SONY FZ100

En bref : la bonne méthode pour un bi-caméra à quatre batteries n’est pas « deux batteries par appareil », mais de numéroter les quatre, de les appairer fixement par poste et de décaler les changements entre les deux appareils — ainsi, à tout instant, une seule batterie recharge dans le boîtier et une autre est prête à prendre le relais, sans trou où les deux appareils seraient à plat sans aucune batterie pleine. Voici un déroulé que vous pouvez reprendre tel quel.

Posons le cadre : deux A7S III, un poste principal (plan large de face), un poste secondaire (profil ou gros plan de mains), quatre batteries de la série NP-FZ100 — deux d’origine, deux tierces du type TNP-FZ100. Son enregistré séparément, séquences de 40 à 50 minutes, pauses de 15 minutes entre les séquences.

Première étape : numérotation et appairage

Numérotez les quatre batteries A1/A2/B1/B2, étiquettes au dos, en évitant contacts et surface de dissipation. Le groupe A est affecté au poste principal, le groupe B au poste secondaire, sans croisement ni mélange.

Cet appairage fixe se justifie ainsi : sur un même appareil, les courbes de décharge de deux batteries convergent peu à peu, et votre estimation de « combien de temps celle-ci tient encore » devient de plus en plus juste. Si vous redistribuez au hasard à chaque fois, vous réapprenez à chaque fois. Un mélange durable finit aussi par uniformiser le vieillissement des quatre batteries, ce qui supprime la marge de « il y en a toujours une en meilleur état ».

Si le jeu mêle batteries d’origine et tierces, appairez par capacité et par état plutôt que par marque. Deux batteries d’état voisin dans le même groupe rendent le rythme des changements prévisible.

Deuxième étape : calculer l’autonomie d’une batterie

Format d’enregistrement	Ordre de consommation de l’ensemble	Autonomie par batterie	Séquences de 40 min couvertes
4K 24p 10bit	8–9W	Environ 100–120 minutes	2 séquences, marge juste
4K 60p 10bit	9–10W	Environ 85–100 minutes	2 séquences, marge correcte
4K 120p 10bit	11–12W	Environ 70–85 minutes	1 séquence, changement nécessaire à la deuxième

Les chiffres du tableau sont des plages déduites d’un modèle de consommation, pas des mesures sur un appareil donné. La température, la luminosité de l’écran et la stabilisation influent, et un écart de vingt pour cent est courant. Pour planifier, prenez la borne basse, pas la haute : la marge restante est votre tolérance.

En 4K 60p, avec une borne basse de 85 minutes, une batterie couvre deux séquences de 40 minutes avec de la marge. Cela signifie qu’en une matinée de quatre séquences, chaque appareil ne change qu’une fois. C’est le rythme le plus confortable : moins de changements, moins d’interruptions.

Troisième étape : décaler les changements

C’est le point le plus important de tout le dispositif. Si les deux appareils changent en même temps, il s’ouvre une fenêtre où les deux sont arrêtés — précisément ce qu’il faut éviter, surtout lorsque les deux images doivent être synchronisées : après une interruption, le réalignement des timecodes est pénible.

La méthode : l’appareil A change à la fin de la séquence 2, l’appareil B à la fin de la séquence 3. Chacun change pendant que l’autre tourne encore, et l’on n’arrête qu’une machine à la fois. La batterie retirée entre aussitôt dans un logement du DR-FZ100 pour recharge, l’autre logement attendant la batterie suivante.

Un tableau horaire à reprendre tel quel

Créneau	Appareil A (poste principal)	Appareil B (poste secondaire)	État du boîtier
Séquence 1 — 09:00	A1 enregistre	B1 enregistre	Vide
Pause — 09:40	A1 continue	B1 continue	Vide
Séquence 2 — 09:55	A1 enregistre (marge juste)	B1 enregistre	Vide
Pause — 10:35	Passage à A2, A1 en charge	B1 continue	A1 en charge
Séquence 3 — 10:50	A2 enregistre	B1 enregistre (marge juste)	A1 en charge
Pause — 11:30	A2 continue	Passage à B2, B1 en charge	A1 pleine, B1 en charge
Séquence 4 — 11:45	A2 enregistre	B2 enregistre	B1 en charge

L’essentiel de ce tableau n’est pas l’heure, mais la contrainte « une seule batterie en charge à tout instant ». Elle garantit qu’un logement reste libre pour accueillir la batterie qui vient d’être retirée, et que l’état de l’autre est connu : vous savez depuis combien de temps elle charge et où elle en est.

