Auteur/autrice : Rédaction YO

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TNP-FZ100 sur A7 IV et FX3 : les limites réelles

En bref : la TNP-FZ100 fonctionne normalement dans un A7 IV ou un FX3, mais l’alimentation pendant l’enregistrement ne résout pas les longues sessions — une fois la batterie dans son logement, son port Type-C est entièrement masqué, et l’appoint passe alors par l’USB-C du boîtier, dont la tenue dépend du modèle et de la puissance fournie, pas de la batterie. Ce qui plafonne réellement la durée d’enregistrement, c’est la dissipation thermique du boîtier, pas la capacité. Au-delà de deux ou trois heures en continu, changer de batterie ou recharger en cours de route n’est pas rentable : l’alimentation externe reste la solution la plus sûre. Voici les limites réelles de chacune des trois voies.

Mise au point : le port Type-C de la batterie est inutilisable en place

La prise de charge directe de la TNP-FZ100 se trouve sur le flanc du corps de batterie. Une fois celle-ci engagée dans le logement, la paroi le masque complètement, sans le moindre passage pour un câble. « Recharger en filmant avec la TNP-FZ100 » ne connaît donc qu’une seule forme pratique : la batterie alimente le boîtier normalement, tandis qu’un câble relie l’USB-C de l’appareil à une batterie externe ou à une alimentation PD.

Cette voie suppose que le boîtier accepte l’alimentation par USB. Les A7 IV, A7S III et FX3 prennent en charge le PD via USB-C : correctement alimentés, ils privilégient le courant externe et la décharge de la batterie ralentit nettement, voire s’arrête. Les boîtiers plus anciens ne gèrent que la charge par USB, pas l’alimentation : la batterie continue de se vider pendant l’enregistrement, simplement plus lentement. À vérifier dans la notice de votre boîtier.

Trois modes d’alimentation, trois ordres de grandeur

Le tableau ci-dessous donne des ordres de grandeur en 4K à débit courant, à environ 22 °C, en enregistrement continu sur un seul axe. Les durées réelles varient beaucoup selon le débit, la cadence, la luminosité de l’écran et l’activation du ventilateur.

Mode d’alimentation Enregistrement continu Points forts Limite principale
TNP-FZ100 seule environ 1 à 2 heures Aucun câble, mobilité maximale Changement = interruption, net recul par temps froid
USB-C du boîtier sur alimentation PD environ 2 à 4 heures ou plus, selon la dissipation Pas d’arrêt, coût faible Câble contraignant, chaleur cumulée
Fausse batterie et alimentation de forte capacité selon la capacité de l’alimentation Alimentation réellement continue Accessoires et câblage supplémentaires

Le troisième procédé consiste à remplacer la batterie par une fausse batterie de forme identique à la NP-FZ100, reliée par câble à une alimentation externe ou à un module USB. Il neutralise la variable capacité et convient aux interviews, aux directs et aux captations de réunion sur pied fixe. Le montage est détaillé dans notre article sur l’alimentation par fausse batterie.

Les trois vraies limites de l’alimentation en cours d’enregistrement

Limite 1 : la puissance suffit-elle ?

La consommation d’un boîtier en enregistrement se situe dans la plage de 5 à 10 W, davantage en débit élevé, stabilisation active et écran très lumineux. Avec une batterie externe classique en 5 V/2 A, la puissance d’entrée arrive tout juste au niveau de la consommation, parfois en dessous : le niveau continue de baisser, simplement plus lentement, et l’on passe d’une heure à deux heures. Seule une alimentation PD de 18 W ou plus permet de réellement stabiliser la charge.

Limite 2 : la chaleur s’additionne

La charge produit de la chaleur, l’enregistrement aussi. Les deux simultanément font monter la température interne plus vite que l’un ou l’autre isolément. L’A7 IV est sensible à la température en 4K prolongé ; alimenté par câble, il déclenchera son alerte plus tôt. Le FX3 dispose d’un ventilateur actif, avec une marge plus confortable, mais une grille d’admission obstruée ou une température ambiante élevée suffisent à provoquer la protection.

Limite 3 : le câble change votre façon de tourner

Être relié signifie que la caméra ne se déplace plus librement : suivi à la main, passage sur stabilisateur, changement rapide de position deviennent compliqués. Beaucoup finissent par conclure qu’il vaut mieux emporter deux batteries supplémentaires et les faire tourner — c’est précisément la raison d’être d’un boîtier de charge double.

Quand renoncer à l’alimentation en cours d’enregistrement

Le critère est simple : si une prise dépasse l’autonomie d’une batterie et que vous ne pouvez pas interrompre, ne comptez pas sur la charge en cours de route et passez à l’alimentation externe. Interviews, captations de cours, directs, multicaméra sur scène entrent dans cette catégorie.

À l’inverse, en reportage à la volée, en mariage ou en extérieur itinérant, le câble coûte plus qu’il ne rapporte : emportez trois ou quatre batteries, chargez tout le soir dans un boîtier double et changez au fil des séquences. Dans ce fonctionnement, le port de charge directe de la TNP-FZ100 devient un atout : à la pause de midi, n’importe quelle prise USB redonne la moitié de sa charge à la batterie remplacée.

Sur les FX3 et FX30, l’arbitrage en alimentation vidéo est plus fin ; notre dossier sur les solutions d’alimentation vidéo du FX3 et du FX30 compare les boîtiers, y compris la conception thermique et la puissance d’alimentation recommandée.

Une configuration qui tient la route

  1. Poste fixe : fausse batterie sur alimentation de forte capacité, la batterie ne servant que de tampon en cas de coupure.
  2. Prise de vue mobile : TNP-FZ100 dans le boîtier, deux batteries de rechange dans le sac, recharge groupée en fin de journée.
  3. Usage mixte : USB-C du boîtier sur une batterie externe PD de 18 W ou plus, comme prolongateur et non comme autonomie illimitée.
  4. Été en extérieur : éviter le soleil direct sur le boîtier, laisser respirer la machine entre deux prises, ne pas enfermer un appareil en charge dans un sac.

Le point commun de ces configurations : ne pas miser l’autonomie sur un seul moyen. La batterie assure la mobilité, le câble assure la durée ; chacun couvre son segment, c’est ce qui rend l’ensemble stable. Pour d’autres combinaisons d’accessoires, voir le catalogue TNP-FZ100.

Questions fréquentes

Le FX3 chauffe-t-il en 4K sur batterie externe ?

C’est possible, mais il tolère mieux qu’un boîtier sans ventilateur. Le FX3 intègre une dissipation active et tient généralement longtemps à température ambiante, à condition que la grille d’admission ne soit pas obstruée par une main ou un autocollant. En plein soleil l’été, toutes les machines perdent nettement de la marge.

La charge en cours d’enregistrement peut-elle faire gonfler la batterie ?

Pas en usage normal. Le gonflement est surtout lié à une exposition prolongée à la chaleur, à une protection de surcharge défaillante ou à la qualité des cellules. Éviter de laisser l’appareil dans une voiture au soleil et refuser les chargeurs d’origine inconnue sont des préventions plus efficaces.

Une batterie externe classique prolonge-t-elle l’enregistrement sur A7 IV ?

Oui, mais l’ampleur dépend de sa sortie. En 5 V/2 A, on obtient surtout un ralentissement de la décharge ; stabiliser le niveau demande un palier PD. Vérifier avant le départ que la batterie externe gère le PD économise plus de poids que d’emporter une batterie supplémentaire.

Changer de batterie en cours d’enregistrement fait-il perdre un plan ?

Cela interrompt le plan en cours. Pour changer sans arrêter, il faut s’appuyer sur une alimentation externe, ou choisir une solution à double batterie. C’est aussi la raison pour laquelle la fausse batterie est privilégiée sur pied fixe.

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NP-W126S : échauffement anormal et batteries contrefaites

En bref : une NP-W126S qui devient tiède après un 4K continu, une longue rafale ou en fin de charge est un phénomène normal ; une batterie nettement chaude au toucher mais encore tenable en main reste généralement dans les limites acceptables. En revanche, si elle chauffe au repos, si elle brûle après quelques minutes de charge, ou si le carter gonfle, cessez immédiatement l’utilisation. Le propre d’une contrefaçon n’est pas de tomber en panne tout de suite, mais d’être dépourvue de régulation thermique et de circuit de protection fiables : charge qui saute, recharge anormale et échauffement nettement supérieur à l’original. La plupart des problèmes dits de « batterie qui chauffe » viennent d’un usage très sollicitant et du vieillissement, et seule une partie relève réellement d’une imitation.

Séparer ces deux questions rend le diagnostic beaucoup plus clair.

1. Distinguer élévation normale et échauffement anormal

Une batterie lithium chauffe par nature en décharge : plus le courant est élevé et la résistance interne grande, plus l’élévation de température est marquée. Le critère n’est pas « y a-t-il de la chaleur », mais le moment et l’ampleur.

Phénomène Interprétation habituelle Conduite à tenir
Logement tiède après dix minutes de 4K continu Normal Continuer, en soignant la dissipation
Batterie et chargeur tièdes en fin de charge Normal Retirer la batterie une fois pleine
Échauffement net dès l’allumage, sans prise de vue Anormal Arrêter et contrôler la batterie
Brûlante après quelques minutes de charge Anormal Couper l’alimentation, ne plus utiliser
Carter gonflé, jonction ouverte Dangereux Cesser l’usage, recycler correctement

Un cas est facilement mal interprété : la chaleur du boîtier prise pour celle de la batterie. Sur X-T3 et X-H1, la partie inférieure et la zone du logement de carte chauffent nettement lors d’un long enregistrement vidéo, et la chaleur gagne le logement de batterie. Retirez la batterie et évaluez sa température seule : le diagnostic sera plus juste.

