Jahr: 2026

Kurz gesagt: Nach der üblichen Erfahrungsbandbreite der Branche behalten Lithium-Ionen-Akkus nach 500 vollständigen Zyklen meist 75%–85% ihrer Werkskapazität, nach 800 Zyklen liegen sie ungefähr bei 65%–75%. Eine 950mAh hat bei 80% noch etwa 760mAh, und damit lässt sich ein kurzer Dreh noch bestreiten; der eigentliche Ruhestandspunkt liegt also später als viele annehmen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Zyklenzählung stimmt — manche überschätzen ihre Nutzungsintensität, andere unterschätzen sie.

Im Folgenden zunächst die Schätzung der Zyklenzahl, dann die tatsächliche Reserve nach einigen hundert Zyklen und schließlich die Faktoren, die diese Kurve früher abknicken lassen.

Zuerst klären: wie viele Zyklen hat der Akku wirklich

Ein vollständiger Zyklus bezeichnet eine kumulierte Entlademenge in Höhe der Nennkapazität, nicht jeden Ansteckvorgang am Ladegerät. Wer heute drei Zehntel und morgen sieben Zehntel verbraucht, hat zusammen einen Zyklus. Alltägliches Nachladen treibt die Zahl daher nicht in die Höhe; wer dagegen jedes Mal bis zur Abschaltung fotografiert und dann voll lädt, sammelt Zyklen schneller.

Die Schätzung teilt den Jahresverbrauch durch die Nennkapazität. Ein gut handhabbares Beispiel: Wer pro Woche im Schnitt die Energiemenge von 1.5 Akkus verbraucht, kommt auf etwa 78 Wochenanteile im Jahr und damit auf rund 78 Zyklen; nach drei Jahren sind es gut zweihundert, also noch im flachen Teil der Alterungskurve. Wer pro Woche 4 Akkuladungen verbraucht, liegt bei etwa 200 Zyklen im Jahr und nach zwei Jahren nahe 400 — dort wird der Kapazitätsrückgang allmählich spürbar.

Die Werte sind Bereichsschätzungen, keine Messergebnisse. Die tatsächliche Kurve hängt stark von Temperatur, Entladetiefe und Ladegewohnheit ab; Akkus derselben Charge können bei verschiedenen Nutzern um mehr als zehn Prozentpunkte auseinanderliegen.

Wie sich einige hundert Zyklen anfühlen

Bei etwa 85% Kapazität bemerken die meisten nichts. 85% von 950mAh sind 807mAh und liegen noch über dem Neuzustand einer 750mAh — darin liegt der verborgene Wert der größeren Stufe: Sie hebt die Untergrenze nach der Alterung an.

Bei etwa 75% wird es konkret: Was früher mit einem Akku pro Ausflug reichte, braucht nun eineinhalb; ein Akku, der bis zum Feierabend trug, muss zwischendurch gewechselt werden. In dieser Phase ist der Akku noch zuverlässig, nur die Einteilung muss neu gerechnet werden.

Unter 65% verschiebt sich das Problem von zu wenig Kapazität zu instabiler Spannung. Das zeigt sich als volle Anzeige, die nach wenigen Dutzend Aufnahmen um einen Balken fällt, oder als plötzliche Warnung bei Serienaufnahmen und Video. Das ist kein Kapazitätsproblem, sondern ein Spannungsabfall durch gestiegenen Innenwiderstand, den ein zweiter Akku nicht ausgleicht — hier ist ein Wechsel fällig.

Welche Faktoren die Kurve früher abknicken lassen

1. Lange Lagerung bei voller Ladung. Auf 100% laden und einige Monate stehen lassen: Die Kathode steht unter hohem Potenzial, Nebenreaktionen laufen lebhafter. Das ist der häufigste Beschleuniger und der am leichtesten zu ändernde.
2. Hitze. Ein Akku, der im Sommer im Auto bleibt oder dauerhaft in einer warmen Gerätekiste liegt, altert deutlich schneller als bei Raumtemperatur. Lithium-Ionen-Akkus reagieren empfindlicher auf Temperatur als auf die Zyklenzahl.
3. Tiefentladung. Wer jedes Mal bis zur Zwangsabschaltung fotografiert, belastet die Anode stärker. Bei einem verbleibenden Balken zu wechseln ist für die Lebensdauer günstiger.
4. Dauerentladung mit hohem Strom. Langes 4K-Filmen und Serien mit hoher Rate halten den Akku in einem hohen Lastbereich; die Summe der Verluste ist höher als bei intermittierender Nutzung.

Von diesen vier Punkten sind die ersten drei reine Gewohnheitsfragen und kosten nichts. Der vierte hängt von der Art der Aufnahme ab, lässt sich nicht ändern, aber durch einen Akku mehr und den Verzicht auf lange Hochlastphasen mit einer Zelle verteilen.

Die Position der Stufe 950mAh

Unter den drei LP-E17-Stufen von YO liegt die 950mAh in der Mitte: rund 27% mehr als 750mAh und etwa ein Zehntel weniger als 1050mAh. Der Vorteil der mittleren Stufe ist der Spielraum nach der Alterung — bei 80% bleiben 760mAh, genau so viel wie eine neue 750mAh. Über die Nutzungsdauer betrachtet ist die 950mAh deshalb meist die verlässlichere Wahl als die kleinere Stufe.

Wer heute mit einem Akku durch den Tag kommt, für den ist die 950mAh praktisch die Untergrenze; wer regelmäßig mehr als zwei Akkus pro Tag braucht, kann direkt zur 1050mAh greifen. Wer nach Gehäuse und Intensität genauer rechnen will, findet im Leitfaden zu Kapazität und Eignung eine Tabelle mit Schätzungen nach Einsatzart. Die Version mit 750mAh eignet sich eher als Ergänzung; die Kombination beider ist eine gängige Lösung.

Häufige Fragen

Wie viele Jahre hält eine 950mAh?

Bei mittlerer Intensität (ein bis zwei Akkus pro Woche) liegt die Kapazität nach zwei bis drei Jahren schätzungsweise um 80% und bleibt nutzbar; nach vier bis fünf Jahren beginnt der deutlich sichtbare Bereich. Die tatsächliche Dauer hängt von Lagertemperatur und Ladegewohnheit ab; Hitze und dauerhaft volle Lagerung verkürzen sie.

Wie erfahre ich, wie viele Zyklen mein Akku hat?

