Auteur/autrice : Rédaction YO

En bref : l’entretien d’une batterie Fujifilm se résume à cinq règles — stocker entre 40 % et 60 % de charge, éviter la chaleur, recharger tous les trois mois en cas de non-usage, faire tourner plusieurs batteries, et cesser immédiatement l’usage en cas de gonflement. Ces cinq points couvrent les deux sources de vieillissement d’un accumulateur lithium : l’usure en cycles (nombre de charges et de décharges) et le vieillissement calendaire (une batterie s’use aussi au repos). La première se dilue en alternant les exemplaires, la seconde se maîtrise par le niveau de charge et la température. Ces cinq règles ne demandent aucun équipement supplémentaire.

Beaucoup pensent qu’une batterie « s’use à l’usage » ; en pratique, une part non négligeable des défaillances vient du stockage. Une NP-W126S chargée à bloc qui passe un été dans un tiroir à plus de trente degrés peut perdre davantage de capacité qu’en six mois d’usage normal. Reprenons les cinq règles une par une.

Cinq principes, un par un

1. Stocker entre 40 % et 60 % de charge. À pleine charge, l’électrode positive se trouve à un potentiel élevé et l’électrolyte se décompose plus facilement par oxydation ; à l’inverse, une tension trop basse peut dissoudre le collecteur de l’électrode négative. Les deux extrêmes sont défavorables, le milieu est le plus stable.
2. Éviter la chaleur. La vitesse des réactions parasites d’un accumulateur lithium augmente avec la température. Vers 25 °C, on est dans la zone confortable ; au-delà de 35 °C, le vieillissement s’accélère nettement. La planche de bord d’une voiture en été peut atteindre soixante ou soixante-dix degrés : à proscrire absolument.
3. Recharger tous les trois mois en cas de non-usage. Une batterie se décharge d’elle-même, même inutilisée, et le courant de veille du circuit de protection s’y ajoute : en six mois, la tension peut descendre à un niveau dangereux. Une recharge jusqu’à environ la moitié suffit, sans aller jusqu’au plein.
4. Faire tourner plusieurs batteries. N’utilisez pas toujours la même. Concentrer les cycles sur un seul exemplaire l’amène plus vite dans la zone de dégradation, tandis que les autres vieillissent au repos.
5. Cesser immédiatement l’usage en cas de gonflement. Une coque bombée signale une production de gaz interne, et poursuivre la charge ou la décharge présente un risque pour la sécurité. Ne pas percer, ne pas remettre à plat, ne pas rebrancher le chargeur.

Niveau de charge et température : deux variables maîtrisables

Quel niveau de charge conserver

« Laisser la moitié » n’exige pas une précision au pourcentage près. Sur l’indicateur à trois barres du boîtier, une à deux barres correspondent à peu près à cette plage ; avec un chargeur affichant le pourcentage, il suffit de débrancher à mi-charge.

Température : la variable la plus négligée

L’effet de la température sur la durée de vie n’est pas linéaire. D’après l’expérience de terrain, une batterie travaillant durablement au-delà de 40 °C peut voir sa capacité diminuer presque deux fois plus vite qu’à 25 °C ; et une charge en dessous de 0 °C favorise le dépôt de lithium métallique sur l’électrode négative, un dommage irréversible.

Concrètement : laisser le sac photo dans le coffre en été, rentrer du froid et mettre aussitôt la batterie en charge dans une pièce chauffée, ranger les accumulateurs dans un tiroir près d’un radiateur — ces trois gestes nuisent bien plus que quelques utilisations supplémentaires. À l’inverse, garder la batterie de rechange dans une poche intérieure en hiver ne sert pas seulement à « faire revenir la charge » : cela évite aussi une décharge à fort courant par basse température.

Les quatre étapes avant un rangement prolongé

1. Ramener la charge à environ la moitié. Si la batterie est pleine, montez-la sur le boîtier et photographiez un moment, ou utilisez la fonction de décharge de l’appareil lorsqu’elle existe ; ne la déchargez jamais par court-circuit.
2. La sortir du boîtier. Laissée en place longtemps, elle subit le courant de veille du boîtier et peut fuir, en contaminant les contacts du logement.
3. Nettoyer les contacts et la placer dans une boîte isolante ou son sachet d’origine, à l’écart des clés et des pièces de monnaie pour éviter tout court-circuit.
4. La ranger dans un endroit frais et sec, avec une étiquette portant la date du dernier usage, pour penser à la recharger trois mois plus tard.

Un roulement qui a vraiment un sens

La méthode la plus simple consiste à numéroter les batteries (étiquette ou marqueur au dos) et à les utiliser dans l’ordre 1, 2, 3, en replaçant celle qui vient de servir en fin de file. Les cycles restent ainsi à peu près synchrones, sans qu’une batterie soit déjà usée pendant que les deux autres sont encore neuves.

Le roulement signifie aussi ne pas tout faire avec un seul exemplaire. Réservez la plus ancienne aux sorties courtes du quotidien et la mieux portante aux prises de vue importantes : cette répartition est plus utile qu’un usage égalitaire. Quant à la charge directe, une version à port Type-C comme la YO TNP-W126S simplifie le roulement : la batterie remplacée se branche aussitôt sur une batterie externe, sans attendre le retour à l’hôtel et la file d’attente du chargeur de bureau. Les modèles compatibles et les modes de charge figurent sur la page de la catégorie TNP-W126S, et les modèles d’origine sur la catégorie NP-W126S.