2. Cinq signes de contrefaçon vérifiables

  1. Un prix très éloigné du marché. Le tarif de la NP-W126S d’origine est stable depuis longtemps ; une offre nettement inférieure, présentée comme « authentique », doit éveiller la méfiance.
  2. Une étiquette mal imprimée. Sur l’original, la police est nette, l’interlettrage régulier, et le modèle, la tension, la capacité et le lot sont tous indiqués ; sur une imitation, la police est souvent épaisse, les couleurs trop vives et les bords flous.
  3. Carter et jonctions. L’original présente des jonctions régulières, sans bavure, et une plaque signalétique bien plane ; l’imitation montre souvent une ligne de moulage marquée et des jeux irréguliers.
  4. Poids et prise en main. À spécification égale, les cellules ne diffèrent pas beaucoup en poids ; une batterie nettement plus légère signale souvent des cellules ou une carte de protection dégradées. La sensation ne vaut que comme indice d’appoint.
  5. Anomalies à l’usage. Sauts du pourcentage, erreur du boîtier à l’installation, clignotement anormal du témoin du chargeur, chute brutale de charge en rafale : autant de signes d’un circuit de protection peu fiable.

Précision utile : ce sont des indices indirects, et aucun ne suffit à lui seul. Le moyen le plus sûr reste l’achat par un circuit officiel, avec conservation de la preuve d’achat.

3. Que faire d’une batterie douteuse

Ne l’installez pas d’emblée pour une longue séance. Vous pouvez la mettre quelques instants, vérifier que le boîtier démarre et que la charge s’affiche de façon stable, puis la laisser à vide un ou deux jours pour détecter une autodécharge anormale. En cas d’échauffement, de gonflement ou d’erreur, cessez l’usage. Une batterie gonflée ne doit être ni comprimée, ni percée pour la dégonfler, ni jetée avec les ordures ménagères : remettez-la à un point de collecte habilité pour les batteries lithium.

Si la batterie est seulement vieillissante et non contrefaite, le tableau habituel est une autonomie qui baisse d’année en année et une décharge rapide par temps froid, sans échauffement anormal. Elle peut alors être reléguée en secours sans être jetée. Pour les compatibilités entre modèles, voir la page catégorie NP-W126S et la page catégorie NP-W235.

4. Six habitudes pour limiter l’échauffement

  • En enregistrement continu, limiter chaque séquence à une dizaine de minutes et ménager une pause thermique.
  • Éviter de charger dans une voiture au soleil ou dans un sac fermé.
  • Retirer la batterie une fois la charge terminée, sans la laisser sur le chargeur en permanence.
  • Après la séance, éteindre le boîtier avant de retirer la carte, pour réduire le temps de fonctionnement.
  • Ranger les batteries de rechange séparément, sans les empiler dans une petite poche.
  • Ne pas confier une batterie ancienne à un enregistrement long important : réservez ce rôle aux deux unités en meilleur état.

Les batteries compatibles NP-W126S de YO annoncent les protections contre la surcharge, la décharge profonde et la surchauffe ; à l’achat, vérifiez chaque point sur la fiche produit. Un circuit de protection complet compte plus que quelques dizaines de milliampères de capacité annoncée en plus.

Questions fréquentes

La batterie est brûlante après la séance : peut-on continuer à l’utiliser ?

Si vous pouvez la tenir en main et que la température redescend nettement en quelques minutes après l’arrêt, l’usage peut se poursuivre. Si le phénomène se répète avec des sauts de charge, remplacez-la.

Une batterie compatible chauffe-t-elle toujours plus que l’original ?

Pas nécessairement. Les batteries compatibles de marques sérieuses emploient des cellules et une carte de protection de qualité, avec un échauffement proche de l’original ; les problèmes concernent surtout les produits bon marché sans marque.

Peut-on aplatir une batterie gonflée et continuer à l’utiliser ?

Non. Le gonflement traduit une production de gaz irréversible à l’intérieur : poursuivre l’usage présente un risque de sécurité. Il faut arrêter et remettre la batterie à la collecte.

Comment prolonger la durée de vie d’une NP-W126S ?

Évitez le stockage prolongé à pleine charge, les environnements chauds, et le rangement de longue durée après une décharge totale. Pour une longue inutilisation, rangez-la à mi-charge environ et complétez-la tous les quelques mois.

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Batterie DJI Osmo Action : BCX204, Action 3, 4 et 5 Pro

En bref : les Osmo Action 3 et Action 4 utilisent la même batterie, annoncée à environ 1770mAh, et sont totalement interchangeables ; l’Osmo Action 5 Pro passe à un nouveau modèle, la BCX204, d’environ 1950mAh, avec des dimensions et un protocole de communication différents, donc aucune compatibilité avec la génération précédente. Autrement dit, passer de l’Action 4 à l’Action 5 Pro revient à renouveler les batteries de rechange et le hub de charge. Avant d’acheter, vérifier la génération du boîtier compte plus que comparer les capacités.

La batterie d’une caméra d’action semble un simple accessoire, mais elle détermine la durée d’enregistrement continu, l’usage par temps froid et le taux de réemploi de tout l’équipement. Voici les relations entre les trois générations.

1. Correspondance des batteries entre les trois générations

DJI a établi avec l’Action 3 le principe « batterie résistante au froid et fixation magnétique rapide » ; l’Action 4 a repris la même batterie et le même carter, d’où une forte compatibilité des accessoires entre les deux. L’Action 5 Pro ayant revu la structure du boîtier, le capteur et la dissipation, la batterie change également.

Boîtier Modèle de batterie Capacité annoncée Compatibilité
Osmo Action 3 Batterie résistante au froid de génération précédente Environ 1770mAh Interchangeable avec l’Action 4 dans les deux sens
Osmo Action 4 Batterie résistante au froid de génération précédente Environ 1770mAh Interchangeable avec l’Action 3 dans les deux sens
Osmo Action 5 Pro BCX204 Environ 1950mAh Non compatible avec les Action 3 / 4

Une précision : la sérigraphie du carter peut varier selon les lots et les circuits de distribution ; pour savoir si une batterie convient, fiez-vous à la forme du logement et à la liste de compatibilité officielle. Quand vous lisez « compatible », vérifiez s’il s’agit de la compatibilité entre Action 3 et 4, ou si le 5 Pro y est aussi inclus — dans ce dernier cas, il s’agit le plus souvent d’une formulation floue du vendeur.

2. Pourquoi les deux générations ne se mélangent pas

Extérieurement, ce sont toutes des batteries carrées à fixation magnétique, mais les différences sont dans le détail, et presque chacune affecte l’usage :

  • Dimensions et verrous : le logement du 5 Pro a été légèrement revu ; l’ancienne batterie n’entre pas dans le nouveau boîtier, et inversement. L’incompatibilité est physique.
  • Protocole de communication : la jauge et la protection thermique communiquent selon une norme mise à jour avec la plateforme ; même en forçant le contact, le boîtier peut ne pas lire correctement la charge restante, avec des sauts d’affichage ou une erreur franche.
  • Hub de charge : les hubs officiels sont distincts par génération, avec des contacts et des dimensions d’emplacement différents ; un hub Action 3/4 ne recharge pas une BCX204, et réciproquement.
  • Étanchéité : l’étanchéité de la série Action repose sur l’ajustement du couvercle de logement et du joint ; une batterie non conforme compromet cette barrière. Vérifiez toujours avant de mettre à l’eau.

Le critère n’est donc pas « est-ce que ça rentre », mais « le boîtier la reconnaît-il et le couvercle ferme-t-il hermétiquement ». Le prix du mélange n’est pas tant l’impossibilité de fonctionner qu’une coupure ou une entrée d’eau au mauvais moment — deux situations difficiles à rattraper sur une caméra d’action.

3. Combien en acheter selon l’usage

Les autonomies annoncées (environ 160 minutes au maximum pour l’Action 3/4, environ 4 heures pour la 5 Pro) supposent 25℃, un débit bas et certaines fonctions désactivées. En ski, à vélo ou en plongée, comptez plutôt 60 à 70 % de ces valeurs. Procédez dans cet ordre :

  1. Confirmer la génération : batterie de génération précédente pour l’Action 3/4, BCX204 pour la 5 Pro. Une erreur ici fausse tout le reste.
  2. Fixer la quantité selon le rythme de tournage : deux batteries suffisent pour des clips courts ; pour de l’enregistrement continu (vélo, pêche, vlog long), partez sur trois, en rotation avec le hub.
  3. Tenir compte du froid : en hiver ou en altitude, privilégiez la spécification officielle résistante au froid ; les seuils de protection des batteries tierces sont généralement plus prudents et coupent plus tôt.
  4. Penser ensuite à la charge : un hub est plus efficace que la charge successive dans le boîtier pour qui a plusieurs batteries ; pour une seule, une batterie externe PD suffit.

Les batteries tierces sont une autre option. Des marques comme YO déclinent des versions distinctes pour Action 3/4 et pour 5 Pro, à un tarif nettement inférieur à l’original, ce qui en fait un complément utile. Deux points à vérifier : la génération de boîtier est-elle explicitement indiquée, et les contacts de mesure de température sont-ils conservés — ce dernier point conditionne les fausses alertes par temps froid.

