Aucune date lisible Ni corps ni emballage ne portent de date Jugement indirect par aspect et mesure Faible, confirmez avec le vendeur

Rappel : les tableaux de décodage « telle lettre = telle année » circulant en ligne ne sont pas universels ; les appliquer à un autre fabricant donne souvent une lecture erronée. Devant une marque laser indéchiffrable, demandez directement au vendeur, plus rapide et plus sûr.

Pourquoi la date de fabrication compte

Même sans usage, une batterie lithium vieillit lentement ; la vitesse dépend surtout de la charge de stockage et de la température. Une batterie stockée deux ans dans un entrepôt frais à demi-charge, et une stockée deux ans en environnement humide et chaud à pleine charge, peuvent différer nettement. Ainsi :

  • Moins d’un an : quasi équivalente à neuve.
  • Un à trois ans : généralement encore utilisable ; après achat, une charge/décharge complète puis observation de l’autonomie réelle sont conseillées.
  • Plus de trois ans : la capacité a pu baisser nettement, la résistance interne monter ; même bon marché, prudence, ne comptez pas dessus pour une prise de vue importante.

Cette échelle est une référence générale ; les conditions de stockage comptent plus que la durée. Voir stockage longue durée d'une batterie.

Sans date lisible, comment juger le neuf

L’aspect

  • Contacts : une batterie neuve a des contacts brillants, sans oxydation ni rayure ; une déjà branchée montre des traces de frottement.
  • Coque : sans rayure, sans bavure, inscription nette ; étiquette non décollée, non sale.
  • Joint : assemblage serré, sans gonflement ni surplus de colle.

L’emballage

  • Emballage intact, impression nette, sachet et notice des accessoires présents.
  • Le modèle sur l’emballage correspond au corps, évitez « emballage neuf, batterie ancienne ».

L’état mesuré

  • Après charge complète sur le boîtier, comptez les photos au même réglage, comparez à une neuve.
  • Observez la durée de charge : une batterie vieillie charge souvent plus vite (capacité réduite) mais dure moins.
  • Après pleine charge, repos d’un ou deux jours puis chute de tension : une chute anormale signe une résistance interne montée.
  • Pour un retest plus rigoureux, voir détecter une capacité surévaluée.

Qu’est-ce qu’un lot : pourquoi s’en préoccuper

Un lot (Lot) est un groupe produit dans les mêmes conditions. Deux usages pratiques :

  • Cohérence : plusieurs batteries du même lot ont généralement une meilleure cohérence de capacité et de résistance ; en multi-caméras, l’autonomie est plus uniforme.
  • Traçabilité : en cas de problème qualité, le numéro de lot sert au SAV pour circonscrire le périmètre.

En commande volume, indiquez la demande « même lot » et conservez l’information de lot sur l’emballage.

Acheter du neuf : trois gestes pour réduire les risques

  • Demandez la date : avant commande, demandez au service client la date du lot le plus récent ; un vendeur sérieux répondra clairement.
  • Vérifiez à réception : concordance modèle, capacité, date entre corps et emballage ; contraste des contacts pour usage antérieur.
  • Faites un premier tour : une charge/décharge complète sur la neuve, notez l’autonomie initiale comme base de comparaison ; jugement de perte dans rapport d'usage d'un an.

Aussi : en achat d’occasion, la batterie fournie est souvent plus ancienne que le boîtier, parfois remplacée. Lors du contrôle, sortez la batterie et vérifiez-la à part, voir acheter un A7 III d'occasion : changer la batterie ?.

Inventaire : étiquetez votre stock existant

  • Notez l’année et mois d’achat au marqueur sur la coque, plus utile que la date de fabrication.
  • Faites tourner les batteries numérotées (1, 2, 3) pour éviter qu’une ne reste trop longtemps inactive.
  • Tous les six mois, un contrôle de capacité ; reléguez la pire en secours.
  • Batterie inactive depuis plus de 3 mois : une recharge puis stockage à 40 %–60 %.

Questions fréquentes

Ancienne date = batterie forcément mauvaise ?

Pas nécessairement. Le stockage pèse davantage : frais, sec, demi-charge, elle peut être encore bonne après deux ans. Le critère est l’autonomie mesurée, pas la date.

Pourquoi certaines batteries n’indiquent qu’un lot, pas de date ?