Quatrième étape : le rythme de recharge

Les pauses ne durent souvent que dix à quinze minutes : y faire passer une batterie de faible charge à cinquante ou soixante pour cent est réaliste ; viser le plein ne l’est pas. N’attendez donc pas une batterie pleine à chaque pause : l’attente correcte est une recharge partielle entre les séquences, et le plein à la pause déjeuner ou en fin de journée.

La pause d’une heure est la fenêtre la plus efficace : une batterie y atteint très probablement presque le plein ; pour deux, cela dépend de la puissance totale du boîtier — si les logements partagent la puissance, la charge simultanée est nettement plus lente. En pratique, charger une seule batterie sur la pause est souvent plus rentable que d’en mettre deux.

Si vos batteries sont des TNP-FZ100 à port Type-C, un moyen complémentaire existe : la batterie retirée n’a pas besoin d’entrer dans le boîtier, elle se branche directement sur une batterie externe, et le boîtier reste à l’autre. C’est comme disposer d’un logement de charge supplémentaire. En tournage extérieur prolongé, la combinaison est très utile ; la logique d’alimentation est développée dans l’article sur l’alimentation vidéo FX3.

Quelques détails où l’on se prend les pieds

• Ne changez pas en cours d’enregistrement. Une batterie affichée à 15 % peut passer en alerte en quelques minutes. Faites du changement une action de pause, ne pariez pas.
• Vérifiez l’engagement avant de refermer. Mal engagée, la batterie peut laisser le voyant allumé alors qu’elle ne charge pas : vous ne le découvrez qu’au moment de la monter.
• Laissez tiédir la batterie retirée. Après une longue séquence, sa surface est chaude ; la mettre aussitôt dans un boîtier fermé ajoute de la chaleur. Accordez cinq minutes, ou chargez couvercle ouvert.
• Notez le comportement réel de chaque batterie. Une note sur téléphone du type « A1 tient jusqu’à la fin de la séquence 2, encore une barre » permet de corriger l’estimation au bout de quelques séquences.

L’intérêt d’un planning est d’absorber l’incertitude à l’avance. À cette échelle — quatre batteries, deux appareils, quatre séquences — la numérotation et le décalage suffisent : sur place, presque plus aucune décision à prendre dans l’urgence. D’autres détails figurent dans la page de catégorie DR-FZ100, et l’évaluation de l’état des batteries dans la rubrique des batteries à charge directe.

Questions fréquentes

Quatre batteries suffisent-elles pour une journée de bi-caméra ?

À raison de quatre séquences de quarante minutes par jour en 4K 60p, c’est généralement suffisant, mais la marge est mince. Avec plus de séquences, des séquences plus longues ou du 4K 120p, passez à six batteries, ou ajoutez une alimentation externe sur le poste fixe. Le critère : au début de chaque séquence, deux batteries en service, une en charge, une pleine — si cet équilibre tient, c’est assez ; s’il ne tient pas, il faut en ajouter.

Les batteries des deux appareils sont-elles interchangeables ?

Physiquement oui, mais évitez de les échanger en cours de tournage : cela brouille la prévision d’autonomie et aligne les courbes de vieillissement. Échangez en cas d’urgence, puis corrigez la numérotation.

Peut-on poser le boîtier à côté des postes ?

Oui, avec deux précautions : pas au sol dans un passage où l’on donne des coups de pied, et pas collé à un appareil qui chauffe. Un couvercle entrouvert aide à dissiper, mais attention à la poussière du lieu. Si elle est abondante, mieux vaut refermer et compléter la charge à l’hôtel.

Pourquoi décaler les changements plutôt que les faire en même temps, plus simple ?

Changer en même temps épargne des gestes, mais fait courir le risque d’arrêter les deux appareils. En bi-caméra, les deux images se complètent souvent : une interruption simultanée signifie que la séquence manque sur les deux. Décaler coûte deux minutes et garantit qu’au moins une machine tourne — l’échange est plus favorable.

