Año: 2025

La configuración de batería de un vlogger depende ante todo del formato. Si grabas caminando y hablando a cámara, lo práctico es llevar 2 o 3 baterías e ir rotándolas. Si haces entrevistas de escritorio, tutoriales o grabación de pantalla, trabajar con batería dummy y adaptador de corriente resulta mucho más cómodo. Y si sales de viaje a grabar material, 3 o 4 baterías más un power bank de apoyo cubren la jornada.

La NP-FZ100 declara 2600mAh, 7,2 V y unos 19.24Wh, con datos CIPA de 500 a 700 fotos. Pero en vídeo la autonomía se mide en tiempo: con 4K continuo lo habitual es quedarse en una o dos horas. Ahí es donde muchos vloggers se llevan el primer susto al grabar en serio.

Tres escenarios de vlog comparados

Escenario	Cámaras típicas	Alimentación recomendada	NP-FZ100	Comentario
Vlog caminando	ZV-E1, A7C II, A6700	Rotación de baterías	2–3	Cámara en mano: lo importante es no llevar cables
Entrevista o tutorial en mesa	FX30, FX3, A7 IV	Batería dummy + adaptador	1–2 de reserva	Grabación larga sin cortes
Material de viaje	A7 IV, A7C II	Baterías + power bank	3–4	Recarga de día, descarga de tarjetas de noche
Grabación larga en exterior o timelapse	FX3, ZV-E1	Batería dummy + power bank	1 de respaldo	Vigila la disipación y la compatibilidad del conector

Ojo con los modelos: ZV-E1, A7C II, A6700, FX30 y FX3 usan NP-FZ100; en cambio, cámaras de entrada muy populares como A6400, A6500 o A7 II usan NP-FW50 y no son intercambiables. Confirma el modelo antes de comprar; tienes la tabla completa en qué batería usa cada cámara Sony.

Vlog en movimiento: por qué la batería gana al power bank

Cuando grabas a mano o con estabilizador, cualquier cable rompe la movilidad y además transmite vibraciones a la imagen. En este escenario, llevar dos NP-FZ100 extra rinde mucho más que grabar con el power bank conectado:

• El cambio lleva segundos y no interrumpe el ritmo del discurso.
• El centro de gravedad no cambia, así que el estabilizador no necesita reequilibrarse.
• Con frío es más fiable: en invierno la capacidad cae, y cambiar a una batería que llevabas junto al cuerpo recupera autonomía al instante.

Si tu cámara Sony admite alimentación USB durante la grabación, en paradas cortas (cambiar de escenario, esperar un ascensor) puedes enchufar el power bank unos minutos, pero no lo conviertas en la fuente principal.

Grabación en mesa: la batería dummy es la mejor inversión

En tutoriales, pódcast o unboxings de más de una hora, ir rotando baterías resulta incómodo: o paras a mitad, o ves cómo el indicador baja barra a barra. Con una batería dummy y un adaptador de corriente o un power bank grande, el coste es menor que comprar dos baterías más y la preocupación por la autonomía desaparece casi por completo.

• Verifica tensión y conector: la dummy sustituye la salida del compartimento, y una especificación incorrecta puede dañar la cámara.
• Cuida la disipación: en grabaciones largas se calientan tanto el cuerpo como el sensor; evita espacios cerrados con 4K de bitrate alto durante mucho tiempo.
• Deja una batería real de respaldo: si falla la alimentación externa, vuelves a grabar en menos de un minuto.
• Fija el recorrido del cable: con teclado y manos cerca es fácil tirar de él; usa velcro para guiarlo.

Las conexiones, los riesgos y los accesorios recomendados están en batería dummy y adaptador de corriente para la NP-FZ100; si trabajas con FX3 o FX30, mira soluciones de batería para FX3 y FX30.

Material de viaje: un día de recargas combinadas

Un viaje mezcla desplazamientos y cámaras fijas, y es el escenario que más planificación requiere. Una rutina que funciona:

• Por la mañana: sal con 3 o 4 baterías llenas y úsalas en orden numérico.
• Desplazamientos: el coche es el mejor momento para recargar; con un cargador de entrada USB y un power bank, en dos horas recuperas una o dos baterías.
• Última hora de la tarde: si hay cámara fija, monta la dummy; si no, sigue rotando.
• Al volver: enchufa el cargador de dos o cuatro canales y aprovecha para cargar el móvil y los micros.