Der LP-E17 hat keine Zyklusanzeige, und auch am Gehäuse lässt sich nichts ablesen. Praktikabel ist eigene Buchführung: ein Etikett am Akku, ein Strich pro Vollladung, oder eine monatliche Schätzung des Verbrauchs. Grob, aber wirksam — besser als gar keine Kenntnis.

Muss bei 80% Kapazität getauscht werden?

Nicht zwingend. 80% einer 950mAh sind noch etwa 760mAh und für Alltagsaufnahmen ausreichend. Das eigentliche Signal zum Wechsel sind instabile Spannung und auffälliges Ladeverhalten, nicht ein bestimmter Prozentwert. Sinkende Kapazität betrifft die Einteilung, Spannungsauffälligkeiten die Zuverlässigkeit.

Müssen neue Akkus formiert werden?

Nein. Lithium-Ionen-Akkus sind bei Auslieferung formiert und haben keinen Memory-Effekt; die alte Empfehlung, dreimal voll zu laden und zu entladen, stammt aus der Nickel-Cadmium-Zeit und gilt für LP-E17 nicht. Normale Nutzung genügt.

Kurz gesagt: Die 950mAh ist unter den drei LP-E17-Kapazitätslinien von YO die Stufe, die sich am ehesten als Hauptakku eignet — sie erreicht rund 91% des originalen Canon LP-E17 (1040mAh), ihre Entladekurve liegt am nächsten am Original, die Warnung vor niedriger Ladung stimmt weitgehend mit der tatsächlichen Reserve überein, und sie ist preislich zurückhaltender als 1050mAh. Für die meisten Alltagsfotografen ist eine 950mAh plus ein Ersatzakku unkomplizierter als viele kleine Zellen.

Zunächst eine begriffliche Klärung: Canon führt offiziell nur das Modell LP-E17; 950mAh ist eine Kapazitätsstufe von YO und entspricht keiner offiziellen Canon-Nummer. Ihr Wert liegt nicht darin, größer als das Original zu sein, sondern darin, dem Original im Nutzverhalten am nächsten zu kommen.

Der Abstand zum Original beträgt nur 9%

9% ist eine eigentümlich kleine Zahl. Sie ist zu klein, um im Alltag aufzufallen, und groß genug, um in kritischen Situationen den Ausschlag zu geben. Entscheidend ist ohnehin nicht diese Zahl, sondern die Gleichmäßigkeit des Spannungsplateaus.

Entscheidend ist die vierte Zeile. Der Kapazitätsunterschied von 9% betrifft nur die Frage, wie lange fotografiert werden kann; die Entladekurve betrifft die Frage, ob man der Anzeige glaubt. Je flacher die Kurve, desto näher liegt die Warnung bei 20% Restladung an der tatsächlich nutzbaren Zeit; je steiler, desto eher kommt „noch zwei Balken, dann Abschaltung“.

Warum 950 und nicht 1050

1050mAh hat mehr Kapazität und ist theoretisch die sicherere Wahl. Für die meisten ist der Zusatznutzen jedoch begrenzt: rund ein Zehntel mehr als 950mAh, etwas höheres Gewicht, höherer Preis. Der eigentliche Engpass ist meist nicht die Kapazität einer Zelle, sondern die Frage, ob eine zweite vorhanden ist.

Das Budget in eine zweite 950mAh zu stecken ist meist wirksamer, als eine 1050mAh zu kaufen. Zwei Akkus bedeuten Freiheit beim Wechsel; ein noch so großer Akku lädt sich nicht selbst nach. Das ist der praktische Grund, warum die 950mAh zur Hauptstufe wurde: Sie findet den Ausgleich zwischen ausreichend und bezahlbar.

In Rückmeldungen aus der Praxis wird bei der 950mAh am häufigsten der fehlende Direktladeanschluss bedauert, bei der 750mAh am häufigsten die zu knappe Kapazität. Beides ist grundverschieden: Das eine ist ein Komfortverzicht, das andere eine Leistungsgrenze. Wer vor der Wahl steht, sollte klären, welcher der beiden Punkte ihn stärker stört.

Wer dagegen sicher nur einen Akku mitnimmt und die Aufnahme nicht unterbrechen darf, ist mit 1050mAh besser bedient. Die Unterschiede zeigt die Stufe 1050mAh mit langer Laufzeit.

Ein weiterer Fall verdient Aufmerksamkeit: begrenztes Budget, aber zwei Akkus gewünscht. Zwei 950mAh ergeben zusammen knapp 1900mAh und liegen damit über der Kombination aus einem Original und einer 750mAh, bei besser kontrollierbarem Preis. Das ist der Ansatz Reserve über Stückzahl, der für Nutzer mit unklarer Aufnahmeintensität besser passt als die Jagd nach maximaler Kapazität einer Zelle.

Passende Gehäuse und zwei häufige Fehlannahmen

Der LP-E17 passt in EOS RP, R8, R10, R50, R100, 850D, 800D, 760D, 750D, 77D, 200D, 200D II, M6, M6 Mark II, M5 und M3. Damit deckt er Vollformat-DSLM, APS-C-DSLM, DSLR und frühe EOS-M-Modelle ab — vier Produktlinien mit sehr unterschiedlichem Verbrauchsverhalten.

Erste Fehlannahme: EOS M50, M100 und M200 verwenden den LP-E12, nicht den LP-E17. Diese drei werden oft zusammen mit der M6 genannt, der Akku ist jedoch nicht kompatibel und passt nicht hinein. Zweite Fehlannahme: hohe Kapazität als offizielle Modellbezeichnung zu lesen. Manche Drittanbieter kennzeichnen kapazitätsstärkere Versionen als LP-E17H; Canon führt diese Bezeichnung nicht, maßgeblich bleibt die Spezifikation LP-E17. Die vollständige Liste steht in der Übersicht der LP-E17-Akkus und im Leitfaden zu Kapazität und Kompatibilität.

Wann auf 1050mAh gewechselt werden sollte

Drei Situationen sprechen für die größere Stufe: erstens ein ganzer Drehtag draußen ohne verlässliches Zeitfenster zum Laden, etwa Hochzeit, Veranstaltungsdokumentation oder Naturaufnahmen; zweitens ein Schwerpunkt auf Video, weil konstante Entladeleistung stärker auf die Kapazität durchschlägt; drittens Dauerbetrieb in kalter Umgebung, wo die Reserve selbst der Sicherheitspuffer ist. In allen anderen Fällen reicht die Reserve der 950mAh.

Häufige Fragen

Meldet eine 950mAh häufiger „Akku nicht erkannt“ als das Original?