4. Deux points souvent négligés au-delà de l’autonomie

Le premier est la durée de vie en cycles. Les batteries de caméra d’action ont une faible capacité et un taux de décharge élevé ; un stockage prolongé à pleine charge ou des charges rapides répétées accélèrent la dégradation, et après un ou deux ans une batterie de même capacité annoncée peut ne plus offrir que 70 à 80 % de son temps utile. Prendre l’habitude de ramener la charge à environ 50 % avant un rangement prolongé allonge nettement la durée de service.

Le second est le transport aérien. Les batteries lithium doivent être transportées en cabine, jamais en soute : c’est la règle générale de l’aviation civile, indépendante de la marque. Pour la conversion de capacité et les obligations de déclaration, voir notre synthèse sur les batteries d’appareil photo en avion, dont la logique s’applique aussi aux caméras d’action. Les lois de décharge par temps froid peuvent être recoupées avec le test de batterie à -10℃ : méthode et conclusions se confirment mutuellement. Pour d’autres accessoires du même modèle, voir la page catégorie batteries Osmo Action.

Questions fréquentes

La batterie de l’Action 4 fonctionne-t-elle sur l’Action 5 Pro ?

Non. Les deux générations diffèrent par les dimensions, les verrous et le protocole de communication ; l’Action 5 Pro utilise une nouvelle batterie, la BCX204. L’inverse est également vrai : la batterie du 5 Pro n’entre pas dans le logement des Action 3/4.

Les batteries de l’Action 3 et de l’Action 4 sont-elles identiques ?

C’est la même spécification, environ 1770mAh, utilisable dans les deux sens. Les deux boîtiers partagent cette batterie et la fixation magnétique rapide, et le hub de charge est également commun — c’est pourquoi les accessoires des utilisateurs d’Action 4 restent valables lors d’une montée en gamme.

Une batterie tierce compromet-elle l’étanchéité ?

Cela peut arriver. L’étanchéité dépend de la précision d’ajustement entre le couvercle du logement et le joint ; si les tolérances du carter d’une batterie tierce sont trop larges, le couvercle ne se comprime plus complètement. Pour les prises de vue sous l’eau ou en milieu très humide, utilisez la batterie d’origine ; à sec, l’impact reste limité.

Comment stocker une batterie longtemps inutilisée ?

Déchargez-la à 40-60 %, rangez-la dans un endroit frais et sec, et complétez la charge tous les trois à six mois. Un stockage prolongé à pleine charge ou totalement vide accélère la dégradation. Une batterie gonflée ou dont le carter se déforme doit être immédiatement retirée du service : ne la rechargez pas et ne l’installez pas.

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Que faire des vieilles batteries ? Recyclage NP-FZ100

Répondons directement : la NP-FZ100 retirée est une batterie lithium-ion ; elle ne va pas avec les ordures ménagères, mais dans une filière de déchets dangereux ou de recyclage de batteries. Son enveloppe contient un électrolyte organique et des métaux ; en enfouissement ou incinération, elle crée des risques environnementaux et de sécurité. Une batterie bombée ou fuyante doit cesser toute charge/décharge, être isolée à part, ne pas être percée ni brûlée. La procédure se découpe en quatre étapes : juger le retrait → stocker sûrement → emballer anti-court-circuit → confier au recyclage. Nous suivons cet ordre ; le traitement d’urgence d’une batterie bombée est dans une batterie bombée peut-elle servir.

Quelles batteries retirer : quatre critères

  • Capacité nettement insuffisante : après charge complète, la capacité réelle tombe à environ 70 % de la neuve, la journée de prise de vue n’y suffit plus, voir capacité après 100 cycles.
  • Usage ancien : environ deux ans, ou après des centaines de cycles, la résistance interne monte et les scènes à fort courant coupent plus tôt.
  • Apparence anormale : bombement, déformation du boîtier, fuite, odeur — ces batteries ne sont plus « utilisables », à retirer immédiatement.
  • Charge/décharge anormales : échauffement sévère en charge, chute rapide après pleine, messages répétés « non reconnue » — après vérification infructueuse, retrait.

Si la batterie fonctionne encore mais que vous avez changé de système ou qu’il vous en reste en trop, confiez-la d’abord à quelqu’un qui peut l’utiliser (revente à un utilisateur du même boîtier, gardée en secours) : plus écologique qu’un recyclage immédiat.

Stockage : comment la garder avant recyclage

Une batterie retirée n’est pas envoyée le jour même ; le mode de stockage conditionne la sécurité de la période :

  • Plus de charge/décharge : surtout la bombée, sous tension c’est un risque.
  • Isolée : à part des clés, pièces et métaux ; une batterie par sachet est l’idéal.
  • Environnement : frais et sec, sans soleil direct ni chaleur (pas de voiture ni d’appui de fenêtre).
  • Charge : s’il reste de l’énergie, visez un niveau moyen (environ 40 %–60 %) avant stockage, pas de pleine charge prolongée.
  • Loin des inflammables : le point de stockage ne doit pas accumuler papier ou tissu.

La bombée mérite une boîte rigide supplémentaire pour éviter la compression. Ces gestes réduisent le risque, mais ne l’annulent pas ; confier au recyclage au plus vite reste la solution.

Emballage et transport : l’isolation est centrale

  • Isoles les contacts : ruban isolant sur les bornes, ou le capuchon d’origine remis.
  • Séparation individuelle : chaque batterie dans son sachet ou son compartiment de boîte, évite le contact mutuel.
  • Fixation anti-compression : en plusieurs exemplaires, une boîte rembourrée.
  • Pas d’envoi postal d’une batterie endommagée : bombée ou fuyante, généralement hors périmètre du transporteur ; déposez en point de collecte physique.
  • En avion : si vous devez voyager avec, voir la NP-FZ100 en avion — rechange en cabine, pas en soute.

Choisir la filière de recyclage

Filière Cas d’usage Note
Point de collecte déchets dangereux de la commune Batteries épuisées, aspect normal Le plus courant, selon le tri local
Bac de collecte en magasin / surface électronique Villes équipées Le type de batteries acceptées y est généralement indiqué
Atelier de réparation / centre photo Quantité importante, traitement groupé Certains acceptent les batteries d’appareil photo, confirmé par téléphone
Collecte dédiée ville / éco-organisme Grands retraits, traitement d’entreprise Adapté au nettoyage régulier des studios et loueurs
Reprise par la marque ou le vendeur Si la politique après-vente inclut la reprise Selon la politique réelle du vendeur

Les règles locales de tri varient ; avant dépôt, consultez la grille de tri de votre commune sur les « piles et batteries ». Les produits lithium sont généralement classés déchets dangereux, mais certaines zones ont un arrangement particulier pour les petites batteries grand public.

L’enjeu écologique : pourquoi faire l’effort

  • Matériaux recyclables : le lithium-ion contient cobalt, nickel, lithium, cuivre, aluminium ; un recyclage conforme les renvoie dans la production.
  • Éviter la pollution : électrolyte et métaux lourds en enfouissement ou incinération polluent sols et air.
  • Réduire le risque sûreté : une batterie endommagée compressée pendant la collecte peut s’enflammer ; c’est la raison la plus directe du tri.
  • Allonger le cycle d’usage : avant le retrait, « donner à qui en a besoin » ou « reléguer en secours » est l’option la plus verte.

Questions fréquentes

La vieille batterie peut-elle aller aux ordures ?

Non recommandé. Le lithium passe par les déchets dangereux ou une filière dédiée, selon le tri local.

Une batterie bombée peut-elle attendre ?

Oui, en stockage, mais arrêt immédiat de charge/décharge, isolée dans un endroit frais, dépôt au plus vite, sans compression ni perforation.

La batterie encore chargée, la vider avant de jeter ?

Ne forcez pas la décharge par court-circuit. Si besoin, épuisez-la naturellement sur un petit appareil à faible courant, ou confiez-la chargée au recyclage.

Plusieurs vieilles batteries peuvent-elles être envoyées ensemble ?

Les batteries intactes aux bornes isolées peuvent suivre les règles du transporteur ; les endommagées ou bombées sont généralement hors périmètre, à traiter sur place.

Une ancienne batterie peut-elle être déduite à l’achat ?

Selon la politique du vendeur. Notre gros volume et nos commandes peuvent être discutés via la page de devis, voir en fin d’article.

En résumé et conseils

L’ordre de traitement d’une vieille batterie : juger le retrait → cesser charge/décharge → isoler les bornes et stocker à part → déposer en déchet dangereux ou recyclage. La bombée est la priorité absolue, sans attendre. Pour renouveler, notre batterie compatible NP-FZ100 (2280 mAh / env. 16,4 Wh) est proposée à partir d’environ 16,36 € l’unité, environ 20,97 € en kit 1+1, environ 33,59 € en kit 2+1 ; pour plus de réserve, la TNP-FZ100 (2400 mAh / env. 17,3 Wh) à partir d’environ 36,50 € en kit 2+1. Pour faire durer la neuve, voir 5 astuces pour prolonger la vie de la NP-FZ100. Studios, loueurs et revendeurs avec retraits en volume et commandes de 100 pièces et plus : page de demande de devis en gros, tarif personnalisé.