Casi todo el mundo subestima lo que consumen el estabilizador de 5 ejes, la pantalla abatible y el 4K. Y algo aún más importante: lleva las baterías donde puedas alcanzarlas. Las bolsas de hombro suelen ir tan llenas que, cuando encuentras la batería, la luz ya ha cambiado.

Ajustes que reducen el consumo

• Brillo de pantalla manual en nivel medio: en interior y de noche es más que suficiente.
• Wi-Fi y Bluetooth apagados cuando no los uses; la transferencia en segundo plano consume sin que lo notes.
• Apagado automático en 1 minuto: olvidarse de apagar es el fallo más común.
• Menos 4K con frecuencia alta: reserva la alta velocidad para cámara lenta y graba el resto a frecuencia estándar.
• No grabes a máxima carga mientras cargas: sumar calor acelera el desgaste.

Las diferencias de consumo entre modos de trabajo están recogidas en el ranking de consumo por modo de la NP-FZ100.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto vídeo aguanta una NP-FZ100?

Varía mucho según la cámara y el formato. En 4K continuo, el orden de magnitud habitual es de una a dos horas. La frecuencia alta, el bitrate alto y la pantalla siempre encendida lo acortan de forma clara. Para grabaciones más largas, mejor alimentación externa.

¿Qué configuración va bien con la ZV-E1?

Si el uso principal es hablar a cámara en mano, lleva 2 o 3 baterías y tendrás para un día. Si hay tramos de mesa, un juego de batería dummy ahorra ciclos. El detalle está en las pruebas de autonomía de la ZV-E1 y la A6700.

¿Puedo grabar mientras cargo?

Algunos cuerpos admiten carga por USB, pero la velocidad de carga suele quedarse por debajo del consumo en grabaciones exigentes y el calor aumenta. Para alimentación estable, usa una batería dummy.

La batería quema después de grabar mucho, ¿qué hago?

Déjala enfriar al aire hasta temperatura ambiente antes de cargarla. Tibia mientras carga es normal; si quema, es una anomalía: para y revisa.

Configura tu equipo: la NP-FZ100 es de 2600 mAh / 7,4 V / 19,24 Wh — sola, con cargador o pack de dos con cargador. Si prefieres no llevar cargador, elige la versión USB-C de igual capacidad (2600 mAh / 7,2 V / 18,72 Wh), que carga con cualquier cargador de móvil. Mayoreo: consulta.

La respuesta es clara: una NP-FZ100 hinchada no se puede seguir usando ni se debe volver a cargar. La hinchazón indica que en el interior de la celda se ha generado gas y que la estructura ya no es estable; seguir cargando o descargando puede provocar más deformación, fugas e incluso una fuga térmica. Lo correcto es retirarla de servicio de inmediato, aislar los terminales, guardarla por separado y entregarla en un punto de recogida de residuos peligrosos o de baterías. El precio de una batería es muy inferior al coste de un incidente, así que aquí no conviene tentar a la suerte.

Cómo saber si está hinchada

Una hinchazón leve no siempre se ve a simple vista. Estas comprobaciones ayudan a confirmarla:

• La prueba del giro: pon la batería sobre una mesa o un cristal liso y dale un pequeño impulso. Si gira con facilidad y se balancea, la base ya no está plana.
• Mira la junta: comprueba si la costura central de la carcasa se abre y si los laterales se abomban; visto de frente, el centro queda por encima de los bordes.
• Cómo entra en la cámara: si al introducirla notas resistencia, si se atasca al sacarla o si la tapa del compartimento ya no cierra bien, es una señal.
• Al tacto: presionando suavemente la cara frontal, una batería sana se nota dura; si cede o suena a hueco, hay algo anómalo.
• Síntomas acompañantes: caída brusca de capacidad, calor evidente al cargar o saltos en el indicador suelen apuntar al mismo problema interno.

Con que se cumpla uno de estos puntos, trátala como hinchada. No esperes a que sea más evidente.