Im Normalfall nicht. Solange nach LP-E17-Spezifikation gefertigt und ein Kommunikationschip verbaut ist, funktionieren Erkennung und Anzeige. Bei häufigen Meldungen zuerst Kontaktsauberkeit und Feuchtigkeit prüfen und nicht vorschnell der Kapazität zuschreiben.

Ist die Mischung von 950mAh und Original problematisch?

Nein. Das Gehäuse bewertet die Spannung des jeweils eingelegten Akkus und verwechselt nicht den anderen. Sinnvoll ist, den volleren Akku zuerst zu nutzen, um Wechsel zu reduzieren.

Warum hat die 950mAh keinen USB-C-Direktladeanschluss?

Modelle mit Direktladung gehören zu einer anderen Produktlinie mit anderer Ausrichtung. Die 950mAh folgt dem Weg über die Ladeschale, also LC-E17 oder eine Fremdschale für LP-E17; auf Reisen genügt eine Zweifachschale.

Darf eine 950mAh ins Handgepäck?

Ja. Diese Kapazität liegt weit unter den üblichen Grenzen für Lithium-Akkus im Handgepäck. Der Transport im Handgepäck ist unproblematisch; aufgegeben werden sollte sie nicht, und die Kontakte sind nach Vorgabe der Airline zu isolieren.

Kurz gesagt: LP-E17 und LP-E12 sind zwei völlig verschiedene Akkus und nicht austauschbar. Beide haben 7.2V Nennspannung und liegen in den Abmessungen nah beieinander, weshalb sie oft für dasselbe Modell in anderer Kapazitätsstufe gehalten werden. Der Unterschied liegt in der Nut im Anschluss, der Lage der Kontakte und der Kapazität: LP-E12 hat etwa 875mAh / 6.3Wh, der originale LP-E17 etwa 1040mAh / 7.5Wh. Physisch passt er nicht hinein.

Der häufigste Fehler ist nicht der spontane Kauf, sondern die halb richtige Schlussfolgerung „meine Kamera ist aus der M-Serie, und die M-Serie nutzt LP-E17“. Innerhalb der M-Serie gibt es Modelle mit LP-E17 und Modelle mit LP-E12; die Grenze verläuft nicht entlang der Serie.

Warum die Verwechslung so naheliegt

Der erste Grund ist die gleiche Spannung. Beide Akkus sind aus zwei in Reihe geschalteten Lithium-Zellen mit 7.2V aufgebaut, die Bewertungslogik des Gehäuses ist dieselbe, und auf den Datenblättern ist kein Unterschied zu erkennen. Der zweite Grund sind die ähnlichen Abmessungen: Länge und Dicke liegen in derselben Größenordnung, auf Produktfotos durch die Verpackung ist das kaum zu unterscheiden.

Der dritte Grund wiegt am schwersten: Canons Einsteiger-DSLMs sind dicht benannt. EOS M3, M5, M6 und M6 Mark II verwenden den LP-E17, während EOS M50, M100 und M200 keine LP-E17-Modelle sind, sondern den LP-E12 nutzen. Vier Buchstaben plus eine Ziffer lassen sich leicht verwechseln, besonders auf Gebrauchtplattformen oder bei Drittanbietern, deren Seite nur „passend für Canon DSLM“ schreibt.

Die richtige Merkhilfe ist deshalb nicht die Serie, sondern das konkrete Modell. Ein Blick auf das Typenschild an der Unterseite des Gehäuses ist verlässlicher als jede Eselsbrücke.

Eine Vergleichstabelle

Die letzten beiden Zeilen sind entscheidend. Wer den falschen Akku kauft, kauft häufig auch das falsche Ladegerät, denn die Ladeschale folgt dem Akkutyp. Passt ein neu gekaufter Akku nicht in die Schale, ist nicht sofort eine Fälschung zu vermuten: Wahrscheinlich wurde schon das Modell falsch gewählt.

Drei Prüfschritte vor der Bestellung, und was nach einem Fehlkauf hilft

1. Typenschild des Gehäuses lesen. Unten an der Kamera oder innen im Akkufach steht die Modellbezeichnung: EOS RP, R8, R10, R50, R100, 850D, 800D, 760D, 750D, 77D, 200D, 200D II, M6, M6 Mark II, M5 oder M3. Diese Reihe gehört zum LP-E17.
2. Aufdruck des alten Akkus prüfen. Den alten Akku entnehmen; auf der Vorderseite stehen meist Modell und Kapazität. Steht dort LP-E17, wird LP-E17 gekauft, steht dort LP-E12, wird LP-E12 gekauft — nicht nach Erinnerung.
3. Kompatibilitätsliste der Produktseite abgleichen. Seriöse Seiten nennen konkrete Modelle und nicht nur „passend für Canon DSLM“. Steht dort nur die Serie ohne Modell, ist ein anderer Anbieter die sicherere Wahl.

Wenn einer der drei Schritte nicht zusammenpasst, erst innehalten und prüfen. Der Akkupreis ist niedrig, doch Rückgabe und Umtausch sowie ein leerer Akku am Drehort kosten deutlich mehr als zwei Minuten Nachsehen.

Falls bereits falsch gekauft: Ungeöffnete Ware lässt sich am einfachsten zurückgeben. Bereits geöffnete Akkus, die tatsächlich nicht passen, niemals mit Gewalt einsetzen — Anschluss und Kontakte können sich verformen, und dann betrifft das Problem nicht mehr nur den Akku. Richtig ist, alles unverändert zu verpacken und beim Händler als falsches Modell zu reklamieren. Wer für jemand anderen kauft oder einen Gebrauchtkauf ergänzt, sollte sich ein Foto des alten Akkus schicken lassen; der Aufdruck ist verlässlicher als eine mündliche Beschreibung.

Nach der Bestätigung: wie die 950mAh einzuordnen ist

Erst wenn das Gehäuse sicher zur LP-E17-Familie gehört, ist die Kapazitätswahl sinnvoll. Die 950mAh ist die mittlere der drei Stufen von YO, rund 27% mehr als 750mAh und etwa ein Zehntel weniger als 1050mAh; ihre Rolle ist die eines Hauptakkus, der die meisten Alltagsaufnahmen mit einer Zelle abdeckt. Für Gehäuse wie R10, R50 und 850D ist sie ein ausgewogener Kompromiss.

Zu bedenken ist, dass die LP-E17-Familie sowohl DSLMs als auch DSLRs umfasst. Deren Verbrauchsstruktur unterscheidet sich, und dieselbe 950mAh verhält sich unterschiedlich. Details stehen im Leitfaden zu Kapazität und Eignung; als Ergänzung bietet sich die Version mit 750mAh an.