Habitudes de marquage variables ; certains utilisent le lot en traçabilité interne sans date publique. Demandez alors au vendeur la date du lot correspondant.

Les tableaux de décodage en ligne sont-ils fiables ?

Valables seulement pour un fabricant et une période donnés ; faible généralité. Un usage inter-marques donne une lecture erronée ; demandez au vendeur.

Une batterie stockée très longtemps peut-elle être retournée ?

Selon la politique après-vente du vendeur. Confirmez la fourchette de date avant commande, vérifiez vite à réception, contactez dans le délai de retour.

Plusieurs batteries du même lot, est-ce utile ?

Utile en multi-caméras ou équipe : meilleure cohérence, autonomie plus uniforme ; l’utilisateur standard achète selon ses besoins.

En résumé et conseils d’achat

Ordre pour juger le neuf : date inscrite d’abord → contacts et aspect ensuite → enfin autonomie mesurée. La date n’est qu’une référence ; stockage et état mesuré comptent plus. Pour réapprovisionner, notre batterie compatible NP-FZ100 (2280 mAh / env. 16,4 Wh) est proposée à partir d’environ 16,36 € l’unité, environ 20,97 € en kit 1+1, environ 33,59 € en kit 2+1, spécifications indiquées sur emballage et corps ; pour plus de capacité, la TNP-FZ100 (2400 mAh / env. 17,3 Wh) à partir d’environ 36,50 € en kit 2+1. Règle de nommage dans TNP-FZ100 et NP-FZ100 sont-ils identiques. Studios, loueurs et revendeurs à partir de 100 pièces avec lot spécifié : page de demande de devis en gros, tarif personnalisé.

Publié le par — Laisser un commentaire

BLK22, BLF19, BLG10 : quelle batterie Lumix choisir

En bref : ces trois batteries ne relèvent pas d’un remplacement « nouvelle génération contre ancienne », mais de trois lignes parallèles définies par le niveau du boîtier. La DMW-BLK22 (environ 2200 mAh / 16 Wh) équipe la série S5 ainsi que les GH6, GH5 II et G9 II ; la DMW-BLF19 (environ 1860 mAh / 13,4 Wh) correspond à la génération GH5, GH5S, G9 première du nom et GH4 ; la DMW-BLG10 (environ 1025 mAh / 7,4 Wh) est destinée aux boîtiers compacts comme les GX85 et GX9. Leurs ergots et la position de leurs contacts diffèrent : l’interchangeabilité est physiquement impossible. Le seul critère fiable pour choisir une batterie reste donc la référence gravée dans le compartiment du boîtier, et non la monture ni la date de sortie.

Beaucoup d’utilisateurs ne découvrent qu’après avoir changé de boîtier que leurs batteries de rechange sont inutilisables ; le problème vient précisément de l’habitude d’acheter « selon la monture ». Clarifions donc les frontières entre les trois modèles.

1. Trois positionnements distincts

À l’époque du Micro Quatre Tiers, Panasonic a réparti ses batteries en trois catégories selon le gabarit du boîtier : batterie fine pour préserver la compacité des petits boîtiers, batterie épaisse pour assumer la dissipation thermique et les performances vidéo des modèles phares. À l’arrivée de la monture L, la logique s’est poursuivie, seuls les noms ont changé.

Modèle Capacité nominale Énergie Boîtiers typiques
DMW-BLK22 Environ 2200 mAh Environ 16 Wh S5, S5 II, S5 II X, GH6, GH5 II, G9 II
DMW-BLF19 Environ 1860 mAh Environ 13,4 Wh GH3, GH4, GH5, GH5S, G9 (première génération)
DMW-BLG10 Environ 1025 mAh Environ 7,4 Wh GX85 / GX80, GX9, GF9 / GX850 et autres boîtiers compacts

Sur le papier, la BLK22 offre environ deux dixièmes d’énergie de plus que la BLF19, et plus du double de la BLG10. Mais un écart de capacité ne se traduit pas directement en écart d’autonomie : les boîtiers équipés de la BLG10 sont pour la plupart des modèles d’entrée de gamme ou compacts, aux fonctions mesurées, et 7,4 Wh n’y sont pas particulièrement contraignants ; à l’inverse, les S5 II et GH6 que côtoie la BLK22 sont des appareils gourmands, où 16 Wh représentent tout juste le nécessaire.