Por qué se hincha

Causa habitual	Qué ocurre	¿Se puede prevenir?
Sobrecarga o control de carga defectuoso	Carga prolongada de más o cargador con especificación inadecuada	Sí
Cortocircuito	Terminales en contacto con metal o microcortes internos	Sí
Temperatura alta	Sol directo en el coche o almacenaje junto a un radiador	Sí
Guardarla siempre al 100 %	El estado lleno sumado al calor acelera la generación de gas	Sí
Sobredescarga profunda	Meses sin recargar y celda dañada	Sí
Envejecimiento natural	Tras 300–500 ciclos entra en fase de degradación	Solo se puede retrasar
Daño físico	Caídas, aplastamientos o perforaciones	Sí

Como se ve, la mayoría de las hinchazones tiene que ver con hábitos de uso y almacenamiento. Una batería que ha recibido un golpe, aunque parezca intacta, merece un periodo de observación antes de volver a usarla en un trabajo importante.

Pasos a seguir cuando la detectas

• Paso 1: deja de usarla de inmediato. No la vuelvas a montar, no la cargues y no intentes descargarla.
• Paso 2: sácala de la cámara. Si está atascada en el compartimento, no hagas palanca: muévela con suavidad o ayúdate de cinta adhesiva para tirar de ella sin presionar la celda.
• Paso 3: aísla los terminales. Cubre los contactos con cinta aislante, o déjala en su caja o con la tapa puesta, para que no toque llaves ni monedas.
• Paso 4: guárdala por separado. En un lugar seco y fresco, lejos de materiales inflamables, y sin apilarla con otras baterías.
• Paso 5: no la perfores, no la aplastes y no la quemes. Cualquiera de esas acciones puede provocar un incendio, y tampoco debe ir al contenedor doméstico.
• Paso 6: llévala a un punto de recogida. Entrégala en el punto limpio, en una tienda de electrónica o en un contenedor de baterías, siguiendo la normativa local.
• Paso 7: revisa las demás. Echa un vistazo a las baterías del mismo lote y a las que compartan cargador, y retira las que estén en duda.

Si la batería ya humea, está muy caliente o desprende olor, aléjala de personas y de materiales inflamables, ventila la zona y sigue las indicaciones de emergencia de tu localidad.

Cómo prevenir la hinchazón

• Usa un cargador con la especificación adecuada. Tensión e interfaz deben coincidir; los cargadores baratos sin circuito de protección añaden riesgo.
• Evita el 100 % permanente. Si no vas a disparar en varios días, déjala en el 40 %–60 % y no la dejes colgada del cargador.
• Controla la temperatura. Guárdala entre 15 y 25 °C, no la dejes en un coche al sol ni junto a un radiador.
• Evita la sobredescarga. Recarga cada tres meses si está parada; lo tienes en ciclos de carga y almacenamiento.
• Protege contra cortocircuitos. Usa tapas o estuches con ranuras y no mezcles baterías sueltas con objetos metálicos.
• Cuida los golpes y la presión. Guárdala aparte y no la pongas en el fondo de la mochila soportando peso.
• Revisa con regularidad. Un vistazo antes y después de cada sesión ahorra disgustos.

Si quieres más información sobre la seguridad de las alternativas compatibles, la tienes en ¿son seguras las baterías de otras marcas?; y si además aparece un problema de reconocimiento, consulta cómo diagnosticar el aviso de batería no reconocida.

Preguntas frecuentes

¿Puedo seguir usando una que está solo un poco hinchada?

No es recomendable. La hinchazón es irreversible, va a más y su evolución no se puede predecir. En un trabajo importante, menos aún: no uses una batería de estado dudoso.

¿Puedo subir al avión con una batería hinchada?

No. Las baterías de litio en mal estado no se admiten a bordo. Llévala a un punto de recogida y no la metas ni en cabina ni en la maleta facturada.

Si le quito el gas, ¿puedo volver a usarla?

No. Perforar o comprimir para liberar el gas rompe la estructura interna y puede provocar un cortocircuito y un incendio. Es una operación peligrosa: no lo intentes.

¿Cómo distingo una hinchazón de la curva normal de la carcasa?

Una batería sana tiene la base plana y no se balancea sobre la mesa. Con la prueba del giro lo sabrás en segundos: si se mueve, trátala como hinchada.

¿Solo necesitas una de repuesto? La NP-FZ100 2600 mAh está disponible sola, con cargador o en pack de dos. Ambas versiones tienen 2600 mAh; la USB-C cuesta algo más y te ahorra el cargador.