Häufige Fragen

Passt ein LP-E12 in ein LP-E17-Gehäuse?

Nein. Trotz gleicher Spannung unterscheiden sich Gehäuseform und Kontaktlage, eine korrekte Montage ist physisch nicht möglich. Auch gewaltsames Einsetzen führt nicht zur Erkennung; davon ist abzuraten.

Welchen Akku braucht eine EOS M6?

EOS M6 und M6 Mark II verwenden den LP-E17, nicht den LP-E12. Das wird oft mit der M50 verwechselt, die den LP-E12 nutzt, weil beide zur M-Serie gehören und zeitnah erschienen sind. Am verlässlichsten ist das Typenschild.

Warum sind zwei Akkus mit gleicher Spannung nicht austauschbar?

Die Spannung ist nur ein elektrischer Parameter. Zwischen Gehäuse und Akku wirken außerdem mechanische Führung und Kommunikationskontakte; Canon unterscheidet Modelle über die Gehäuseform, gerade um Fehlbestückung zu verhindern. Gleiche Spannung bei unterschiedlichen Modellen ist im Kamerabereich üblich.

Wird eine 950mAh schneller heiß als das Original?

Nein. Die Kapazitätsstufe bestimmt, wie lange der Akku reicht, nicht die Wärmeentwicklung. Diese hängt vor allem von Entladestrom und Innenwiderstand ab; im Normalbetrieb bleiben LP-E17-Akkus etablierter Marken im sicheren Bereich.

Kurz gesagt: Bei leichter Nutzung mit Displaysucher liegt eine 950mAh an der EOS R10 bei etwa 370-410 Aufnahmen, an der R50 bei etwa 320-365 und an der 850D mit optischem Sucher bei etwa 640-730. Das sind Bereiche, keine exakten Werte; die Schätzung nimmt die veröffentlichten Laufzeiten der Gehäuse mit dem originalen 1040mAh-Akku und multipliziert sie mit dem Verhältnis 950/1040. Die tatsächliche Zahl hängt von Sucherart, Stabilisierung, Displayhelligkeit, Umgebungstemperatur und Wiedergabegewohnheit ab; dieselbe Person kann an einem anderen Tag zwei bis drei Zehntel abweichen.

Zuerst die Methode, damit die Zahlen danach einzuordnen sind.

Wie diese Bereiche zustande kommen

Herstellerangaben zur Laufzeit entstehen in einem standardisierten Test und sind eine Größenordnung, kein Versprechen. Das Verhältnis von 950mAh zu 1040mAh liegt bei etwa 0.91, die theoretische Obergrenze also beim Nennwert mal 0.91. In der Praxis sorgen Entladekurve, Innenwiderstand und die Abschaltschwelle des Gehäuses dafür, dass das Ergebnis von diesem Verhältnis abweicht.

Auffällig ist weniger die Höhe der Zahlen als der Abstand bei derselben 850D zwischen beiden Sucherarten — fast Faktor drei. Das zeigt: Laufzeit ist nie eine Eigenschaft des Akkus allein.

R10 und R50: gleiches APS-C, unterschiedliche Suchergewohnheit

R10: der größte Unterschied zwischen Sucher und Display

Der elektronische Sucher der R10 ist aufwendiger ausgelegt: Am Auge wird das Display abgeschaltet und der EVF läuft mit voller Bildrate, was anders zu Buche schlägt als die Arbeit mit dem Klappdisplay. Viele nutzen drinnen den EVF und draußen das Display, sodass der Verbrauch über den Tag sehr gemischt ist und sich kaum mit einer Zahl beschreiben lässt.

Wer überwiegend am Auge arbeitet und viel serienbildet, kommt näher an die Untergrenze; wer Einzelaufnahmen am Display gestaltet, näher an die Obergrenze. Das Akkufach der R10 ist klein und die Griffform kompakt; mindestens zwei 950mAh sind zu empfehlen.

R50: leichtes Gehäuse, Laufzeit leidet unter dem Display

Die R50 ist ein Einstiegsmodell, die Nutzung läuft stärker über Klappdisplay und Touchbedienung, das Display bleibt lange an — das ist der Hauptgrund für die kürzere Laufzeit gegenüber der R10. Hinzu kommt, dass die R50 oft per WLAN mit dem Smartphone verbunden bleibt, was den Ruhestrom weiter erhöht.

Am wirksamsten sind beim Stromsparen drei Dinge: Displayhelligkeit manuell auf mittlere Stufe statt automatisch auf Maximum; unnötige dauerhafte Bluetooth-Verbindungen abschalten; die automatische Abschaltung verkürzen. Damit kommen oft einige Dutzend Aufnahmen Reserve zusammen, direkter als über eine größere Kapazitätsstufe.

850D: optischer Sucher ist eine andere Welt

Die 850D ist eine DSLR; bei optischem Sucher arbeiten Sensor und Display praktisch nicht, daher liegt die angegebene Laufzeit deutlich über der von spiegellosen Gehäusen. Dieselbe 950mAh schafft an der 850D mit optischem Sucher sechshundert bis siebenhundert Aufnahmen und fällt bei Live-View sofort auf etwa zweihundert.

Für 850D-Nutzer heißt das: Wer einschätzen will, ob 950mAh reicht, muss sich zuerst fragen, ob Live-View zum Einsatz kommt. Mit optischem Sucher trägt eine 950mAh locker durch den Tag; wer dauerhaft am Display Videos oder niedrige Perspektiven aufnimmt, hat praktisch eine DSLM vor sich und sollte mit gut zweihundert Aufnahmen rechnen.

Vier Gewohnheiten, die den Bereich nach oben verschieben

1. Die Dauer des halb durchgedrückten Auslösers verringern. Beim Bildaufbau den Auslöser loslassen und erst bei Bedarf halb durchdrücken; das spart spürbar Energie.
2. Funk abschalten. WLAN und Bluetooth scannen im Bereitschaftszustand dauerhaft und sind unsichtbare Großverbraucher.
3. Wiedergabe begrenzen. Nach jedem Dutzend Aufnahmen alles auf dem Display durchzusehen summiert sich zu vielen zusätzlichen Aufnahmen.
4. Ersatzakkus bei Kälte am Körper tragen. Erwärmt sinkt der Innenwiderstand und die nutzbare Kapazität steigt wieder; das bringt mehr, als vor Ort weiter zu fotografieren.