2. Pourquoi « monture L = BLK22 » est faux

C’est l’idée reçue la plus répandue. Les boîtiers à monture L ne partagent pas une batterie unique : les S1, S1R et S1H utilisent une DMW-BLJ31, nettement plus volumineuse et plus capacitive que la BLK22 ; seule la série S5 emploie la BLK22. Autrement dit, une même monture abrite des formats de batterie incompatibles entre eux.

Inversement, deux montures différentes peuvent partager la même batterie : la BLK22 alimente à la fois la série S5 en monture L et les GH6, GH5 II et G9 II en Micro Quatre Tiers. La répartition des batteries suit donc la plateforme du boîtier et sa conception énergétique, pas la monture d’objectif. Rayez la monture de vos critères de choix et vous éviterez la majorité des erreurs.

3. Choisir sa batterie en quatre étapes

Si vous n’êtes pas sûr du modèle qui convient à votre appareil, procédez dans cet ordre ; une à deux minutes suffisent en général :

  1. Ouvrez le compartiment et lisez l’inscription : au dos de la batterie ou à l’intérieur du couvercle figure normalement une référence commençant par DMW-, qui fait foi.
  2. Comparez la référence complète du boîtier : attention, GH5 et GH5 II, G9 et G9 II sont deux générations distinctes, avec des batteries différentes ; le suffixe « II » signifie souvent un changement de batterie.
  3. Vérifiez le nombre de contacts et la forme de l’ergot : la BLK22 et la BLF19 ont une épaisseur proche, mais l’encoche de verrouillage et la disposition des contacts diffèrent, ce qui se voit à l’œil nu.
  4. Confirmez enfin le mode de charge : les boîtiers récents acceptent souvent la charge USB-C PD, les anciens dépendent d’un chargeur de table ; cela détermine le nombre de batteries et de chargeurs à emporter.

Si vous possédez à la fois un système monture L et un système Micro Quatre Tiers, privilégiez une combinaison à batterie commune, par exemple un S5 II avec un G9 II : les rechanges deviennent partageables et vous ne partez qu’avec un seul type de batterie et un seul chargeur, une charge réelle bien inférieure à ce que laisse croire la fiche technique.

4. Mélange, adaptateurs et batteries tierces

On trouve parfois en ligne des adaptateurs « BLF19 vers BLK22 » : la plupart ne modifient que la forme et ne règlent pas les différences de protocole de communication. Lorsque le boîtier ne lit plus la température ni le nombre de cycles, le résultat va d’un affichage de charge erratique à un refus de démarrer, voire à une coupure brutale en cours d’enregistrement — un risque élevé pour la carte en cours d’écriture. À éviter en tournage professionnel.

Le choix d’une batterie tierce obéit à une logique plus simple : une capacité annoncée plausible, un circuit de protection complet et, idéalement, les boîtiers compatibles clairement indiqués. Des marques comme YO proposent des équivalents pour la BLK22 comme pour la BLF19, à un tarif généralement modéré, adaptés comme solution d’appoint à côté de l’origine. Deux points à surveiller à l’achat : privilégier un même lot, car le niveau de charge s’affiche de façon plus linéaire lorsqu’on mélange des batteries d’âge différent ; conserver une possibilité de retour, car certains lots peuvent afficher un message de compatibilité sur des appareils gourmands comme le GH6.

Pour une comparaison transversale des capacités et du comportement par temps froid, la méthode de test présentée dans notre dossier NP-FZ100 s’applique à toutes les marques ; si vous tournez régulièrement en extérieur par basse température, les détails pratiques de notre test de batterie à moins 10 °C méritent aussi une lecture préalable. Les conseils d’achat et d’entretien propres à la BLK22 sont regroupés sur la page de la catégorie DMW-BLK22.

Questions fréquentes

Une BLF19 peut-elle entrer dans un GH5 II ?

Non. Le GH5 II est passé à la DMW-BLK22 ; la taille du compartiment et la position des contacts diffèrent, la BLF19 ne peut pas s’y installer correctement. Seuls le GH5 et le GH5S de première génération utilisent la BLF19 : les deux générations se ressemblent, vérifiez donc impérativement la référence complète.

Quel écart de capacité entre BLG10 et BLK22 ?