Cuando la cámara se apaga sola y la autonomía cae de repente, lo más habitual es que la batería esté envejecida; después vienen los ajustes del cuerpo y las condiciones ambientales. El orden de comprobación que suelo recomendar es este: descarta primero ajustes y entorno (frío, modos de alto consumo), haz luego un ciclo completo de carga y descarga para recalibrar el indicador, y después usa una batería que sepas que está bien como referencia cruzada para localizar si el problema está en la batería o en el cuerpo. Si varias baterías duran poco en la misma cámara, el sospechoso es el cuerpo. Si solo falla una, esa batería está agotada.

Primero descarta tres causas que no son desgaste

• Frío: por debajo de 0 °C la capacidad cae de forma clara, y a −10 °C puede quedar en torno a la mitad. Si en invierno el nivel baja rápido al aire libre y se recupera al volver a una temperatura normal, es esto. Lo tienes en autonomía con frío en invierno.
• Ajustes de alto consumo: pantalla muy brillante para encuadrar, ráfagas, grabación 4K, enfoque y reproducción constantes suben el consumo y reducen el número de fotos. Puedes revisar la lista de ajustes de ahorro del cuerpo.
• Indicador impreciso: si el porcentaje salta, parece que dura menos cuando en realidad es la lectura la que falla. Haz un ciclo completo de calibración antes de juzgar; el método está en cómo corregir un indicador de carga impreciso.

Seis síntomas típicos de una batería agotada

Síntoma	Probabilidad de desgaste	Explicación
Después de cargarla al máximo, a las pocas decenas de fotos baja a una barra	Alta	La capacidad útil está claramente por debajo de la nominal
Pasa de dos barras a apagarse	Alta	El final de la curva se hunde y la resistencia interna es alta
Se corta al encender o en plena ráfaga	Alta	La caída de tensión con corriente alta dispara la protección
Se calienta claramente más que otras del mismo lote al cargar	Media-alta	Más resistencia interna, más calor; ver calor al cargar
Tarda menos en llenarse pero se vacía enseguida	Alta	Sencillamente le cabe menos energía
Carcasa hinchada o deformada	Seguridad	Déjala de usar ya; ver qué hacer con una batería hinchada

Fíjate en la combinación del primer, tercer y quinto síntoma: si una batería «se carga rápido, se gasta rápido y además se calienta», el diagnóstico de desgaste es casi inmediato.

Cómo usar la verificación cruzada

• Cambia de batería: pon otra que sepas que está bien en el mismo cuerpo. Si la autonomía vuelve a lo normal, el problema era la batería anterior.
• Cambia de cuerpo: monta la sospechosa en otra cámara del mismo modelo. Si también dura poco, el problema es la batería.
• Cambia de escenario: prueba en interior a temperatura normal y con los ajustes de alto consumo desactivados, para descartar frío y configuración.
• Anota el número de fotos: en una misma salida, registra cuántas hace cada batería. Comparar cifras es más fiable que la sensación.

No hace falta precisión al disparo: basta con ver que «estas dos van claramente a distinto ritmo». Los datos CIPA suelen situarse en la franja de 500 a 700 fotos, mientras que en uso real es frecuente quedarse entre el 60 % y el 80 % de esa cifra, y menos aún con vídeo y ráfagas.

Un detalle práctico: haz la prueba siempre con el mismo objetivo montado y con los mismos ajustes, porque cambiar de óptica o activar el estabilizador modifica el consumo y arruina la comparación. Si además anotas la hora de inicio y la de apagado, tendrás una referencia todavía más útil, sobre todo cuando trabajas con varias baterías y quieres saber cuál apartar antes del próximo encargo.

Cuánto le queda: estimación según el desgaste

Una batería de litio conserva en torno al 80 % de su capacidad después de 300 a 500 ciclos. Que «al año se note bastante menos» entra dentro de lo esperado, y alrededor de los dos años conviene plantearse el cambio con calma. Con un uso de dos o tres ciclos por semana, ese punto llega aproximadamente entre el año y medio y los dos años; quien trabaja más intensamente llegará antes. La evolución completa está en degradación y momento de cambiar.