Wer auch damit an einem Tag mehr als zwei Akkus verbraucht, liegt außerhalb des komfortablen Bereichs der 950mAh und sollte die Stufe 1050mAh mit langer Laufzeit prüfen oder zwei Akkus im Wechsel nutzen. Die vollständige Logik der Kapazitätsstufen steht im Leitfaden zu Kapazität und Kompatibilität des LP-E17.

Häufige Fragen

Warum erreiche ich nicht einmal die Untergrenze des geschätzten Bereichs?

Zunächst drei Ursachen ausschließen: Ist der Akku neu und vollständig formiert, wird bei Kälte fotografiert, sind Funk und helles Display lange aktiv? Ist all das unauffällig, kann eine normale Streuung zwischen Zellen vorliegen.

Wie lange lässt sich mit einer 950mAh filmen?

Grob nach Kapazität etwa neun Zehntel der Aufnahmezeit des Originals, doch Video entlädt mit konstanter Leistung und das Gehäuse hat eine Temperaturgrenze, sodass die nutzbaren Abschnitte meist kürzer sind. Für Daueraufnahmen besser 1050mAh verwenden und Ersatz einplanen.

Reichen zwei 950mAh für einen ganzen Drehtag draußen?

Bei APS-C-Gehäusen wie R10 und R50 meist ja; bei Vollformat wie RP und R8 können zwei knapp bis leer gehen, wenn viel fotografiert und viel wiedergegeben wird. Wer den Tag über nicht laden kann, sollte drei mitnehmen oder auf 1050mAh wechseln.

Müssen neue Akkus in den ersten Zyklen voll geladen und entladen werden?

Nein. Lithium-Ionen-Akkus haben keinen Memory-Effekt, normale Nutzung genügt. Das sogenannte Formieren kalibriert lediglich die Ladestandsanzeige über einige vollständige Zyklen; zwei- oder dreimal bis niedrig entladen und dann voll laden verbessert die Anzeige, eine bewusste Tiefentladung ist nicht nötig.

Kurz gesagt: Mit demselben 950mAh LP-E17 ist die nutzbare Zeit in der 850D meist ein bis zwei Zehntel kürzer als in der 200D II, doch den eigentlichen Unterschied macht die Sucherart, nicht das Gehäuse. Zunächst ein oft verwechselter Punkt: Die EOS 200D II und die EOS 850D sind beide Spiegelreflexkameras, es handelt sich also nicht um einen Vergleich „DSLR gegen DSLM“. Beide nutzen denselben Akku und dieselbe Prozessorgeneration; unterschiedlich sind Positionierung und Ausstattung.

Diese Voraussetzung ist wichtig, weil viele Laufzeitdiskussionen „Spiegelreflex ist sparsam“ als Ergebnis behandeln. Tatsächlich gilt der Vorteil nur, solange man den optischen Sucher nutzt. Sobald auf Live-View am Display umgeschaltet wird, unterscheidet sich der Verbrauch einer DSLR nicht mehr grundsätzlich von dem einer DSLM.

Beide sind DSLRs, der Unterschied liegt in der Klasse

Die 200D II ist ein leichtes Einsteigergehäuse: klein, leicht, mit einem einfacheren 9-Punkt-Autofokus, mittlerer Serienbildrate und schmaler Griffform. Die 850D liegt eine halbe Klasse darüber, mit 45 Kreuzsensoren, höherer Serienbildrate, größerem und hellerem Sucher sowie einem kräftigeren Gehäuse.

Diese Aufwertungen schlagen sich im Verbrauch nieder. Mehr Messpunkte bedeuten mehr Rechenaufwand für Messung und Fokussierung, eine höhere Serienbildrate mehr Bewegungen von Verschluss und Spiegel, ein größerer Sucher kostet optisch keine Energie, wohl aber die Einblendung zusätzlicher Informationen. Einzeln ist jeder Posten klein, in der Summe ergeben sie ein bis zwei Zehntel.

Wichtig: Dieser Abstand bedeutet nicht, dass die 850D schlechter ist, weil sie mehr verbraucht, sondern er ist der normale Preis für mehr Leistung. Wer eine 850D kauft, braucht den stärkeren Autofokus und die höhere Serienbildrate; eine etwas kürzere Laufzeit liegt im Rahmen des Erwartbaren.

Die Sucherart ist die eigentliche Trennlinie

Dass eine DSLR den Eindruck erweckt, mit einem Akku sehr lange auszukommen, liegt daran, dass bei optischem Sucher der Sensor ruht und das Display dunkel bleibt. Der Verbrauch kommt dann vor allem von Messung, AF-Modul und etwas Schaltungstechnik und bleibt niedrig. In diesem Modus hält eine 950mAh länger durch, als die meisten erwarten.

Sobald jedoch Live-View aktiviert wird — für Video, für Aufnahmen aus niedriger Perspektive, für Selbstporträts mit Klappdisplay —, liest der Sensor kontinuierlich aus und das Display verbraucht Strom; die Verbrauchskurve steigt sofort. In diesem Moment wächst auch der Abstand zwischen 200D II und 850D, weil die Lastverteilung dann eher einer DSLM entspricht.

Die Tabelle zeigt relative Größenordnungen, keine absoluten Laufzeiten. Am selben Gehäuse kann der Unterschied zwischen minimaler und maximaler Displayhelligkeit oder zwischen ausgeschaltetem und eingeschaltetem WLAN so groß sein wie ein Gehäusewechsel. Wer über Laufzeit spricht, muss daher zuerst die Nutzungsbedingungen angleichen, sonst ist der Vergleich wenig aussagekräftig.

Was 950mAh an beiden Gehäusen bedeutet

Die 950mAh ist die mittlere der drei Stufen von YO, rund 27% mehr als 750mAh und etwa ein Zehntel weniger als 1050mAh. An der 200D II reicht sie für den Großteil eines Tages mit statischen Motiven; an der 850D fällt der Unterschied bei überwiegend optischem Sucher kaum auf, während bei viel Live-View oder Serienaufnahmen die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels zwischendurch deutlich steigt.

Eine praktische Faustregel ist der Anteil der Sucherarbeit. Wer mehr als achtzig Prozent der Zeit optisch arbeitet, kommt auch an der 850D mit 950mAh aus; ist es umgekehrt, also achtzig Prozent am Display, sollte die Bestückung nach DSLM-Maßstab erfolgen — ein Akku mehr oder direkt eine größere Kapazitätsstufe.

Die Kälte ist einzurechnen. Draußen im Winter sinkt an beiden Gehäusen die nutzbare Kapazität, und bei der 850D ist die Reserve wegen des höheren Grundverbrauchs knapper. Dann hilft es mehr, den Ersatzakku am Körper zu tragen, als eine größere Stufe zu kaufen.