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LP-E6, E6N, E6NH, E6P : différences et rétrocompatibilité

En bref : les quatre générations de LP-E6 partagent la même forme et les mêmes contacts, et se montent dans les mêmes boîtiers ; seules la capacité et la capacité de décharge changent. La LP-E6 est annoncée à 1800mAh, la LP-E6N monte à environ 1865mAh, la LP-E6NH passe à 2130mAh et porte la décharge continue à 3.0A, enfin la LP-E6P conserve 2130mAh mais double la décharge continue à 6.0A. Pour la photo courante, l’E6NH offre le meilleur rapport qualité-prix ; avec un R5 Mark II ou pour de la vidéo intensive, l’E6P s’impose.

La rétrocompatibilité doit s’examiner dans les deux sens, et beaucoup n’en retiennent qu’une moitié. Une batterie récente dans un boîtier ancien fonctionne presque toujours, sans exploiter tout son potentiel ; une batterie ancienne dans un boîtier récent démarre et filme, mais certaines fonctions à forte charge sont purement verrouillées. C’est ce second cas qui piège le plus en pratique.

Comparatif des quatre générations

Modèle Capacité Énergie Décharge continue Apparition Associations typiques
LP-E6 1800mAh env. 13Wh Non spécifiée 2008, avec le 5D Mark II 5D II, 5D III, 60D, 7D
LP-E6N env. 1865mAh env. 14Wh Non spécifiée 2014, avec le 7D Mark II 5D IV, 6D II, 80D, 90D
LP-E6NH 2130mAh env. 16Wh 3.0A 2020, avec les R5 / R6 R5, R6, R6 II, R7, R
LP-E6P 2130mAh env. 16Wh 6.0A 2024, avec le R5 Mark II R5 Mark II, R5 C, C50

L’ampleur des gains de capacité mérite attention : de la E6 à la E6N, 65mAh de plus, quasiment imperceptibles à l’usage ; de la E6N à la E6NH, un saut d’environ 14 %, la différence la plus sensible des quatre générations. Entre E6NH et E6P, la capacité ne change pas, c’est la capacité de décharge qui progresse : l’apport n’est donc pas « plus longtemps » mais « aucune défaillance sous forte charge ».

La rétrocompatibilité dans les deux sens

Une batterie récente dans un boîtier ancien

Les E6NH et E6P se montent dans les anciens modèles tels que 5D Mark III, 6D, 7D Mark II ou 90D, avec alimentation et affichage du niveau normaux. Ces boîtiers n’exploitent pas la réserve de décharge de 3.0A ou 6.0A : vous obtenez en pratique « une E6 de plus grande capacité », avec une autonomie allongée et rien d’autre.

Le seul point à surveiller est le chargeur. Le LC-E6E recharge toute la série — E6P, E6NH, E6N, E6 et LP-EL — avec environ 180 minutes pour une E6NH et environ 150 minutes pour une E6N ou une E6. Si vous disposez encore d’un LC-E6 plus ancien ou d’une première version du LC-E6E, la charge d’une E6NH peut être plus lente, sans incidence sur la sécurité.

Une batterie ancienne dans un boîtier récent

C’est la configuration la plus restrictive. Sur un R5 Mark II, par exemple, une E6NH ou une génération antérieure permet de photographier et de filmer normalement, mais les fonctions lourdes — sortie HDMI RAW, séquences à cadence élevée, pré-rafale, prise de vue à deux boîtiers — sont absentes. Il ne s’agit pas d’une panne : le boîtier adapte ses fonctions aux capacités de la batterie.

Autre cas fréquent : les R5, R6, R6 Mark II et R7 associés à une LP-E6P. Canon précise que ces boîtiers doivent recevoir une mise à jour du firmware prenant en charge la LP-E6P pour retrouver la même cadence de rafale qu’avec une LP-E6NH. Autrement dit, acheter la nouvelle batterie sans mettre à jour le firmware peut donner l’impression que « rien n’a changé ».

Quelle génération acheter

  1. Boîtiers anciens type 5D II, 5D III, 6D, 7D, 60D : prenez une E6NH. L’écart de prix avec l’E6N est faible, la capacité supérieure, et elle restera utilisable si vous changez de boîtier.
  2. R, R5, R6, R6 II, R7 : prenez une E6NH, c’est la spécification d’origine. Une E6P convient aussi, à condition de mettre à jour le firmware.
  3. R5 Mark II, R5 C, EOS C50 : prenez une E6P, les autres références bridant certaines fonctions. Aucune alternative sur ce point.
  4. Photo uniquement, budget serré : l’E6N reste utilisable, avec une autonomie un peu plus courte et les mêmes limitations de décharge sur les boîtiers récents.

Évitez de mélanger les générations. Les quatre se ressemblent presque à l’identique et sont difficiles à distinguer dans un sac : sur le terrain, les erreurs de manipulation sont fréquentes. Unifiez sur E6NH ou unifiez sur E6P, c’est le plus simple à gérer.

Ce qu’il faut vérifier sur une batterie tierce

Les écarts entre produits tiers sont plus marqués sur la série LP-E6 que sur la LP-E17, parce que les charges à encaisser sont plus élevées. Une référence annoncée à 2130mAh mais limitée à 1.5A en décharge continue provoquera, sur un R5 en 8K, une erreur ou une extinction en quelques minutes — moins bien qu’une E6N d’origine.

Trois critères de jugement : le courant de décharge continu est-il explicitement indiqué ; le boîtier affiche-t-il correctement le pourcentage et le nombre de déclenchements ; la batterie chauffe-t-elle nettement lors d’un enregistrement continu à haut débit. Ce n’est qu’après ces trois vérifications que l’on peut parler de produit « utilisable ». Sur cette série, YO met en avant une spécification de 2130mAh ; lors du choix, il reste conseillé de refaire soi-même ces vérifications.

Si vous tournez longuement à poste fixe, la capacité d’une batterie a de toute façon une limite : envisagez une alimentation externe. La démarche rejoint celle de la solution d’alimentation vidéo pour FX3/FX30 : remplacer la batterie du boîtier par une source de grande capacité, et faire passer la question de l’autonomie de « combien de batteries emporter » à « suis-je branché ou non ».

Les utilisateurs de petits boîtiers n’ont pas besoin de cet article : leur batterie relève d’un autre système, présenté dans le dossier LP-E17. Si votre LP-E6 présente déjà un gonflement ou une décharge anormale, la marche à suivre figure dans le dossier consacré aux pannes LP-E6.

Questions fréquentes

Une LP-E6P est-elle utilisable sur un 5D Mark IV ?

Oui. L’E6P partage dimensions et contacts avec la série E6 : le 5D Mark IV la reconnaît et l’alimente normalement. Mais il n’exploite pas la décharge de 6.0A : vous profitez seulement des 2130mAh, avec une expérience proche de celle d’une E6NH.

Peut-on recharger les quatre générations avec le même chargeur ?

Le LC-E6E recharge n’importe laquelle des quatre, le chargeur identifiant automatiquement la référence. Il est toutefois déconseillé de charger longuement des batteries de générations et d’états de santé différents dans le même chargeur double slot : les conditions de dissipation ne sont pas homogènes et celle qui est en mauvais état risque de surchauffer.

Pourquoi un R5 équipé d’une E6N ne peut-il pas filmer en 8K ?

L’enregistrement à haut débit impose un courant de décharge continu minimal que l’E6N ne fournit pas : le boîtier limite ou refuse de lancer ce mode. Ce n’est pas un problème de firmware ; il suffit de passer à une E6NH ou une E6P. Les limitations précises s’affichent à l’écran du boîtier.

Que faire si l’appareil affiche « communication impossible » ?

Nettoyez d’abord les contacts : frottez légèrement la batterie et les lamelles du logement avec une gomme, puis réinsérez-la. Si l’erreur persiste, le circuit de décodage interne est hors service, ce qui se voit surtout sur les produits tiers ou sur une batterie d’origine après infiltration d’eau. Ces batteries peuvent encore alimenter l’appareil mais n’affichent plus le niveau : évitez-les pour les prises de vue importantes.

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Sony NP-F960 et NP-F970 : le guide de la série L

En bref : les NP-F960 et NP-F970 sont les deux plus gros paliers de la série L (NP-F) de Sony ; la F970 est donnée pour 7,2 V / 6600 mAh et environ 47,5 Wh, la F960 pour 5400-5800 mAh en général. Cette série, du NP-F330 au F970 en passant par les F550 et F750, partage le même rail coulissant et le même jeu de contacts : les petites capacités sont plus fines, les grosses plus épaisses, si bien que « pouvoir la monter » ne signifie pas « pouvoir fermer le capot ». C’est le standard d’alimentation commun des caméras, moniteurs et panneaux LED, avec une compatibilité bien plus large que n’importe quelle batterie d’appareil photo.

1. Le connecteur série L : un même standard depuis plus de vingt ans

Lorsque Sony a lancé la série InfoLithium à la fin des années 1990, le connecteur à rail était déjà fixé : la batterie glisse le long du rail et trois groupes de contacts en extrémité assurent l’alimentation et la communication du niveau de charge. Depuis, Sony n’a pas modifié cette spécification physique, se contentant d’insérer des cellules plus épaisses dans le même moule. Résultat : les fabricants de panneaux LED et de moniteurs intègrent aujourd’hui directement le logement L dans leurs produits, parce que les utilisateurs possèdent déjà un stock important de ces batteries.

Il faut distinguer une autre ligne facile à confondre : la série NP-FV (FV50, FV70, FV100), dite « série V », destinée aux camescopes grand public, de forme plus arrondie et avec un logement différent, non compatible avec la série L. Vérifiez donc si la référence comporte F ou FV.