Casos en los que conviene cambiar sin esperar

• Antes de un trabajo importante (una boda, un encargo comercial, un viaje) descubres que una batería dura claramente menos.
• Se corta sola en mitad de una ráfaga o de una grabación y ya te ha afectado al material.
• Se calienta mucho al cargar o la carcasa empieza a hincharse.
• Tiene más de dos años y se acerca a los 300 o 500 ciclos.

Si trabajas mucho, tener al menos dos baterías en rotación es lo sensato. Para decidir cuántas, mira una batería o dos.

Hábitos que frenan el desgaste

• Cargar con frecuencia funciona mejor que descargar a fondo: no bajes habitualmente al 0 %.
• Si no la usas, guárdala entre el 40 % y el 60 %, en un lugar fresco y seco (15-25 °C), y recárgala cada tres meses.
• Evita guardarla llena durante largos periodos, y menos aún con calor.
• Numera las baterías y rótalas, para que ninguna quede meses parada y se sobre-descargue.
• Mantén los contactos limpios y secos; después de la playa o de la lluvia, pásales un paño.

Preguntas frecuentes

Se apaga, la vuelvo a encender y marca carga: ¿está rota?

Probablemente sea desgaste: con corriente alta la tensión cae y salta la protección; al reposar, la tensión se recupera y vuelve a marcar nivel. Es una señal muy característica de envejecimiento.

¿Una batería nueva también puede apagar la cámara?

Si ocurre en modos exigentes (ráfagas, 4K) o con frío, puede no ser culpa de la batería. Deja que vuelva a temperatura ambiente y prueba con menos carga de trabajo; si se apaga igualmente en condiciones normales, contacta con el vendedor.

¿Un ciclo de calibración recupera capacidad?

La calibración solo mejora la precisión del indicador, no devuelve capacidad perdida. Si después de calibrar el número de fotos sigue siendo bajo, las celdas están efectivamente degradadas.

¿Un consumo mayor del cuerpo también provoca apagados?

Sí. Un firmware con problemas, un objetivo con el motor de enfoque exigido o la protección por sobretemperatura en ambientes calurosos pueden provocar apagados. La verificación cruzada te dice si es la batería o el cuerpo.

Configura tu equipo: la NP-FZ100 es de 2600 mAh / 7,4 V / 19,24 Wh — sola, con cargador o pack de dos con cargador. Si prefieres no llevar cargador, elige la versión USB-C de igual capacidad (2600 mAh / 7,2 V / 18,72 Wh), que carga con cualquier cargador de móvil. Mayoreo: consulta.

Cuando una NP-FZ100 recién comprada no entra en la cámara, en la gran mayoría de los casos la batería no está rota: hay tres causas habituales, y son haber comprado el modelo equivocado, haberla colocado al revés o no haber retirado la lámina que protege los contactos. Antes de nada, confirma que tu cuerpo pertenece a la familia FZ100. Usan esta batería la A7 III, la A7R III, IV y V, la A7 IV, la A7S III, toda la serie A9, la A1, la A6600, la A6700, la serie A7C, la FX3, la FX30 y la ZV-E1. En cambio, la A6400, la A6500, la A6300, la A7 II, la A7R II y la A7S II funcionan con NP-FW50: se parecen por fuera, pero no encajan. Una vez confirmado el modelo, revisa en este orden orientación, pestillo y contactos. Lo normal es resolverlo en uno o dos minutos, y sobre todo: nunca forces la batería hacia dentro.

Paso 1: confirma que lo que tienes es realmente una NP-FZ100

Es la causa más frecuente de todas. Mucha gente compra pensando solo en «la batería de la Sony sin espejo» y al abrir el paquete descubre que tiene una FW50 o una BX1. Las tres tienen medidas, capacidad y posición del pestillo distintas, así que no son intercambiables ni con esfuerzo. Puedes consultar la comparativa completa en la tabla de equivalencias de baterías para cámaras sin espejo Sony y la lista de cuerpos compatibles en la lista completa de cámaras compatibles con NP-FZ100.

• NP-FZ100: la mayoría de los cuerpos full frame y de gama alta desde la A7 III en adelante. Valores nominales de 2600mAh, 7,2 V y alrededor de 19.24Wh.
• NP-FW50: modelos más antiguos como la A6000, A6300, A6400, A6500, A7, A7 II, A7R II y A7S II.
• NP-BX1: compactas como la serie RX100.