Für DSLMs gilt eine andere Rechnung

Wer eigentlich vergleichen will, ob DSLR oder DSLM sparsamer ist, sollte eine 200D II gegen eine LP-E17-DSLM wie die M6 Mark II oder die R50 stellen. Das Ergebnis ist recht klar: Eine DSLR mit überwiegend optischem Sucher ist bei statischen Motiven sparsamer, eine DSLM mit elektronischem Sucher hält bei gleicher Kapazität kürzer, oft um mehr als zwei Zehntel.

Der Grund ist einfach. Eine DSLM zeigt ab dem Einschalten ein Sucherbild, Sensor und Sucher arbeiten durchgehend, das ist eine dauerhafte Grundlast; eine DSLR geht erst beim Auslösen oder im Live-View in hohe Last. Dass eine 950mAh in einer DSLR ausdauernd und in einer DSLM durchschnittlich wirkt, liegt also nicht am Akku, sondern an der Arbeitsweise des Gehäuses.

Bei der Wahl der Kapazität nach Gehäuse helfen die Stufenempfehlungen im Leitfaden zu Kapazität und Eignung. Wer eine DSLM als Hauptkamera nutzt, ist mit der Stufe 1050mAh entspannter unterwegs, während 750mAh eher als leichte Ergänzung für DSLR-Nutzer passt.

Häufige Fragen

Nutzen 200D II und 850D denselben Akku?

Ja. Beide verwenden den LP-E17, beide Ladeschalen sind LC-E17, die Akkus lassen sich direkt tauschen. Deshalb mischen viele Nutzer zweier Gehäuse ihre Akkus; eine Kennzeichnung ist dann sinnvoll.

Warum fällt meine 850D viel schneller ab als die 200D II eines Bekannten?

Zuerst prüfen, ob die Nutzung vergleichbar ist. Arbeitet der andere überwiegend mit optischem Sucher und Einzelaufnahmen, während bei Ihnen viel Displayarbeit oder Serienaufnahmen anfallen, kann der Abstand doppelt so groß werden und geht über den Gehäuseunterschied hinaus. Danach Zustand und Temperatur der Akkus prüfen; alte Akkus verlieren bei Kälte deutlich.

Wie lange hält eine 950mAh in der 850D?

Eine einheitliche Zahl gibt es nicht. Sinnvoll ist die Aussage: Bei überwiegend optischem Sucher deckt sie etwa einen halben bis ganzen Tag statischer Aufnahmen ab; bei überwiegendem Live-View oder Video ist meist ein zweiter Akku nötig. Besser als fremde Zahlen zu übernehmen ist eine eigene Baseline unter gleichbleibenden Bedingungen.

Ist eine DSLR grundsätzlich sparsamer als eine DSLM?

Nur bei optischem Sucher. Mit aktivem Live-View arbeitet auch bei der DSLR der Sensor durchgehend, und der Verbrauch ähnelt dem einer DSLM. „Die DSLR ist sparsam“ heißt genauer: „Der optische Sucher ist sparsam“.

Kurz gesagt: Zwischen 950mAh und dem originalen Canon LP-E17 liegt die Kapazität rund 9% auseinander (950 zu 1040mAh), der Preis ist meist deutlich niedriger, und der wirkliche Unterschied steckt nicht in der Zahl, sondern in der Gleichmäßigkeit der Entladekurve und der Genauigkeit der Restanzeige. Bei Alltagsaufnahmen, gelegentlichen Serien und Tageslicht bei Raumtemperatur liegen beide sehr nah beieinander; erst bei langen Aufnahmen, im Kalten und wenn die Restladung genau bekannt sein muss, spielt das Original seinen Vorteil aus.

Eine häufige Verwechslung sei nebenbei geklärt: Canon führt offiziell nur die eine Bezeichnung LP-E17. Die im Handel anzutreffende Kennzeichnung LP-E17H für kapazitätsstärkere Versionen stammt von einzelnen Drittanbietern und ist keine offizielle Canon-Bezeichnung; beim Kauf sollte sie nicht als zweite Originalspezifikation gelten.

Punkt für Punkt

Die Tabelle enthält kein „besser oder schlechter“, weil beide Akkus in unterschiedlichen Kategorien punkten. Beim Original kauft man Verlässlichkeit, beim Drittanbieter den Stückpreis.

9% Kapazitätsunterschied und die Entladekurve: worauf es ankommt

Was 9% in der Praxis bedeuten

9% entsprechen etwa zwanzig bis vierzig Aufnahmen oder einigen Minuten Video. In den meisten Situationen ist das nicht zu spüren, weil niemand den Akku bis zum letzten Balken ausreizt. Bedeutung bekommt der Wert an der Grenze: Wenn das Original gerade für die letzte Zeremonie des Tages reicht, meldet die 950mAh in der Schlussphase bereits niedrige Ladung.

Der Maßstab ist deshalb nicht „wie viel fehlt“, sondern „ob die Aufnahme Reserve hat“. Wer bei jedem Einsatz neun Zehntel verbraucht, für den zählen die 9%; wer am Ende noch drei Zehntel übrig hat, für den sind sie belanglos.

Warum die Entladekurve wichtiger ist als die Kapazitätszahl

Die Kamera misst keine Kapazität, sie misst Spannung. Beim Entladen fällt die Spannung einer Lithium-Ionen-Zelle zunächst flach und dann steil ab, und das Gehäuse rechnet aus dieser Kurve den Prozentwert zurück. Je flacher die Kurve, desto verlässlicher der Prozentwert; je steiler das Ende, desto eher kommt „noch zwei Balken, dann Abschaltung“.

Genau hier liegt der Kernvorteil des Originalakkus: nicht die größere Kapazität, sondern das besser vorhersagbare Verhalten am Ende. Die 950mAh kommt in dieser Produktlinie schon sehr nah heran, ist aber nicht völlig identisch. Wer häufig bei niedriger Restladung weiterarbeitet, sollte bei zwei oder drei verbleibenden Balken wechseln und nicht auf die Anzeige setzen.

Zudem hängt die Entladekurve von der Last ab. Serienaufnahmen, Video und Objektivstabilisierung erhöhen den Momentanstrom und drücken die Spannung kurzzeitig nach unten. Deshalb reicht derselbe Akku für Fotos, während er bei Video früher abschaltet.