En bref : le DR-FZ100 est un chargeur à deux logements, et le nombre de logements est le nombre de places de rangement — deux batteries de la série NP-FZ100 au maximum, une troisième n’entre pas ; un boîtier photo n’y entre pas du tout, les dimensions d’un A7 avec sa batterie dépassant largement la cavité intérieure. Ce n’est pas une question de « peut-être en insistant », l’écart est d’un autre ordre de grandeur. Pour les petits éléments comme les câbles ou les cartes mémoire, tout dépend de la structure interne du modèle : la méthode en fin d’article vous permet de vérifier vous-même.

Précision de principe : cet article ne donne pas de chiffres exacts du type « telle longueur, telle largeur, telle hauteur en millimètres » ni « tel poids à vide ». Ces données relèvent de l’exemplaire que vous avez en main et de sa notice, et peuvent varier d’un lot à l’autre. Ce que nous pouvons donner, c’est la logique de construction, des ordres de grandeur comparables et une procédure de vérification en deux minutes.

Pourquoi deux batteries, pas trois

Le DR-FZ100 est conçu pour deux batteries en charge simultanée : logements, contacts, loquets et voyants sont donc prévus par paire. Les logements ont une structure de positionnement précise, et une batterie n’est en place qu’une fois le loquet engagé ; une batterie de plus n’a pas de positionnement correspondant et ne peut que s’empiler — elle ne chargerait pas et presserait contacts et coque à la fermeture.

Certains imaginent la poser dans le couvercle, sans la loger. Cela n’a pas de sens : la fermeture ne tient que si les batteries sont engagées dans les logements, et une batterie en vrac se déplace pendant le transport, heurtant loquets et contacts. La moitié de la valeur du boîtier tient précisément à ce geste : on pose, ça charge ; on ferme, on emporte.

La capacité de rangement est donc de deux batteries. Si votre usage courant est une rotation de quatre, la bonne organisation est d’en avoir deux dans le boîtier et deux en service, pas d’espérer en loger quatre. Le roulement de quatre batteries est décrit dans l’article bi-caméra de la page de catégorie DR-FZ100.

Pourquoi un boîtier n’y entre pas

Inutile de démonter quoi que ce soit : la comparaison des dimensions suffit. Prenons la série A7 : le boîtier seul (sans objectif, avec batterie et carte) mesure de l’ordre de 130mm de large, 96mm de haut et 75mm d’épaisseur ; les modèles comme l’A7S III sont un peu plus épais. Or la cavité d’un chargeur à deux logements est conçue pour deux batteries d’environ 38.7mm de large et 22.8mm d’épaisseur côte à côte, sa longueur et son épaisseur totales restant sous la centaine de millimètres.

Objet à loger	Ordre de dimensions	Rapport à la cavité	Conclusion
Une batterie série NP-FZ100	Environ 38.7 × 22.8 × 51.5mm	Correspond exactement à un logement	Oui, deux
Deux batteries côte à côte	Environ 78 × 22.8 × 51.5mm	Correspond aux deux logements	Oui, c’est la capacité prévue
Boîtier série A7 (avec batterie)	De l’ordre de 130 × 96 × 75mm	Une seule dimension dépasse déjà la cavité	Non
Boîtier + petit objectif fixe	Quelques dizaines de millimètres de plus en épaisseur	L’écart se creuse encore	Non

La conclusion est claire : aucune idée de ranger le boîtier photo avec le chargeur ne tient. Ce n’est pas un compromis de conception, c’est un positionnement différent — le produit répond à « comment charger et transporter les batteries », pas à « comment ranger un boîtier photo ». Pour cela, c’est du ressort du sac photo ou de la sacoche rembourrée.

Troisième batterie, cartes mémoire, câbles

Une troisième batterie

Non, pour la raison exposée plus haut. Si vous devez vraiment transporter plus de trois batteries dans un même contenant, choisissez un chargeur multi-logements ou une boîte de rangement dédiée, plutôt que de forcer un boîtier à deux logements.

Les cartes mémoire

Cela dépend du modèle. Certains ménagent un petit compartiment ou une poche filet sur un côté de la cavité, où loger une ou deux cartes SD ; d’autres n’offrent que les logements, sans marge. Méthode : placez les deux batteries et regardez si l’espace restant accepte une boîte rigide de carte — le plus souvent non, et une carte nue glisse facilement dans l’interstice d’un logement.