Conviene aclarar también la relación entre NP-FZ100 (USB-C) y NP-FZ100. La primera es simplemente el nombre de la versión de 2600mAh: sus medidas físicas y su pestillo son idénticos, así que entra en los mismos cuerpos. Tienes la explicación del nombre en NP-FZ100 (USB-C) y NP-FZ100: qué cambia en el nombre.

Paso 2: revisa la orientación y la posición del pestillo

La NP-FZ100 tiene una orientación concreta. En el frontal suele haber una flecha o un dibujo del cuerpo de la cámara; el lado de los contactos metálicos va hacia el interior del compartimento y el lado con la ranura del pestillo se alinea con el muelle de retención.

• Abre del todo la tapa del compartimento y fíjate en hacia dónde miran los contactos internos.
• Contactos hacia dentro, etiqueta hacia fuera, y desliza en paralelo a las guías. No la metas en diagonal.
• Al llegar al fondo oirás un clic suave: es el pestillo que ha enganchado.
• Si al empujar la parte trasera de la batería queda levantada, es que no ha llegado al fondo. Sácala y repite la operación en lugar de apretar con la tapa.

Colocada al revés no entra, y en ese momento es cuando hay que evitar la fuerza bruta. Si aprietas, puedes doblar las láminas del muelle dentro del compartimento o arañar el recubrimiento de los contactos, y entonces el problema pasa de treinta segundos a una reparación.

Paso 3: busca la lámina protectora y restos de embalaje

Algunas baterías nuevas llevan un film transparente o una pieza de plástico sobre los contactos para evitar cortocircuitos durante el transporte. Es una lámina muy fina, de un tono parecido al del metal, y por eso pasa desapercibida. Antes de montarla, mírala a contraluz y comprueba que los contactos quedan completamente al descubierto, sin film y sin restos de adhesivo. Si dejas la lámina puesta, la cámara no recibe corriente y puede mostrar un aviso de batería no reconocida; tienes el razonamiento completo en qué hacer cuando la cámara no reconoce la batería.

Paso 4: el pestillo va duro, qué se puede hacer

Que el pestillo y la carcasa de una batería nueva vayan justos es normal. Con unas cuantas extracciones e inserciones suele suavizarse.

• Al meterla: empuja hasta el fondo y presiona con la yema del dedo en la parte trasera, cerca del pestillo, hasta oír el clic. Después suelta.
• Al sacarla: acciona primero la palanca o el botón de liberación. La batería sube un poco sola y entonces la sujetas y la extraes. No la agarres por el lateral y tires.
• Si la tapa no cierra: la batería no está bien asentada. Sácala, vuelve a colocarla y comprueba que no hay nada extraño ni una lámina doblada dentro del compartimento.
• Si el pestillo va claramente duro, puedes aplicar una cantidad mínima de lubricante seco en el borde plástico, nunca sobre los contactos, y hacer varias inserciones para que se asiente.

Paso 5: descarta daños físicos en la batería y en el compartimento

Mira la carcasa de la batería: si está hinchada, deformada o tiene rebabas, y si los contactos están torcidos. Después revisa el interior del compartimento: suciedad, láminas dobladas o flojas. Una batería hinchada no se mete nunca a la fuerza; el procedimiento está en cómo actuar con una batería hinchada. Si la lámina del compartimento está claramente deformada, el fallo es del cuerpo de la cámara y toca servicio técnico, no cambiar de batería.

Tres comprobaciones después del primer montaje

• Enciende y verifica que aparece el nivel de carga con normalidad, sin avisos de batería no reconocida.
• Haz unas cuantas fotos y revisa que la reproducción funcione sin rarezas.
• Carga la batería entera antes de salir; los detalles del primer ciclo están en cómo cargar una batería nueva la primera vez.

Si tras una carga completa el nivel cae muy rápido, o si pasa de dos barras a apagarse de golpe, probablemente necesite un ciclo completo de carga y descarga para recalibrar el indicador. Tienes el método en cómo corregir un indicador de carga impreciso.

Preguntas frecuentes

Entra, pero no queda sujeta y se sale al tocarla

Casi siempre es que el pestillo no ha enganchado o que está desgastado. Comprueba primero que empujas hasta el fondo y oyes el clic. Si se repite, revisa si la ranura de la batería tiene rebabas y, si es así, contacta con el vendedor para un cambio.