En énergie nominale, les 16 Wh de la BLK22 représentent plus du double des 7,4 Wh de la BLG10. Mais les deux ne visent pas le même niveau de boîtier : on ne peut pas convertir ce rapport en nombre de photos, car un petit boîtier moins gourmand tire davantage de temps utile de chaque wattheure.

Les batteries d’une même monture sont-elles toujours interchangeables ?

Non. La monture L compte à elle seule des formats différents comme la BLJ31 et la BLK22 : la batterie de la série S1 n’entre pas dans un S5. Le critère doit être la plateforme du boîtier et la référence de la batterie, pas la monture d’objectif.

Peut-on mélanger les chargeurs des trois batteries ?

Non. Les chargeurs de table Panasonic sont conçus selon la forme et le positionnement des contacts de chaque batterie : ceux de la BLK22 et de la BLF19 ne sont pas compatibles, et une insertion forcée peut nuire au contact. Si vous avez plusieurs boîtiers, prévoyez un chargeur par référence, ou privilégiez les boîtiers compatibles avec la charge USB-C pour réduire le nombre d’accessoires.

Publié le par — Laisser un commentaire

LP-E17, LP-E17H, LP-E12, LP-E6 : quelles différences ?

En bref : LP-E17, LP-E12 et LP-E6 sont trois batteries totalement différentes. Leurs tensions sont proches, mais leurs dimensions, leurs capacités et leurs verrous diffèrent, ce qui interdit tout usage croisé. LP-E17H, en revanche, n’est pas une référence officielle Canon : c’est l’appellation employée par certains fabricants tiers pour une LP-E17 à capacité supérieure. Parmi ces trois familles, seule la série LP-E6 (E6, E6N, E6NH, E6P) est rétrocompatible en interne ; il n’existe aucune solution d’adaptation entre LP-E17 et LP-E12.

La confusion vient du fait que Canon utilise deux systèmes de batteries parallèles sur ses boîtiers compacts : la LP-E17, annoncée à 7.2V/1040mAh, et la LP-E12, plus ancienne, à 7.4V/875mAh. Leurs silhouettes sont si proches qu’on ne les distingue pas sur une photo, mais quelques millimètres de longueur suffisent : une fois dans le logement, la différence est immédiate.

Les quatre références en un tableau

Modèle Tension nominale Capacité Dimensions (env.) Boîtiers typiques
LP-E17 7.2V 1040mAh / 7.5Wh 33 × 14 × 49.4 mm R50, R10, R8, RP, R100, 850D, 800D, 200D II, M6 II
LP-E12 7.4V 875mAh Plus courte que la LP-E17 M50, M50 II, M100, M200, M10, M2, M, 100D
LP-E6 / E6N / E6NH / E6P 7.2V 1800-2130mAh Nettement plus large et plus haute Séries 5D, 6D, 7D II, 90D, R, R5, R6, R7
LP-E17H 7.2V Souvent annoncée à 1100-1300mAh Identiques à la LP-E17 Comme la LP-E17, selon la reconnaissance du boîtier

Le tableau met en évidence l’essentiel : toutes les tensions se situent entre 7.2 et 7.4V, ce qui explique l’illusion de compatibilité. Or une batterie lithium ne se résume pas à sa tension : si la position des contacts, la forme du verrou ou le protocole de communication ne correspond pas, la batterie ne rentre pas, ou rentre sans fonctionner.

Ce que recouvre réellement la LP-E17H

La liste de batteries du site Canon ne comporte aucune référence LP-E17H. On la rencontre dans les titres de fiches marchandes et les tableaux de caractéristiques de batteries compatibles, où elle désigne généralement deux choses : une capacité de cellule supérieure à celle du modèle standard, et un décodage complet permettant l’affichage normal du niveau de charge dans le boîtier. La lettre H relève d’une convention de nommage propre au fabricant, sans norme commune.

Deux conséquences en découlent. D’abord, la capacité des LP-E17H varie beaucoup d’une marque à l’autre : une référence annoncée à 1300mAh peut n’en offrir que 1000 en pratique, et il vaut mieux se fier aux Wh et aux retours d’usage qu’au chiffre affiché. Ensuite, la LP-E17H est physiquement compatible avec la LP-E17 : même boîtier, même chargeur, à condition que le produit soit correctement fabriqué.

Si vous cherchez simplement une batterie de secours, une LP-E17 standard clairement étiquetée suffit. Si l’autonomie est votre priorité, une version à forte capacité se justifie, à condition d’accepter le surcoût en poids comme en prix.