Modèle Capacité nominale typique Énergie équivalente Usage typique
NP-F330 Environ 1500 mAh Environ 11 Wh Premiers camescopes numériques, rare aujourd’hui
NP-F550 Environ 2000-2400 mAh Environ 15-17 Wh Petits panneaux LED, alimentation courte
NP-F570 Environ 2600 mAh Environ 19 Wh Idem, autonomie un peu plus longue
NP-F750 Environ 4000-4400 mAh Environ 29-32 Wh Moniteur pour une demi-journée
NP-F770 Environ 5000 mAh Environ 36 Wh Moniteur et transmission combinés
NP-F960 Environ 5400-5800 mAh Environ 39-42 Wh Caméra en enregistrement long
NP-F970 6600 mAh Environ 47,5 Wh Épaule, alimentation principale en extérieur

Les capacités indiquées correspondent aux valeurs courantes chez le fabricant et chez les principaux tierces ; elles varient selon les lots et les marques. Se fier aux Wh est plus fiable qu’aux mAh, car les Wh intègrent déjà la tension et déterminent réellement la durée d’usage.

2. Une forme commune, pas une interchangeabilité totale

C’est le point le plus souvent négligé de la série L : tous les modèles ont exactement la même largeur et le même rail, et s’alimentent dès l’insertion, mais leur épaisseur varie fortement. Une F550 fait environ la moitié de l’épaisseur d’une F970, laquelle dépasse nettement à l’arrière du boîtier.

  • Appareils à capot : beaucoup de caméras et de moniteurs ont un couvercle de logement à l’arrière, que la F970 empêche de fermer. Prévoyez alors une F550/F570 ou une F750.
  • Logements à verrou : certains logements serrent par lame ressort ; une batterie trop épaisse empêche le verrou de mordre, et la batterie se déloge en marchant, ce qui se traduit par des coupures intermittentes de l’image.
  • Poids et équilibre : la F970 est nettement plus lourde que les petits modèles ; montée à l’arrière d’un moniteur compact, elle déplace le centre de gravité vers l’arrière, surtout sur un stabilisateur.
  • Capacité de décharge : un panneau LED puissant (plusieurs dizaines de watts) exige un courant soutenu ; les petits modèles subissent une chute de tension plus rapide à fort courant et peuvent déclencher prématurément la protection basse tension de l’appareil.

« Plus de capacité, c’est mieux » n’est donc pas vrai. La bonne méthode consiste à vérifier d’abord l’espace physique du logement, puis la puissance, et enfin à choisir la plus grosse capacité parmi les modèles qui rentrent.

3. Comment équiper les appareils courants

Les usages réels de la série L se concentrent sur trois familles d’appareils, aux besoins très différents.

Caméras

La plupart des Sony HXR et PXW, à l’épaule ou portés, utilisent directement la série NP-F, avec une recommandation officielle pour la F770 ou la F970. Ces appareils consomment beaucoup (boîtier, écran et unité d’enregistrement fonctionnant ensemble) : les 47,5 Wh d’une F970 correspondent généralement à 3-5 heures d’enregistrement continu. Pour une conférence ou un cours qui ne peut pas être interrompu, la solution habituelle est le montage de deux batteries en parallèle, ou directement une F970.

Moniteurs

Les moniteurs de plateau de 5 à 7 pouces consomment le plus souvent 5-8 W : une F970 tient plus de 5 heures, une F550 seulement 1,5 à 2 heures. Sur un moniteur de réalisateur ou un écran très lumineux (plus de 1000 nit), la consommation monte nettement et le choix doit être recalculé sur la puissance réelle.

Panneaux LED

C’est la catégorie la plus gourmande. Un petit panneau LED consomme environ 10-20 W, un projecteur puissant peut dépasser 30 W. Avec la même F970, comptez environ 2 heures pour une LED de 20 W et à peine plus d’une heure pour 30 W. Pour la méthode de conversion appliquée aux luminaires, consultez les contenus d’estimation d’autonomie de la page de la catégorie NP-F960.

Un mot encore : si vous travaillez avec un hybride et un moniteur externe, la petite batterie du boîtier et la série L constituent deux chaînes d’alimentation totalement indépendantes. Pour régler durablement l’alimentation du boîtier, la solution est une fausse batterie reliée à une source de forte capacité ; voyez la solution d’alimentation par fausse batterie NP-FZ100, dont le principe vaut pour les hybrides de toutes marques.

4. Achat et précautions d’usage

La série L est le marché où la concurrence des tierces est la plus forte, avec des prix très variables ; l’écart se joue sur les cellules et la carte de protection, pas sur le boîtier.

  1. Mesurez d’abord l’épaisseur : vérifiez la profondeur disponible dans le logement avant de choisir entre F550 et F970.
  2. Regardez les Wh, pas les mAh gonflés : le volume physique d’une F970 ne permet pas d’y loger plus de 10000 mAh ; méfiez-vous des valeurs manifestement hors de propos.
  3. Vérifiez la présence d’un indicateur de charge : la plupart des batteries série L ont quatre LED, plus lisibles sur le terrain que le pourcentage interne.
  4. Confirmez la compatibilité du chargeur : la série L dispose de chargeurs de table dédiés, y compris des modèles rapides à deux ou quatre logements. Les batteries tierces acceptent généralement le chargeur d’origine, avec un temps de charge un peu plus long.
  5. Prévoyez de la marge pour les appareils gourmands : au-delà de 30 W, privilégiez les grosses capacités comme la F970, car une petite batterie vieillit plus vite à fort courant.

La gamme NP-F de YO couvre les principaux paliers de la F550 à la F970, avec pour objectif d’offrir aux moniteurs et aux panneaux LED une option au prix raisonnable et aux caractéristiques non gonflées. Ce n’est pas l’entrée de gamme la moins chère, mais les capacités annoncées correspondent aux autonomies réelles, ce qui compte davantage, pour qui planifie ses tournages à l’heure, que d’économiser quelques unités monétaires.

Un point de stockage mérite d’être signalé : les batteries série L, de forte capacité, vieillissent plus visiblement qu’une petite batterie lorsqu’elles restent stockées à pleine charge. Si une F970 ne sert que pendant un projet, maintenez-la autour de 50 % le reste du temps : elle conservera plusieurs années durant une bonne capacité de sortie.

Questions fréquentes

Une NP-F970 peut-elle alimenter un hybride Sony ?

Pas directement. Les hybrides utilisent des NP-FW50 ou NP-FZ100, au logement totalement différent. Alimenter un hybride suppose une fausse batterie dédiée ou une solution d’alimentation externe, et non un raccordement forcé de la F970.

Quelle différence entre F960 et F970, laquelle acheter ?

Les deux ont la même forme, mais la F970 offre une capacité supérieure (6600 mAh / 47,5 Wh) contre 5400-5800 mAh pour la F960. La F960 est un modèle ancien : ce qui se vend aujourd’hui relève souvent du stock ou de la production tierce. Sans circuit particulier, choisir directement une F970 est plus réaliste.

Que faire si le moniteur affiche un niveau de charge inexact ?

La plupart des moniteurs estiment la charge à partir de la seule tension, alors que la courbe de décharge d’une batterie au lithium est très plate en partie médiane : l’affichage peut passer brutalement de 50 % à 20 %. Ce n’est pas une panne. Sur le terrain, une estimation au chronomètre est plus fiable, ou utilisez une batterie à indicateur LED pour lire directement les segments.

Une batterie série L gonflée peut-elle encore servir ?

Non. Le gonflement traduit un dégagement gazeux interne, avec un risque de court-circuit et d’incendie en cas de charge ou de décharge prolongée. Mettez-la hors service, isolez-la et déposez-la en point de collecte de batteries au lithium, sans tenter de l’aplatir ni de l’ouvrir.

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Batterie EN-EL25, autonomie des Z50, Z fc et Z30

En bref : l’EN-EL25 est une batterie compacte développée par Nikon pour ses hybrides APS-C, donnée pour 7,6 V, 1120 mAh et environ 8,5 Wh, utilisée uniquement sur les Z50, Z fc et Z30, et totalement incompatible avec la série EN-EL15 du plein format. Sa capacité absolue ne représente que la moitié de celle d’une EN-EL15c, mais le capteur plus petit et la charge processeur plus faible font que le nombre de vues ne diminue pas dans la même proportion : un accumulateur tient globalement autour de trois cents déclenchements.

Les caractéristiques de base

L’EN-EL25 adopte une tension nominale de 7,6 V, légèrement supérieure aux 7,0 V de la série EN-EL15 — l’une des raisons de leur incompatibilité : ce ne sont pas seulement les dimensions qui diffèrent, la plage de tension de fonctionnement aussi. Son énergie d’environ 8,5 Wh reste, selon les critères usuels du transport aérien, très en dessous des limites appliquées par la plupart des compagnies aux batteries au lithium en cabine.

Élément EN-EL25 EN-EL15c (comparaison)
Tension nominale 7,6 V 7,0 V
Capacité 1120 mAh 2280 mAh
Énergie env. 8,5 Wh env. 16 Wh
Boîtiers compatibles Z50, Z fc, Z30 (le Z50 II utilise l’EN-EL25a) Z5, séries Z6, séries Z7, Z8
Station d’origine MH-32 Série MH-25

Le Z50 II mérite une mention à part. Ce boîtier lancé en 2024 est livré avec une EN-EL25a, de capacité légèrement supérieure à la première génération, les deux étant interchangeables. Si vous possédez à la fois un Z50 et un Z50 II, acheter des EN-EL25a est plus polyvalent ; l’inverse ne coûte qu’un peu de capacité.