La he metido y al encender no pasa nada, ¿está al revés?

Al revés normalmente no entra. Que no arranque apunta más a la lámina sobre los contactos, a contactos sucios o a que la batería está descargada. Carga del todo, limpia los contactos y vuelve a probar. Si sigue igual, mira los pasos para diagnosticar que no carga.

La he forzado una vez, ¿he roto la cámara?

Un apretón puntual y suave rara vez causa daños, pero conviene revisar que los contactos del compartimento no estén deformados y que la carcasa de la batería no tenga grietas. Después, presta atención a avisos de batería no reconocida o apagados raros durante unos días.

Con dos baterías, una entra suave y otra va dura

Las tolerancias de fabricación varían entre lotes y eso es normal. La que va dura se suaviza con unas cuantas inserciones. Mientras enganche bien y la alimentación sea estable, no afecta al uso.

Configura tu equipo: la NP-FZ100 es de 2600 mAh / 7,4 V / 19,24 Wh — sola, con cargador o pack de dos con cargador. Si prefieres no llevar cargador, elige la versión USB-C de igual capacidad (2600 mAh / 7,2 V / 18,72 Wh), que carga con cualquier cargador de móvil. Mayoreo: consulta.

Vamos con la respuesta rápida: la Canon LP-E6NH, la familia Nikon EN-EL15 y la Sony NP-FZ100 juegan en la misma liga: energía en el entorno de 15–17 Wh y capacidad entre 2100 y 2600mAh, con diferencias mucho menores que el efecto de la marca. Ninguna es compatible con las otras: cambian forma, contactos y protocolo de comunicación, y cada fabricante diseña sus baterías para sus propios cuerpos. Lo que de verdad determina cuánto puedes grabar es el consumo del cuerpo y la forma de trabajar, no la pequeña diferencia de capacidad entre estas tres. Aquí tienes la tabla, la lectura de cada dato y recomendaciones para quien convive con varios sistemas. Para el reparto interno de Sony, mira Las tres familias de baterías Sony.

Tabla comparativa de las tres baterías

Aspecto	Canon LP-E6NH	Nikon EN-EL15	Sony NP-FZ100
Capacidad nominal	Del orden de 2130 mAh	Del orden de 2100–2600mAh (varía según versión)	2280 mAh (original) / 2600 mAh (nuestra versión compatible)
Tensión nominal	Unos 7.4V	Unos 7,0 V	7,2 V
Energía (Wh)	Del orden de 15 Wh	Del orden de 15–16 Wh	Aprox. 16,4 Wh (original) / 18,72–19,24 Wh (nuestra versión compatible)
Tipo	Ion de litio	Ion de litio	Ion de litio
Modelos típicos	EOS R5, serie R6, serie 5D y similares	Sin espejo de la serie Z, D850, D500 y similares	A7 III/IV, A7R III/IV/V, A7S III, serie A9, A1, A6600, A6700, serie A7C, FX3, FX30, ZV-E1
Comunicación y nivel de carga	Muestra el nivel en el cuerpo	Muestra el nivel en el cuerpo	Muestra el nivel en el cuerpo
Intercambiabilidad	Los tres formatos son incompatibles entre sí y no hay adaptador
En avión	Todas muy por debajo de 100 Wh; las de repuesto, en cabina y no facturadas

Nota: la tabla ordena magnitudes de especificaciones públicas y puede haber pequeñas variaciones entre versiones y lotes; lo válido es la ficha oficial de cada fabricante. No hacemos recomendaciones sobre precios ni canales de compra de las baterías originales de Canon y Nikon.

Lectura de los números: qué significa cada uno

La energía es lo comparable

Los mAh no se pueden comparar entre tensiones distintas; los Wh, sí. Wh = capacidad (Ah) × tensión (V). Al convertir las tres, quedan en la franja de 15 a 17 Wh, con diferencias que suelen estar por debajo del 10 %. Es decir, con la misma intensidad de trabajo, el techo teórico de autonomía es parecido.

La autonomía real depende del cuerpo, no de la batería

Autonomía = capacidad ÷ consumo del cuerpo. Un cuerpo de alta resolución en ráfaga, uno que graba 8K o uno con estabilización potente y visor permanente puede consumir varias veces más que otro. Por eso la conclusión de «esta marca dura más» suele venir de la diferencia entre modelos y no de la batería.