Pourquoi tout usage croisé est exclu

Le logement est une contrainte physique. La LP-E12 est plus courte que la LP-E17 et son verrou n’est pas au même endroit. Une LP-E17 enfoncée dans un M50 se bloque à mi-course ; une LP-E12 dans un R50 n’atteint pas les contacts et le boîtier signale aussitôt une erreur. La LP-E6, plus volumineuse, n’entre même pas dans le logement. Aucun de ces cas ne se règle « en forçant un peu ».

Le bricolage présente un risque élevé. On trouve parfois en ligne des tutoriels expliquant comment limer le verrou pour rendre les batteries interchangeables. Sans coque de protection ni détection de température correcte, une batterie lithium qui entre en court-circuit ou surchauffe dans un boîtier clos ne se contente pas de tomber en panne. Plus grave, le boîtier déduit la température de la batterie de contacts dédiés : après modification, cette protection est neutralisée, ce qui est particulièrement dangereux en rafale par temps chaud ou en enregistrement long. Ce type d’opération n’offre aucun bénéfice en regard du risque.

Les chargeurs ne sont pas interchangeables non plus. Le LC-E17C délivre 8.4V/700mA, le LC-E12C 8.4V/540mA, et le LC-E6E suit une autre courbe de charge. Un chargeur inadapté donne au mieux une charge incomplète et des témoins anormaux, au pire une surintensité qui abîme les cellules. Si un chargeur multi-slots tiers annonce la compatibilité avec plusieurs références, vérifiez qu’il pilote chaque slot selon le modèle et non par une sortie unique.

Comment identifier rapidement la batterie qu’il vous faut

  1. Regardez l’étiquette à l’intérieur du couvercle du logement : Canon y imprime généralement la référence.
  2. Regardez la sérigraphie au dos de la batterie d’origine : référence, tension et capacité y figurent sur trois lignes.
  3. Partez du modèle de boîtier : dans la série R, les R50, R10, R8, RP et R100 utilisent la LP-E17, le R7 et les modèles supérieurs la LP-E6.
  4. La série M demande une attention particulière : M3, M5, M6 et M6 II utilisent la LP-E17, la série M50 ainsi que les M100 et M200 la LP-E12.

Ces quatre vérifications suffisent en pratique à éviter l’erreur d’achat. Pour le détail des paliers de capacité et des boîtiers compatibles avec la LP-E17, consultez le dossier LP-E17. Si vous possédez aussi un gros boîtier, les différences entre les quatre générations de LP-E6 sont détaillées dans le dossier LP-E6. Les utilisateurs de compacts relèvent d’un autre système, présenté dans le dossier batteries NB-13L.

Questions fréquentes

Peut-on charger une LP-E17 et une LP-E17H avec le même chargeur ?

Oui. Dimensions et contacts sont identiques : le LC-E17C ou un chargeur compatible équivalent convient aux deux. Le vrai point d’attention est de ne pas utiliser le chargeur de la LP-E12, dont le courant de sortie et la courbe de charge diffèrent, ce qui nuit aux cellules sur la durée.

Une tension identique suffit-elle à garantir la compatibilité ?

Non. La tension n’est qu’un paramètre parmi d’autres. Une batterie lithium doit aussi présenter la bonne définition de contacts, la bonne sonde de température et le bon protocole de communication pour que le boîtier lise correctement le niveau de charge et la température. Il suffit qu’un élément manque pour que l’affichage du reste devienne impossible, ou que l’appareil refuse de démarrer.

Peut-on utiliser une LP-E17 sur une série 5D ?

Non. La série 5D utilise la famille LP-E6, avec un logement et des contacts totalement différents. Inversement, une LP-E6 n’entre pas dans un petit boîtier comme le R50. Les capacités diffèrent de plus du double et les deux conceptions ne répondent pas aux mêmes besoins.

Existe-t-il une solution si l’on s’est trompé de référence ?

Il n’existe aucune adaptation sûre. Une batterie neuve sous blister peut être retournée ; une fois ouverte, elle ne peut qu’être conservée ou revendue à un utilisateur du boîtier correspondant. N’essayez pas de modifier le câblage, de limer le verrou ou de fabriquer des contacts : le gain est sans commune mesure avec le risque.