Autonomie comparée des trois boîtiers

Les Z50, Z fc et Z30 partagent un capteur APS-C de 20,88 millions de pixels de la même génération et un processeur EXPEED 6 : leur consommation est proche, mais la forme du boîtier influence les habitudes de prise de vue.

Z50, celui qui a un EVF

Le Z50 dispose d’un viseur électronique, principale raison de sa consommation supérieure à celle du Z30. En visée EVF, le capteur lit en continu à pleine cadence : la valeur CIPA officielle se situe dans la zone des trois cents déclenchements, et le reportage de rue tombe généralement entre deux et trois cents et quelques vues. Ramener l’EVF à 60 fps et désactiver la bascule automatique permet d’économiser une quantité appréciable d’énergie.

Z fc, look rétro, consommation normale

Le Z fc possède un EVF et un écran orientable, avec un budget énergétique proche de celui du Z50. Sa particularité tient à l’apparence et aux commandes : les molettes incitent à modifier plus souvent les réglages et à photographier plus posément, ce qui économise indirectement de l’énergie. Son autonomie réelle est sensiblement équivalente à celle du Z50.

Z30, sans EVF, le plus économe

Le Z30 supprime le viseur et n’utilise que l’écran orientable : c’est le plus économe des trois. C’est aussi le plus orienté vidéo, or la vidéo est justement très gourmande — la conclusion « le plus économe » ne vaut donc qu’en photo. En enregistrement 4K continu, une EN-EL25 tient environ une heure et quelques.

Recharge, station ou boîtier

Les trois boîtiers partagent la même station d’origine, la MH-32, qui reste la méthode la plus sûre. La recharge par le boîtier doit en revanche être examinée modèle par modèle, sans supposer qu’elle est identique partout.

  • Z50 : le boîtier utilise un port Micro-B USB ; la recharge quotidienne passe par la station MH-32, n’espérez pas l’alimenter directement avec un chargeur de téléphone.
  • Z fc et Z30 : ils passent à l’USB-C et acceptent, conformément à leur mode d’emploi, une recharge sur alimentation USB PD ; on peut ainsi laisser une station à la maison.
  • Solution batterie externe : choisissez un modèle compatible PD délivrant 18 W ou plus ; une sortie lente 5 V / 2 A apporte peu à une batterie d’appareil photo.

Si vous ne disposez que d’un seul accumulateur pour une journée entière, la charge pendant la prise de vue est un complément envisageable, mais elle dépend de la puissance fournie et de la version du firmware : l’expérience reste moins franche qu’un simple changement de batterie. Pour composer précisément la recharge d’un Z fc, voyez les articles de la page de catégorie EN-EL25.

Signalons aussi que la tolérance de fabrication des boîtiers varie légèrement d’un lot à l’autre. Si l’épaisseur d’une batterie tierce est mal maîtrisée, son extraction peut devenir laborieuse dans un boîtier au logement serré comme le Z fc. Avant d’acheter, parcourir les avis à la recherche de remarques sur une insertion trop ferme est plus utile que de comparer les caractéristiques.

Composer son jeu de batteries

  1. Photo quotidienne : une batterie d’origine et une de secours. Le Z30 tolère plus de marge ; sur un Z50 très utilisé en EVF, comptez deux accumulateurs.
  2. Voyage : deux batteries et une batterie externe PD. L’EN-EL25 est compacte : un accumulateur de plus ne pèse presque rien.
  3. Usage vidéo dominant : trois batteries minimum. En enregistrement continu, la consommation est linéaire et aucune astuce d’économie ne s’applique.
  4. Par temps froid : gardez les secours contre le corps et faites-les tourner. La chute rapide de capacité sous zéro est une caractéristique chimique, identique quelle que soit la marque ; la démarche est décrite dans le test à moins 10 degrés.

Les EN-EL25 tierces restent généralement sous la centaine de yuans ; à l’achat, vérifiez que l’étiquette indique bien 7,6 V / 1120 mAh. Les produits adaptés à une référence unique, comme les batteries YO, mentionnent les boîtiers compatibles sur l’emballage, ce qui est plus fiable qu’un « compatible avec les hybrides Nikon » sans précision. Pour un départ à l’étranger, les règles de transport des batteries au lithium en cabine sont résumées dans cette note.

Questions fréquentes

L’EN-EL25 peut-elle servir sur un Z5 ou un Z6 ?

Non. Les Z5, Z6, Z7 et Z8 utilisent la série EN-EL15, dont la tension et les dimensions diffèrent : l’insertion est physiquement impossible. Nikon sépare les systèmes de batteries de ses hybrides APS-C et plein format.

Quelle différence entre EN-EL25 et EN-EL25a ?

Principalement la capacité, légèrement supérieure sur la version a, fournie avec le Z50 II. Les deux se montent indifféremment, et la version a ne pose aucun problème de compatibilité sur Z50, Z fc ou Z30.

Combien de vues peut-on faire avec une EN-EL25 ?

Autour de trois cents selon la mesure CIPA. En usage réel, un EVF très sollicité, des relectures fréquentes et le sans-fil actif font descendre vers deux cents et quelques ; le Z30, qui privilégie l’écran, dépasse souvent trois cents.

Peut-on recharger un Z30 avec un chargeur de téléphone ?

Oui, à condition que le chargeur prenne en charge l’USB PD avec une puissance suffisante et que le câble supporte le courant correspondant. Un chargeur lent 5 V classique peut se contenter de maintenir l’alimentation, avec une charge très lente voire nulle.

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Batterie Fujifilm NP-W235 pour X-T5, X-H2 et GFX

En bref : le NP-W235 est la batterie commune à la quatrième génération de la série X et à la série GFX de Fujifilm, donnée pour 7,2 V et environ 2200 mAh, soit une capacité supérieure d’environ sept dixièmes à celle du NP-W126S de la génération précédente. Le X-T5, le X-H2, le X-H2S, le X-S20, le X-T4, le GFX100S, le GFX50S II et le GFX100 II utilisent tous cette référence et sont directement interchangeables. Selon la norme CIPA officielle, l’autonomie de référence d’un accumulateur se situe globalement entre 450 et 750 vues, selon que le boîtier est stabilisé ou non, selon la définition de l’écran et selon la consommation du processeur. En pratique, on reste généralement en dessous de ces chiffres : comptez environ sept dixièmes de la valeur annoncée.

Ce guide donne des repères d’autonomie par boîtier, puis revient sur les points décisifs que sont la capacité, la recharge et le choix d’une batterie.

1. Ordres de grandeur d’autonomie par boîtier

Le tableau ci-dessous met côte à côte les valeurs CIPA et les plages constatées par la plupart des utilisateurs, afin de dimensionner le nombre d’accumulateurs de secours. Ces plages correspondent à une température ambiante, à peu de relecture et à une connexion sans fil désactivée.

Boîtier Référence CIPA Plage courante sur le terrain Secours conseillé
X-S20 env. 750 vues env. 500-650 vues 2 batteries
X-H2 env. 680 vues env. 450-600 vues 2 à 3 batteries
X-T5 env. 580 vues env. 400-520 vues 2 à 3 batteries
X-H2S env. 580 vues env. 380-500 vues 3 batteries
X-T4 env. 500 vues env. 350-450 vues 3 batteries
GFX100S env. 460 vues env. 300-420 vues 3 batteries
GFX100 II env. 540 vues env. 350-450 vues 3 batteries

Un point de ce classement va à l’encontre de l’intuition : le X-S20 tient plus longtemps que le X-H2, pourtant mieux positionné. La raison tient à un écran et à un viseur plus modestes, ainsi qu’à une charge processeur plus faible. Le X-H2S, avec son capteur empilé et sa rafale rapide, traite beaucoup plus de données par unité de temps et descend nettement en dessous du X-H2.

Le classement de la série GFX mérite aussi l’attention. Les boîtiers GFX sont plus grands et mieux refroidis, mais la consommation de lecture du capteur moyen format, un viseur plus large et un traitement plus lourd par image annulent cet avantage. À cela s’ajoute l’usage fréquent de la rafale en obturateur électronique et l’écriture de fichiers à haute résolution, qui maintiennent la carte mémoire et le processeur sous charge.

Il ne faut donc pas retenir la règle « boîtier plus gros, donc plus économe ». En moyen format, mieux vaut prévoir « une batterie par demi-journée », d’autant que la veille prolongée en paysage, viseur allumé, accumule une consommation loin d’être négligeable.

2. Capacité, volume et limites de compatibilité

Le NP-W235 et le NP-W126S affichent tous deux 7,2 V, mais leur volume, la structure du logement et la position des contacts sont entièrement différents : ils ne peuvent pas se loger l’un dans l’autre. C’est le piège classique du changement de boîtier : du X-T3 au X-T5, les anciennes batteries deviennent inutilisables ; du X-T4 au X-T5, elles restent pleinement compatibles. Le détail des différences entre les deux générations figure sur la page de catégorie NP-W126S.

À l’intérieur d’une même génération, les détails comptent aussi. Certains chargeurs tiers n’indiquent que la compatibilité NP-W235 alors que la tolérance de leur logement est trop large : à force d’insertions, ils usent les contacts de la batterie. À l’achat, vérifiez en priorité que la compatibilité avec le chargeur d’origine est explicitement mentionnée.