Qué implica la diferencia de tensión

La EN-EL15 trabaja en el entorno de 7,0 V y la LP-E6NH y la FZ100, en torno a 7,2 V: están en el mismo escalón de diseño. La tensión responde a decisiones de ingeniería interna de cada cuerpo, y de ahí no se deduce que una solución sea mejor que otra.

Comunicación y nivel de carga

Las tres muestran porcentaje de carga en su propio cuerpo. Al usar compatibles, algunos modelos Sony avisan de que «puede que no se muestre con precisión el nivel restante»; se puede seguir grabando y es un comportamiento esperado. Si el mensaje es «no se reconoce» o «no se puede usar», toca revisar contactos y modelo, como se explica en Qué hacer si la cámara no reconoce la batería.

Por qué no son intercambiables: tres barreras

• Geometría: largo, ancho, grosor y sistema de anclaje son distintos; físicamente no entran en el compartimento de otra marca.
• Contactos y protocolo: aunque la forma se pareciera, la definición de terminales y el protocolo de comunicación no coinciden y el cuerpo no la reconocería.
• Tensión y curva de descarga: forzar una adaptación implica riesgo de cortocircuito, descarga excesiva y daño al cuerpo. No es un camino sensato.

Configuración para quien trabaja con varios sistemas

Escenario	Configuración sugerida	Comentario
Uso diario con cuerpo Sony	2 unidades NP-FZ100	Suele cubrir una jornada
Encargos comerciales y bodas con Sony	3–4 unidades NP-FZ100	Ráfaga y vídeo intensivos; ver Planificación de baterías en una boda
Grabación fija de larga duración	2 unidades más dummy o alimentación externa	Menos interrupciones; ver Prueba de batería dummy
Combinar Sony con Canon o Nikon	Un juego de baterías por sistema	No mezclarlas; bolsas separadas y etiquetadas
Entornos fríos	Entre 1,5 y 2 veces la cantidad habitual	A -10 °C puede quedar la mitad; ver Prueba a -10 °C

Las tres cosas que sí importan al comprar

• Que el modelo coincida con tu cámara: primero identifica la referencia correcta y después hablemos de capacidad y precio.
• Que la especificación esté clara: capacidad, tensión y energía bien indicadas. Las etiquetas vagas merecen desconfianza; cómo detectarlo está en Cómo identificar una capacidad inflada.
• Posventa y lote: que existan condiciones de garantía y devolución claras, y que se pueda consultar fecha de fabricación y lote, como se explica en Cómo leer la fecha de fabricación.

En cuanto al precio, una NP-FZ100 original de Sony suele arrancar en 70 € o más en los canales oficiales. Las compatibles son una alternativa razonable dentro de la legalidad: nuestra NP-FZ100 sale a unos 16,36 € la unidad, 20,97 € con cargador y 33,59 € en pack de dos con cargador.

Preguntas frecuentes

Si la energía es parecida, ¿da igual qué sistema elegir?

A nivel de batería, las diferencias son pequeñas; a nivel de cuerpo, son grandes. La decisión de sistema depende del rendimiento del cuerpo y del parque de objetivos, y la batería solo influye en cuántas unidades llevar.

¿Se puede usar un adaptador o modificar algo para que sean compatibles?

No es recomendable. Tensión, curva de descarga y protocolo de comunicación son distintos, y una adaptación casera conlleva riesgo de cortocircuito y de dañar el cuerpo.

¿Por qué Sony no hace una FZ100 con mucha más capacidad?

La capacidad está limitada por volumen y peso, y también por la normativa de transporte y aviación. La vía habitual es mejorar la densidad energética sin cambiar el formato, como la versión de 2600mAh; lo comparamos en Diferencia entre 2280 y 2600mAh.

¿Se cuidan igual las tres?

En lo esencial, sí: cargar con frecuencia, evitar la carga completa prolongada, guardar entre el 40 % y el 60 %, en lugar fresco y seco, recargar cada tres meses y retirar de inmediato cualquier unidad hinchada.

Resumen y recomendación de compra

¿Solo necesitas una de repuesto? La NP-FZ100 2600 mAh está disponible sola, con cargador o en pack de dos. Ambas versiones tienen 2600 mAh; la USB-C cuesta algo más y te ahorra el cargador.