Mieux vaut ne pas mettre de carte nue dans le boîtier. Les contacts d’une carte sont plus fragiles que ceux d’une batterie, le mélange les raye facilement, et l’on emporte souvent la batterie en même temps que la carte.

Le câble de charge

Sur la plupart des boîtiers à deux logements, le câble reste externe et il n’y a pas d’espace pour l’enrouler. Le forcer soulève le couvercle et, à la longue, détend le loquet : un serre-câble est plus indiqué.

La méthode d’auto-vérification en deux minutes

1. Placez les deux batteries dans les logements, vérifiez qu’elles sont bien engagées et que les voyants s’allument normalement.
2. Refermez le couvercle et appuyez légèrement du plat de la main : sentez-vous un rebond ou un point qui se soulève ? S’il se soulève, l’intérieur est plein, n’ajoutez rien.
3. Prenez le boîtier et secouez-le doucement : entendez-vous quelque chose bouger ? Un bruit signale un élément mal fixé.
4. Ouvrez le couvercle, repérez les vides autour de la cavité et voyez s’ils sont traversants. Un petit objet placé dans un interstice débouchant finira dans la zone des contacts.
5. Si vous comptez ajouter une carte ou un adaptateur, placez-le, refermez, secouez de nouveau et reprenez les étapes 2 et 3.

Cette procédure transforme le « ça rentre ou pas » en vérification concrète. Toute solution qui exige de forcer sur le couvercle ne doit pas être retenue durablement.

Une organisation plus réaliste

Si vous partez souvent avec plus de quatre batteries, séparez les deux fonctions : un boîtier à deux logements pour la charge, un autre contenant pour le transport. Le chargeur ne fait alors que charger, sans assumer tout le rangement, et il dure plus longtemps — le remplissage répété et la pression sur le couvercle sont la cause la plus fréquente de déformation.

L’autre voie consiste à réduire la dépendance au boîtier. Avec des batteries à port Type-C intégré comme la TNP-FZ100, un câble et une batterie externe suffisent en déplacement, et chaque batterie se glisse dans n’importe quel compartiment du sac, sans regroupement. Quand le parc grossit, cette solution est généralement plus avantageuse en volume. La comparaison de poids et de volume entre les deux approches figure dans les articles de la rubrique des batteries à charge directe.

Un point est souvent oublié : la réglementation aérienne impose le transport en cabine, et le mode de rangement ne change rien à la conformité, mais une dispersion dans plusieurs sacs complique le comptage au contrôle. Regroupées dans un boîtier, les batteries passent plus vite. La réglementation est détaillée dans cet article.

Questions fréquentes

Le DR-FZ100 accepte-t-il les batteries de marques tierces ?

En général oui. Dès lors que la batterie est fabriquée au format NP-FZ100, les écarts de dimensions sont minimes et l’engagement dans le logement se fait normalement. Quelques batteries tierces dotées d’une coque protectrice épaisse ou d’une structure supplémentaire peuvent être justes : dans ce cas, ne forcez pas et vérifiez d’abord s’il s’agit d’une tolérance de fabrication. La liste des compatibilités est récapitulée dans la vue d’ensemble de la série FZ100.

Deux batteries dans le boîtier, peut-on le glisser tel quel dans le sac photo ?

Oui, mais pas au fond, sous des objets lourds. La coque rigide a une résistance limitée : une pression prolongée détend les loquets et déforme les contacts. Mieux vaut le placer en haut ou dans une poche latérale.

Un boîtier vide prend-il beaucoup de place ?

Plus que deux batteries nues : c’est le prix de la protection rigide. Si vous ne partez qu’avec deux batteries et n’avez pas besoin de charger, emporter les batteries seules est plus léger. La question est un arbitrage entre protection et charge d’un côté, volume de l’autre.

Peut-on ranger batteries et boîtier ensemble dans le même sac, serrés ?

Oui, mais les batteries gagnent à avoir leur propre pochette souple ou boîte rigide. En vrac avec le boîtier et les objectifs, les contacts ramassent des copeaux métalliques et la coque se raye contre la baïonnette ou les vis. Cela vaut pour les batteries d’origine comme pour les tierces.