3. Batterie d’origine ou compatible, comment choisir

  1. L’origine pour la batterie principale. Pour les enregistrements longs, les livraisons commerciales ou les sorties par temps froid, la courbe de tension d’une batterie d’origine est plus régulière et l’alerte arrive plus tôt, ce qui laisse le temps de changer d’accumulateur.
  2. Le compatible pour les batteries de secours. Les deuxième et troisième batteries jouent un rôle de complément : une marque sérieuse, avec un circuit de protection documenté et une capacité comme un numéro de lot clairement indiqués, suffit.
  3. Ne mélangez pas des compatibles de lots différents pour un long enregistrement. Les écarts de résistance interne font chuter une batterie plus tôt que l’autre, et une prise interrompue coûte bien plus cher que la différence de prix.
  4. Regardez la protection, pas seulement la capacité. La présence des quatre protections — surcharge, décharge profonde, surchauffe, court-circuit — compte davantage que 100 mAh de plus sur l’étiquette.

La batterie compatible YO NP-W235 est positionnée sur le créneau du secours et convient comme deuxième ou troisième accumulateur ; si la mission exige une continuité totale, mieux vaut réserver la place principale à une batterie d’origine. Les informations produit de cette référence se trouvent sur la page de catégorie NP-W235.

4. Recharge, poignée et transport

Le X-T5, le X-H2 et le X-H2S acceptent la charge USB-C par le boîtier ; sur le X-T4, l’USB-C sert surtout au transfert de données et la recharge repose encore sur la station. En déplacement, un chargeur PD de 30 W ou plus permet de regagner une quantité appréciable d’énergie pendant le déjeuner, mais filmer tout en chargeant ajoute de la chaleur.

La poignée verticale VG-XT4 du X-T4 reçoit deux NP-W235 supplémentaires : l’ensemble offre l’autonomie de trois batteries, un atout pour les événements et les mariages où l’on ne peut pas s’arrêter pour changer d’accumulateur. Le X-T5 n’accepte pas de poignée ; cette autonomie devra être compensée par des batteries supplémentaires.

En avion, les batteries au lithium doivent voyager en cabine et jamais en soute. Les règles de capacité et de déclaration sont détaillées dans la réglementation sur le transport des batteries au lithium, appliquée de façon assez homogène d’une marque à l’autre. Rangez les accumulateurs de secours dans des pochettes isolantes pour éviter tout contact des bornes avec des objets métalliques.

Questions fréquentes

Le NP-W235 peut-il servir sur un X-T3 ?

Non. Le X-T3 utilise le NP-W126S ; la taille du logement et la position des contacts diffèrent, l’insertion est physiquement impossible.

Les batteries du X-T4 et du X-T5 sont-elles totalement interchangeables ?

Oui. Les deux boîtiers utilisent le NP-W235, les batteries se remplacent directement et le chargeur est commun.

Une seule batterie W235 suffit-elle pour un mariage ?

En général non. Un mariage implique une longue journée, beaucoup de rafales et des relectures fréquentes : prévoyez trois batteries et faites-les tourner au rythme d’une par demi-journée.

Une batterie compatible fait-elle perdre la garantie du boîtier ?

Dans la plupart des cas non, mais si une défaillance de batterie endommage l’appareil, le service après-vente peut se prononcer sur le lien de cause à effet. Conserver la preuve d’achat et choisir un produit dont le circuit de protection est documenté réduit ce risque.

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DR-FZ100 : cinq erreurs d’usage qui abîment les batteries

En bref : les cinq erreurs les plus fréquentes avec le DR-FZ100 sont — mélanger dans une même session des batteries neuves et anciennes ou de capacités différentes ; laisser le chargeur branché toute la nuit une fois la charge terminée ; ranger le boîtier au fond du sac photo ou sous du matériel ; charger dans une voiture ou en plein soleil ; et laisser un logement vide exposé sous tension en permanence. Prises isolément, aucune n’est dramatique, mais toutes accélèrent le vieillissement des batteries ou augmentent les risques, et toutes se corrigent à peu de frais.

Le DR-FZ100 est un chargeur à deux logements, pas une batterie. Il recharge deux batteries de la série NP-FZ100 et se referme en boîte de rangement. Précisément parce que c’est un boîtier, beaucoup le traitent comme un accessoire à fourrer dans le sac, en oubliant que la charge a ses exigences de température et de courant.

Erreur 1 : mélanger deux batteries d’état différent

Mettre une TNP-FZ100 neuve et une batterie d’origine de deux ans, tombée à quatre-vingts pour cent de sa capacité, dans le même boîtier paraît anodin ; en réalité, l’aptitude à accepter la charge des deux cellules n’a rien de comparable. La plus petite atteint sa coupure à 4.2V la première ; si le circuit de charge partage une régulation de courant, celle qui est pleine continue de recevoir un faible courant et reste longtemps en tension élevée.

Le problème plus insidieux est la cohérence : après un moment de charge mélangée, l’écart de capacité réelle se creuse, et le jour où il faut tenir deux heures avec une batterie, la différence saute aux yeux. Numérotez vos batteries et appariez durablement celles de même capacité, même lot et même intensité d’usage.

La bonne pratique

  • Appariez par capacité et par date d’achat, et faites tourner une paire fixe dans un même logement.
  • Quand l’écart entre ancienne et neuve est net, ne les mettez pas dans la même session.
  • En mélangeant des batteries tierces de marques différentes, surveillez l’écart de fin de charge : s’il est trop grand, chargez-les séparément.

Erreur 2 : charger toute la nuit sans débrancher

Une batterie lithium vieillit nettement plus vite à 4.2V, pleine, que dans la plage médiane. Le DR-FZ100 passe en général en entretien ou coupe la sortie une fois la charge finie, mais la batterie reste longtemps à sa tension maximale et, l’espace intérieur étant réduit et la dissipation limitée, une nuit entière n’est pas favorable à la durée de vie.

La bonne pratique

  • Branchez avant de vous coucher, débranchez au réveil, ou utilisez une prise à minuterie qui coupe l’alimentation au bout de trois ou quatre heures.
  • Sans besoin immédiat, retirez les batteries à huit ou neuf dixièmes de charge : inutile de viser le plein.
  • Avant un stockage prolongé, laissez la charge entre quarante et soixante pour cent : c’est la plage où l’autodécharge et le vieillissement sont les plus lents.

Erreur 3 : empiler et comprimer

La scène la plus fréquente dans un sac photo : le chargeur au fond, écrasé par le boîtier, les objectifs, la stabilisation. Le couvercle subit une pression continue, les batteries sont poussées, les contacts encaissent des efforts latéraux. À court terme rien ne se voit ; à long terme, les contacts s’usent, la coque se déforme légèrement et le couvercle ferme mal.

La bonne pratique

  • Placez le chargeur en haut du sac ou dans une poche latérale, jamais comme semelle.
  • En installant ou retirant une batterie, vérifiez qu’elle est bien engagée, sans forcer.

Erreur 4 : charger à haute température

Laisser le chargeur dans la voiture en été est l’usage le plus risqué. En plein soleil, l’habitacle dépasse largement la température extérieure ; charger une batterie lithium dans ces conditions accélère fortement les réactions parasites, fait baisser la capacité plus vite et, dans les cas extrêmes, peut déclencher un emballement thermique.

Un autre cas de forte chaleur est souvent négligé : charger juste après avoir tourné. Après une longue séquence, la batterie dépasse les quarante degrés ; la brancher aussitôt revient à chauffer encore un système déjà chaud. La plage de température favorable à la charge se situe en général entre 10 et 30 degrés Celsius ; au-delà, rendement et marge de sécurité diminuent.

La bonne pratique

  • Ne chargez pas dans une voiture, en plein soleil ni près d’un radiateur.
  • Laissez refroidir vingt minutes une batterie qui vient de servir.
  • N’enveloppez pas le boîtier dans un vêtement ou un sac pendant la charge : laissez-le ventilé.
  • Par temps froid, laissez revenir à température avant de charger ; les précautions sont détaillées dans ce relevé d’usage par temps froid.

Erreur 5 : laisser un logement vide sous tension

Quand on ne charge qu’une batterie, l’autre logement reste vide et beaucoup laissent le boîtier branché en permanence. Ce n’est pas dangereux en soi, mais deux conséquences pratiques existent : un logement ouvert laisse entrer poussière et copeaux métalliques dans la zone des contacts, et leur accumulation provoque des faux contacts ; sur certains boîtiers, le logement vide reste en veille de détection, avec un courant de mesure répété qui n’apporte rien et ajoute un point chaud.

La bonne pratique

  • Hors usage, débranchez l’alimentation et refermez le boîtier.
  • Jetez régulièrement un œil dans le logement vide ; ôtez la poussière avec un chiffon doux sec ou une poire soufflante, sans gratter les contacts avec un objet métallique.
  • Si vous ne chargez qu’une batterie pendant longtemps, mettez l’autre aussi : le logement reste moins exposé.
Erreur Effet principal Manifestation typique Difficulté de correction
Mélanger des batteries d’état différent Cohérence de capacité dégradée L’écart d’autonomie entre les deux se creuse Faible, il suffit d’apparier
Ne pas débrancher la nuit Vieillissement accéléré Baisse d’autonomie sensible au bout de six mois Faible, ajouter une minuterie
Empiler et comprimer Usure des contacts, déformation de la coque Couvercle qui ferme mal, faux contacts occasionnels Faible, changer de place
Charger à haute température Vieillissement accéléré, risque de sécurité Coque brûlante pendant la charge Moyenne, changer de lieu
Logement vide exposé Poussière sur les contacts, diagnostics faussés Voyant allumé mais pas de charge Faible, refermer systématiquement

Aucune ligne du tableau ne demande de dépense. La valeur du boîtier est de centraliser la charge ; mais si la gestion est relâchée, la centralisation amplifie l’erreur — une seule suffit à affecter deux batteries à la fois.