Preisniveau und Gesamtkosten

Der Einzelpreis des Originals liegt deutlich über dem kompatibler Drittanbieterakkus; die 950mAh von YO kostet meist unter hundert Yuan. Umgerechnet auf „Kapazität pro Geld“ liegt der Drittanbieter klar vorn. Bei den Gesamtkosten zählen jedoch zwei weitere Punkte: erstens das Ladegerät, denn die originale LC-E17-Schale lädt auch Fremdakkus, sodass keine Zusatzanschaffung nötig ist; zweitens der Wechselzyklus, denn die Zykluslebensdauer hängt stärker von der Nutzung ab, und Tiefentladung wie Lagerung bei Hitze beschleunigen die Alterung.

Für die meisten ist die Mischung „ein Original als Basis, zwei 950mAh im Wechsel“ sinnvoll. So bleibt die Verlässlichkeit im entscheidenden Moment erhalten, während die laufenden Kosten sinken. Weitere Kapazitätsstufen zeigt die Übersicht der LP-E17-Akkus.

Wann sich das Original weiterhin lohnt

• Kommerzielle Aufträge, nicht wiederholbare Situationen. Hochzeit, Produktpräsentation, Dokumentarfilm: Ein Akkuproblem kostet weit mehr als der Preisunterschied.
• Extreme Kälte oder Hitze. Schutzschaltung und Fertigungsstreuung sind beim Original meist stabiler.
• Wenn die Restladung exakt geplant werden muss. Etwa wenn Standorte und Wechsel nach dem Ladestand gelegt werden.
• Wenn die Firmware des Gehäuses empfindlich auf Fremdakkus reagiert. Bei einzelnen Modellen und bestimmten Firmware-Ständen ist die Erkennung strenger; maßgeblich ist die Angabe im Handbuch des Gehäuses.

Umgekehrt reicht die 950mAh für Alltagsdokumentation, Reisen und Nebenkameras vollkommen aus und ist wirtschaftlicher. Die Wahl zwischen den drei Stufen erläutert der Leitfaden zu Kapazität und Kompatibilität.

Häufige Fragen

Schadet eine 950mAh dem Gehäuse?

Nein. Solange Spannung, Kontakte und Kommunikationsprotokoll der LP-E17-Spezifikation entsprechen, entnimmt das Gehäuse Strom nach dem Standardablauf. Zu achten ist auf minderwertige Ladegeräte und verschmutzte Kontakte; beides hat nichts mit der Kapazität zu tun.

Warum wirkt die Anzeige bei Drittanbieterakkus so kurzlebig?

Häufig ist das Ende der Entladekurve steiler, sodass der aus der Spannung geschätzte Prozentwert hinten schneller fällt. Das bedeutet keine falsche Kapazitätsangabe, sondern eine Frage der Abstimmung zwischen Anzeigelogik und Zellverhalten. Zwei oder drei vollständige Lade- und Entladezyklen können das Gehäuse neu kalibrieren.

Lädt die originale Ladeschale eine 950mAh?

Ja. Das LC-E17 arbeitet nach der Ladespezifikation des LP-E17 und unterscheidet nicht nach Marke. Die Ladezeit ist wegen der etwas geringeren Kapazität leicht kürzer als beim Original, in der Regel also etwas schneller.

Zwei 950mAh oder ein Original plus eine 950mAh?

Ist das Budget vorhanden, ist die zweite Variante verlässlicher: Das Original deckt die kritischen Abschnitte ab, die 950mAh den Alltag. Geht es nur um private Dokumentation, sind zwei 950mAh wirtschaftlicher.

Kurz gesagt: Ein 950mAh LP-E17, der lange nicht genutzt wird, sollte mit vier bis sechs Zehnteln Ladung bei 15 bis 25℃ gelagert und alle drei bis sechs Monate nachgeladen werden. Voll geladen wegzuräumen ist der häufigste Fehler: Bei vollem Ladestand steht die Kathode dauerhaft auf hohem Potenzial, Nebenreaktionen laufen lebhafter, und nach einigen Monaten kann der Kapazitätsverlust größer sein als in einem Jahr normaler Nutzung. Vollständig entladen zu lagern schadet ebenfalls, denn Tiefentladung macht den Akku unbrauchbar.

Die 950mAh von YO liegt in der Mitte der drei Stufen. Ihre Kapazität ist weder groß noch klein, und genau deshalb wird sie am ehesten vergessen: Anders als 750mAh wandert sie nicht beiläufig als Reserve mit, anders als 1050mAh wird sie nicht täglich als Hauptakku genutzt, und oft liegt sie ein halbes Jahr und länger im Schrank. Umso mehr braucht diese Stufe klare Regeln für die Lagerung.

Warum vier bis sechs Zehntel und nicht volle Ladung

Lithium-Ionen-Akkus sind bei mittlerem Ladestand am stabilsten. Bei hoher Ladung befindet sich das Kathodenmaterial in stark oxidierendem Zustand, die Nebenreaktionen mit dem Elektrolyten laufen schneller und die SEI-Schicht wächst rascher. Bei sehr niedriger Ladung steigt das Potenzial der Anode, der Kupferstromabnehmer kann sich lösen, und nach einer Tiefentladung ist eine erneute Ladung unter Umständen gar nicht mehr möglich.

Der Bereich von vier bis sechs Zehnteln ist der Kompromiss zwischen beiden Risiken. In der Praxis muss es nicht auf das Prozent genau sein: Zwei Balken an der Kamera (von drei bis vier) liegen ungefähr in diesem Bereich, ebenso ein Ladevorgang in der Schale, der vor dem Umschalten auf Grün beendet wird. Eine grobe Schätzung genügt, Genauigkeit ist nicht erforderlich.

Die Temperatur wiegt ähnlich schwer wie der Ladestand. Bei Wärme steigt die Rate der Nebenreaktionen deutlich, deshalb gehören Balkon, Heizkörper, Fahrzeuginnenraum und jedes dauerhaft wärmeabgebende Gerät nicht als Lagerplatz in Frage. Ideal sind 15 bis 25℃, trocken und lichtgeschützt.

Wie oft nachgeladen werden sollte

Die Selbstentladung von Lithium-Ionen-Zellen liegt üblicherweise bei 2%–5% pro Monat, dazu kommt der Ruhestrom der Schutzschaltung, sodass der tatsächliche Verlust etwas höher ausfällt. Bei dieser Rate dauert es etwa drei bis sechs Monate, bis eine Zelle von fünf Zehnteln unter zwei Zehntel fällt; daraus ergibt sich das Intervall für das Nachladen.