En bref : le DR-FZ100 est un chargeur à deux logements qui recharge simultanément deux batteries de la série NP-FZ100 et se transforme en boîte de rangement une fois refermé. À l’usage, on place les batteries dans les logements contacts vers le bas, on branche l’alimentation, les voyants indiquent l’état de charge, et deux batteries demandent généralement 3 à 5 heures. Ce n’est pas une batterie et il n’alimente rien : sa valeur consiste à fondre « charger » et « ranger » en un seul geste. Suivent trois parties — voyants, durée, contrôle thermique — puis un déroulé utilisable au quotidien.

De quoi s’agit-il exactement : trois notions à distinguer

On confond souvent le DR-FZ100 avec une batterie. Distinguons simplement : la NP-FZ100 est la batterie que l’on met dans l’appareil, la TNP-FZ100 une batterie de remplacement à port USB-C intégré, rechargeable seule, et le DR-FZ100 le boîtier qui recharge ces batteries. Les trois fonctionnent ensemble, ils ne se substituent pas l’un à l’autre.

Le boîtier comporte deux logements indépendants : on peut n’en occuper qu’un ou charger les deux. Les logements sont moulés sur le gabarit de la NP-FZ100, avec un détrompeur : à l’envers, le couvercle ne ferme pas. Une fois refermé, le boîtier est une boîte rigide : les batteries ne roulent pas dans le sac et les contacts ne touchent ni clés ni tournevis.

Comment lire les voyants

La logique des voyants peut varier légèrement selon les lots, mais les états courants sont à peu près constants. Le tableau ci-dessous donne les significations usuelles ; la notice fournie fait foi. Si vous l’avez perdue, la méthode la plus fiable est un essai comparatif : placez une batterie vide, observez le changement de couleur du début à la fin, et notez-le.

État du voyant	Signification courante	Que faire
Rouge fixe	Charge en cours	Normal, attendre
Vert fixe	Logement chargé	Vous pouvez retirer la batterie ou la laisser en rangement
Éteint	Batterie non détectée, ou alimentation absente	Vérifier que la batterie est à fond dans son logement et que l’alimentation est bien branchée
Clignotant	Anomalie, le plus souvent protection thermique ou mauvais contact	Couper l’alimentation, retirer la batterie, réessayer après refroidissement

Les deux logements travaillent indépendamment : l’un passe au vert, l’autre reste rouge et continue de charger, c’est normal ; leurs niveaux de départ diffèrent, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Si les deux démarrent ensemble et finissent l’une avant l’autre, l’écart vient en général d’une capacité ou d’un vieillissement différent.

Combien de temps pour deux batteries

Si le boîtier charge en parallèle, les deux batteries se partagent la puissance d’entrée et chacune charge un peu plus lentement que seule. Avec une entrée 5V courante, comptez environ 2,5 à 4 heures pour une batterie et 3 à 5 heures pour deux, selon le courant de sortie de l’alimentation et le niveau restant des batteries.

Cette plage mérite d’être retenue, car elle détermine l’organisation de vos recharges. Lancée à 22 heures, la charge de deux batteries est terminée peu après une heure du matin ; branchée seulement à minuit, elle est encore bouclée pour un départ à sept heures. Ce qui fait vraiment rater le coche, c’est d’alimenter le boîtier sur un port USB d’ordinateur — souvent limité à 5V/0.5A, ce qui étire la durée au-delà de huit heures.

Pour raccourcir, le moyen le plus direct est de changer d’alimentation USB pour un modèle délivrant plus de courant, pas de changer de câble. Le câble n’influe que sur les pertes, c’est l’alimentation qui fixe le plafond.

Contrôle thermique : trois choses à ne pas faire

La chaleur en charge est normale : le rendement de conversion d’une charge lithium tourne autour de neuf dixièmes, le reste part en chaleur. Le boîtier étant compact, cette chaleur se concentre, et son emplacement compte donc plus qu’on ne le croit.

Ne pas charger dans un duvet, un canapé ou la doublure d’un sac photo

Ces endroits dissipent mal : la température interne monte, et au-delà du seuil la charge ralentit ou s’interrompt. En apparence, la nuit entière n’a pas suffi ; en réalité, la protection thermique intervient à répétition. Sur un bureau, dans un endroit ventilé, le problème disparaît.