Si vous disposez de batteries à port Type-C comme la TNP-FZ100, une option plus souple existe : n’emporter qu’un câble, charger sur batterie externe, et laisser le boîtier à la maison pour le rangement. L’arbitrage entre les deux approches est traité dans la rubrique des batteries à charge directe ; l’utilisation du boîtier et la signification des voyants dans les autres articles de la page de catégorie DR-FZ100.

Questions fréquentes

Le DR-FZ100 peut-il charger en même temps une batterie d’origine et une tierce ?

En général oui ; les deux logements sont gérés indépendamment et le mélange n’endommage pas directement les batteries. Mais avec des capacités et des états très différents, l’écart de fin de charge est net, et à la longue cela nuit à la cohérence des paires. Mieux vaut affecter un type de batterie à un logement, plutôt que de placer au hasard.

Le boîtier qui chauffe, est-ce normal ?

Une tiédeur légère est normale : la charge a ses pertes. S’il est franchement brûlant au toucher, ou si un seul côté chauffe anormalement, cela signale souvent une résistance interne élevée de cette batterie ou une température ambiante trop haute. Changez de place et de batterie pour vérifier séparément ; si cela brûle encore, cessez de l’utiliser.

Peut-on laisser le boîtier branché en permanence comme station d’accueil ?

Un moment, oui ; à long terme, non. L’alimentation continue maintient les batteries à leur tension maximale et accroît le risque en l’absence de surveillance. Plus prudent : débrancher après la charge et refermer.

Un logement vide influe-t-il sur la charge de l’autre batterie ?

Sur la plupart des produits, les deux logements sont indépendants et un logement vide ne change pas la vitesse de l’autre. Quelques conceptions partagent la puissance totale, et la charge simultanée ralentit alors chaque logement. La spécification de sortie de la notice fait foi.

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TNP-FZ100 en avion : règles batteries lithium

En bref : oui. La TNP-FZ100 affiche une énergie nominale d’environ 16,4 Wh, très en dessous du seuil de 100 Wh fixé par la réglementation aérienne : elle peut voyager en cabine, sur un vol intérieur comme international, sans autorisation de la compagnie. Une règle reste impérative : les batteries de rechange doivent rester avec vous, jamais en soute. Il faut aussi protéger les contacts contre les courts-circuits et rester dans une quantité raisonnable pour un usage personnel. Voici le calcul, les paliers réglementaires et la pratique au contrôle.

Comment on obtient 16,4 Wh

L’aviation civile raisonne en énergie nominale (Wh), pas en milliampères-heures. Le calcul : capacité × tension ÷ 1000, soit 2280 mAh × 7,2 V ÷ 1000 ≈ 16,4 Wh. C’est la valeur annoncée pour la NP-FZ100 d’origine ; la TNP-FZ100 est fabriquée selon la même spécification et se situe dans le même ordre de grandeur.

La précision a son importance : beaucoup comparent directement les 20000 mAh d’une batterie externe aux 2280 mAh d’une batterie d’appareil et en concluent que « c’est petit, donc sans problème ». La conclusion est juste, le raisonnement non — une batterie externe annonce une capacité de cellules en 3,7 V, et 20000 mAh correspondent à environ 74 Wh, également sous les 100 Wh ; à 27000 mAh, on approche la limite. Convertir en Wh avant de comparer évite de se laisser tromper par les mAh.

Les trois paliers réglementaires

Énergie nominale En cabine Conditions
Jusqu’à 100 Wh inclus Oui Sans autorisation, quantité raisonnable pour un usage personnel
De 100 à 160 Wh Oui, avec accord Autorisation de la compagnie, généralement deux unités maximum
Plus de 160 Wh Non Interdit en cabine comme en soute

La TNP-FZ100 relève du premier palier, la catégorie la moins contrainte. La plupart des compagnies limitent les batteries de rechange de ce palier à un usage personnel raisonnable ; la recommandation courante de l’IATA est de vingt unités par passager, certains transporteurs étant plus stricts — la règle de la compagnie emportant la décision. Cinq ou six batteries pour un tournage passent en général sans question ; une caisse de modèles identiques attire davantage de demandes d’explication.

Cabine ou soute : l’erreur la plus fréquente

La distinction tient à l’état de la batterie. Une batterie installée dans l’appareil, celui-ci éteint et protégé contre tout démarrage accidentel, peut en général être enregistrée avec le matériel. Une batterie de rechange transportée séparément doit impérativement rester en cabine. La raison : en soute, un départ de feu par court-circuit ne peut pas être traité rapidement par l’équipage, alors qu’en cabine il peut l’être.

Dans la pratique, entasser toutes les batteries dans le bagage en soute est l’erreur classique. La bonne répartition : une batterie dans le boîtier, les autres dans le bagage cabine, batterie externe comprise. Cette règle ne connaît pas de frontière, intérieur ou international : presque tous les transporteurs l’appliquent.

Protéger les contacts : ce que le contrôle regarde vraiment

Le risque vient du contact simultané des deux pôles avec un objet métallique. Des batteries en vrac dans un sac, mêlées à des clés ou de la monnaie, constituent le scénario type. Trois pratiques reconnues, au choix.

  • Conserver l’emballage d’origine, une batterie par alvéole : c’est l’état le plus sûr.
  • Recouvrir les contacts d’un ruban isolant, ou remettre le capuchon plastique fourni.
  • Placer chaque batterie dans un sachet zip ou une boîte dédiée pour éviter tout contact mutuel.

Un boîtier de charge double fait aussi l’affaire : la coque isole les contacts et, une fois refermé, il sert de rangement — au prix d’un encombrement supérieur au vrac. Pour l’usage de ce type d’accessoire, voir la présentation du boîtier double.

L’ordre des opérations au contrôle

  1. Avant le départ, regroupez les batteries dans une poche intérieure du bagage cabine plutôt que de les disperser dans trois sacs.
  2. Vérifiez que chaque batterie est protégée — boîte d’origine, ruban ou sachet — et qu’aucun contact n’est exposé.
  3. Si un agent vous interroge, dites simplement qu’il s’agit de batteries de rechange pour appareil photo ; au besoin, montrez le boîtier.
  4. Évitez les boîtes de rangement métalliques : l’image aux rayons X devient confuse et l’ouverture du bagage est plus probable.
  5. En vol, n’utilisez pas de batterie externe pour recharger vos batteries : certaines compagnies l’interdisent explicitement.

La plupart du temps, le scanner voit quelques blocs rectangulaires réguliers ; passés avec l’appareil, ils sont identifiés d’un coup d’œil et n’appellent aucune question. Ce qui bloque réellement, ce sont les batteries en vrac, sans protection, ou en quantité inhabituelle.

Quelques cas limites souvent évoqués

En cas d’escale dans un pays tiers, ce sont les règles locales qui s’appliquent. La plupart des pays alignent leurs seuils, mais certaines régions sont plus sensibles au nombre d’unités ; sur un itinéraire long avec plusieurs segments, mieux vaut rester sous quatre batteries. Au comptoir d’un vol international, il arrive qu’on demande à voir le marquage : une batterie usée au point de rendre les valeurs illisibles peut être refusée — une raison de plus de garder l’emballage d’origine.

Quant à la sécurité de transport de la batterie elle-même, elle dépend de sa capacité, de sa température et de son état. Si la coque est visiblement bombée avant le départ, n’embarquez pas la batterie : c’est un signal de remplacement. Pour en savoir plus sur l’évaluation de l’état et la compatibilité, voir l’espace TNP-FZ100. Si vous voyagez avec un kit complet, notre guide des batteries NP-FZ100 en avion est plus détaillé.

Questions fréquentes

Six TNP-FZ100 en cabine, est-ce un problème ?

En général non. Six unités représentent environ 98 Wh au total, ce qui reste dans un usage personnel raisonnable, à condition de les répartir dans le bagage cabine et de protéger les contacts. Pour une dizaine d’unités, préparez à l’avance un justificatif de mission ou un programme de tournage.

Peut-on mettre les batteries en soute ?

Pas les batteries de rechange. Celles qui restent dans un appareil éteint et protégé contre tout démarrage accidentel sont généralement acceptées en soute par la plupart des compagnies. En cas de doute, gardez tout en cabine : c’est le choix qui ne se trompe pas.

Une batterie rayée, aux valeurs illisibles, passe-t-elle encore ?

Le risque de refus existe. Le contrôle doit pouvoir vérifier l’énergie nominale ; si le marquage est illisible, l’agent est en droit de refuser. Remplacez la batterie par une autre dont la coque est intacte, ou conservez l’emballage d’origine comme justificatif des valeurs.

Batterie externe et batteries d’appareil dans le même bagage ?

Oui, les deux relèvent des batteries lithium de rechange et doivent voyager en cabine. La différence : la batterie externe doit garder un marquage de capacité lisible et son usage est généralement interdit en vol ; les batteries d’appareil ne sont pas soumises à cette restriction, mais ne vont pas en soute.