Nachgeladen werden muss nicht bis voll. Etwa bis zur Hälfte laden, entnehmen und weiter lagern; wer jedes Mal voll lädt und zurückstellt, erzeugt den schädlichen Zustand „lange voll gelagert“ immer wieder neu. Hat die Ladeschale keine Abschaltung, lässt sich die ungefähre Dauer auch mit einer Uhr abschätzen.

Ein Ablauf, der sich direkt übernehmen lässt

1. Kontakte reinigen. Die Metallkontakte von Akku und Gehäuse mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen und Fingerabdrücke sowie Oxidspuren entfernen. Nicht mit viel Alkohol arbeiten und nicht kratzen.
2. Ladestand einstellen. Die Ladung auf vier bis sechs Zehntel bringen. Ein voller Akku kann im Gehäuse eine Weile leerlaufen oder für ein paar Dutzend Aufnahmen genutzt werden.
3. Aus dem Gehäuse nehmen. Nicht dauerhaft in der Kamera lassen. Auch ausgeschaltet zieht das Gehäuse geringfügig Ruhestrom, und bei langer Standzeit kann der Akku in die Tiefentladung rutschen; zudem sammelt sich im Akkufach Feuchtigkeit.
4. Getrennt aufbewahren. In die Originalverpackung oder eine Akkutasche mit Fächern legen, nicht zusammen mit Schlüsseln, Münzen oder Metallteilen, um Kurzschlüsse an den Kontakten zu vermeiden.
5. Platz wählen. Kühl, trocken, lichtgeschützt und abseits von Wärmequellen. In der Aufbewahrungsbox kann ein kleines Trockenmittelpaket liegen, besonders in der feuchten Jahreszeit.
6. Erinnerung setzen. Im Kalender ein Datum in drei Monaten markieren, Ladung prüfen und auf fünf Zehntel bringen. Dieser Schritt wird am häufigsten übersprungen und wirkt sich am stärksten aus.

Wer mehrere Akkus gleichzeitig lagert, sollte jeden mit einem kleinen Etikett versehen: Einlagedatum und damaliger Ladestand. Beim nächsten Griff muss dann nichts geraten werden. Bei gemischt genutzten Kapazitätsstufen ist diese Gewohnheit besonders hilfreich.

Drei häufige Irrtümer

Irrtum eins: Der Kühlschrank verlängert die Lebensdauer. Nicht empfehlenswert. Haushaltskühlschränke sind feucht, beim Herausnehmen beschlägt die Oberfläche, und Feuchtigkeit in den Gehäusefugen erhöht das Risiko; wiederholte Temperaturwechsel erzeugen zudem innere Spannung. Ein kühler Platz bei Raumtemperatur genügt.

Irrtum zwei: Voll geladen einlagern, dann ist der Akku beim nächsten Mal sofort einsatzbereit. Bequem, aber der Preis ist eine schnellere Alterung. Wer tatsächlich jederzeit einsatzbereit sein muss, kann einen voll geladenen Notakku behalten, die übrigen bei fünf Zehnteln lagern und akzeptieren, dass der Notakku kürzer lebt.

Irrtum drei: In der Kamera ist der Akku gut verstaut. Eine Kamera ist kein Aufbewahrungsbehälter. Bei längerer Nichtnutzung gehört der Akku heraus; darauf weist auch die LP-E17-Übersicht hin. Nach der Entnahme den Akkufachdeckel aufsetzen, damit weniger Staub eindringt.

Ein weiterer Hinweis: Zeigt ein Akku während der Lagerung ein aufgeblähtes Gehäuse, Geruch oder ungewöhnliche Wärme, nicht mehr laden und nicht weiter lagern, sondern nach den örtlichen Regeln für Elektronikschrott entsorgen. Solche Fälle sind selten, lassen sich aber nicht mehr retten.

Nach einigen Monaten Lagerung vor der erneuten Nutzung zuerst prüfen, ob das Gehäuse eben ist, dann in die Ladeschale setzen und beobachten, ob der Ladevorgang normal verläuft. Bei der ersten Nutzung nach dem Vollladen kann die Kapazität etwas unter dem erinnerten Wert liegen; das ist meist ein normaler Ruhezustand, und nach zwei oder drei vollständigen Lade- und Entladezyklen nähert sich der Wert dem früheren Stand.

Bleibt die Laufzeit auch nach zwei oder drei Zyklen deutlich kürzer, liegt tatsächlich Alterung vor. Als Maßstab dient die Methode zur Beurteilung von Kapazitätsverlust, oder der Leitfaden zu Kapazität und Eignung zeigt, ob ein Neukauf sinnvoll ist. Bei der Stufe 950mAh sollte man nach der Reaktivierung für die ersten beiden Einsätze Reserve einplanen und keine Aufträge ansetzen, die nicht unterbrochen werden dürfen.

Häufige Fragen

Wie oft muss eine 950mAh bei Lagerung nachgeladen werden?

In der Regel alle drei bis sechs Monate, abhängig von der Lagertemperatur. Je wärmer es ist, desto schneller die Selbstentladung; im Sommer kann das Intervall auf drei Monate verkürzt werden, bei gleichbleibend kühler Umgebung sind auch vier Monate unproblematisch. Nachladen bis fünf Zehntel genügt, voll muss nicht sein.

Nimmt ein Akku durch lange Lagerung Schaden?

Ja, doch meist lässt sich das vermeiden. Das eigentliche Risiko sind die beiden Extreme „lange voll“ und „lange tiefentladen“. Wer vier bis sechs Zehntel hält und regelmäßig prüft, begrenzt den Kapazitätsverlust nach einem Jahr bei den meisten Akkus auf einen kleinen Bereich. Wer dagegen vollständig entlädt und lange nicht nachlädt, kann den Akku unter Umständen nicht mehr laden.

Darf der Akku in der Kameratasche mitgelagert werden?

Ja, mit zwei Voraussetzungen: Der Akku ist aus dem Gehäuse genommen, und jeder Akku steckt einzeln in einer Box oder Tasche. Eine Kameratasche ist kein dichtes Behältnis; in der feuchten Jahreszeit gehört Trockenmittel hinein, und die Tasche sollte nicht auf dem Boden oder an einer Außenwand stehen.

Muss der Akku vor der Lagerung entladen werden?

Nein, das stammt aus der Zeit der Nickel-Cadmium-Akkus. Lithium-Ionen-Akkus haben keinen Memory-Effekt, und vollständiges Entladen erhöht das Risiko einer Tiefentladung. Ziel vor der Lagerung ist ein mittlerer Ladestand, nicht null.