Ne pas charger dans une voiture en plein soleil

En été, un habitacle fermé dépasse soixante degrés ; dans ces conditions, aucune charge de batterie lithium n’est appropriée : au mieux elle ralentit, au pire la protection se déclenche. Pour recharger en voiture, mettez la climatisation ou au moins ouvrez les vitres.

Ne pas empiler le matériel dans une pochette étanche sitôt la charge finie

Batteries et boîtier sortent tièdes de la charge ; glissés dans une pochette non respirante, ils ne dissipent plus. Attendre dix minutes avant de ranger est une habitude qui ne coûte presque rien.

Le froid pose le problème inverse. En dessous de zéro, la résistance interne augmente et le courant de charge est limité : on croit que la charge ne passe pas. Dans ce cas, laissez les batteries revenir à température ambiante une demi-heure avant de charger, c’est plus sûr que de forcer ; les données correspondantes figurent dans le relevé de test par temps froid.

Le déroulé quotidien

1. En fin de journée, ouvrez le couvercle et placez les deux batteries dans le sens du détrompeur, contacts vers le bas, à fond.
2. Branchez une alimentation USB de 5V/2A ou plus et vérifiez que les deux voyants rouges s’allument.
3. Posez le boîtier sur un bureau ou dans un endroit ventilé, sans rien dessus, et ne le chargez pas dans un sac.
4. Au voyant vert, retirez les batteries, ou refermez et emportez : le boîtier est lui-même une boîte de rangement.
5. En cas de non-utilisation prolongée, stockez les batteries à moitié déchargées et complétez la charge tous les deux ou trois mois.

Le point important de ce déroulé est la troisième étape. La plupart des plaintes du type « ça ne charge pas à fond » ou « c’est très lent » se ramènent à un boîtier étouffé dans un sac. Le boîtier est conçu pour être ouvert sur une table de chevet, pas enfoui dans un coin de valise.

Comment il se répartit avec le chargeur simple et la charge directe

Les trois modes de recharge ont chacun leur place. La TNP-FZ100, avec son port Type-C, convient au dépannage sur le terrain, au café, ou sans boîtier pour récupérer la moitié d’une charge ; le chargeur de station à un logement convient aux déplacements légers où une seule batterie suffit ; le boîtier à deux logements convient au rituel du soir, quand on vide et recharge tout le parc d’un coup. Au-delà de trois batteries, l’avantage d’efficacité du boîtier est le plus net ; la comparaison détaillée se trouve dans la rubrique du chargeur à deux logements.

Pour le choix des batteries elles-mêmes et les appareils qui utilisent la NP-FZ100, voyez la rubrique batterie Sony FZ100, qui contient le tableau appareil-batterie.

Questions fréquentes

Peut-on charger ensemble deux batteries de capacités différentes ?

Oui. Les logements sont gérés indépendamment et jugent chacun la fin de charge. La plus grosse passe simplement au vert plus tard, ce qui est normal et sans incidence sur la sécurité.

Laisser les batteries après le voyant vert provoque-t-il une surcharge ?

Un boîtier correct passe en mode d’entretien une fois la charge détectée comme terminée ; il n’injecte pas de courant élevé en continu. Rester longtemps à pleine charge et à température élevée nuit toutefois à la durée de vie : mieux vaut retirer les batteries quand c’est possible.

Le boîtier peut-il servir de boîte de transport ?

Oui, refermé, c’est une boîte rigide qui protège de la poussière et des chocs. Évitez d’y laisser vis, pièces de monnaie ou autres objets métalliques, et ne le laissez pas comprimé longtemps par des objets lourds dans le sac.

Pourquoi le voyant clignote-t-il sans arrêt ?

Coupez d’abord l’alimentation et retirez la batterie, puis tâtez-la pour voir si elle est nettement chaude. Laissez refroidir et remettez-la : la plupart du temps, tout rentre dans l’ordre. Si le clignotement revient, vérifiez l’état des contacts, essuyez-les avec un chiffon sec et réessayez ; si l’anomalie persiste, ne forcez pas la charge.