Questions fréquentes

Peut-on laisser une batterie en permanence sur le chargeur ?

Ce n’est pas conseillé. Après la fin de charge, le maintien en floating expose la batterie à un potentiel élevé et à une température légèrement supérieure, ce qui accélère le vieillissement. La plupart des chargeurs corrects coupent en fin de charge, mais la débrancher reste plus sûr. En stockage prolongé, ne la laissez surtout pas branchée.

Une batterie neuve doit-elle être chargée 12 heures pour s’activer ?

Non. Un accumulateur lithium-ion est actif dès la sortie d’usine et n’a pas d’effet mémoire. Le « premier chargement de 12 heures » date de l’époque du nickel-cadmium et n’a aucun sens aujourd’hui : il prolonge inutilement le séjour à pleine charge et à température élevée.

Mettre une batterie au réfrigérateur prolonge-t-il sa durée de vie ?

Ce n’est pas recommandé. Un réfrigérateur domestique est humide : de la condensation se forme facilement sur la coque, et les écarts de température à l’entrée comme à la sortie provoquent aussi de l’eau. Les inconvénients l’emportent sur les bénéfices. Une pièce fraîche et sèche suffit, sauf pour un stockage de très longue durée, où une température régulée peut se justifier.

Au bout de combien de temps faut-il renouveler le parc ?

Cela dépend du comportement, pas de l’âge. Lorsque la batterie principale descend sous sept dixièmes du nombre de vues d’une batterie neuve, ou qu’apparaissent un gonflement ou un échauffement anormal à la charge, remplacez par étapes. Les boîtiers Fujifilm plus récents utilisant une NP-W235 (X-T4, X-T5, série X-H2) ont une autre batterie, mais les principes d’entretien sont identiques ; les références sont regroupées dans la catégorie NP-W235.

En bref : le X-S10 et le X-E4 utilisent tous deux une batterie au format NP-W126S ; l’un embarque une stabilisation, l’autre un écran souvent allumé, et la consommation réelle dépasse ce que la fiche technique laisse imaginer. Avec une TNP-W126S en secours et une recharge en USB-C calée sur le déjeuner et la pause de l’après-midi, une journée de photo de rue passe en général. L’essentiel n’est pas la puissance de la batterie, mais la possibilité d’insérer la recharge dans les moments où vous vous arrêtez de toute façon. Suivons le déroulé d’une journée : pourquoi ces deux boîtiers consomment, comment placer les fenêtres de recharge, comment répartir deux batteries, et dans quels cas la charge directe est moins pratique qu’un chargeur de bureau.

1. Pourquoi ces deux boîtiers consomment plus que prévu

Le X-S10 est l’un des rares boîtiers Fujifilm de milieu de gamme à intégrer une stabilisation cinq axes. Le module fonctionne en permanence tant que l’appareil est allumé : même lorsque vous cherchez simplement un cadrage, il consomme. Ajoutez une poignée assez profonde pour tenir l’appareil d’une main : beaucoup laissent le boîtier allumé en veille longtemps, ce qui allonge la durée réelle d’utilisation et fait chuter la charge plus vite qu’une estimation au nombre de vues ne le laisse croire.

Le X-E4 pose le problème inverse : boîtier minimaliste, sans poignée, peu de commandes, une ergonomie très dépendante de l’écran et des molettes, donc une part élevée de temps écran allumé. Sa vocation est d’être un boîtier que l’on porte sur soi : on le garde allumé au cou toute la journée, on photographie peu mais on reste en veille longtemps.

Le point commun des deux : dans la consommation, la veille et l’écran pèsent lourd. Autrement dit, « photographier peu » ne rime pas ici avec « économiser » ; c’est la durée d’allumage qui décide de l’autonomie. Emporter une batterie de rechange sert précisément à ne pas multiplier les extinctions pour économiser de l’énergie.

Précision utile : le port USB du boîtier sert surtout au transfert de données et à l’alimentation du boîtier ; n’en faites pas le moyen principal de recharger la batterie, et vérifiez dans la notice du boîtier si la charge pendant la prise de vue est prise en charge. Ce qui permet réellement une recharge autonome, hors boîtier, c’est le port Type-C de la batterie elle-même.

2. Insérer la recharge dans trois fenêtres fixes

L’intérêt de la charge directe n’est pas sa rapidité, mais sa capacité à se glisser dans les temps où vous vous arrêtez de toute façon. Une journée de photo de rue se découpe habituellement en trois moments, qui correspondent à trois fenêtres :

1. La veille au départ : chargez les deux batteries. Cette étape n’est pas facultative, car c’est souvent au moment où vous commencez à photographier que vous pensez à la seconde.
2. La pause de midi : sortez la batterie utilisée le matin, branchez-la sur une batterie externe et laissez-la dans le sac ou sur la table. Les 30 à 60 minutes du repas permettent en général de récupérer une bonne part de la charge.
3. Le thé de l’après-midi ou l’attente d’un bus : si la consommation de l’après-midi est rapide, refaites un passage sur la même fenêtre, ou passez simplement à la seconde batterie en laissant la première continuer à charger.

Des trois, celle de midi est la plus déterminante. Elle décide si votre après-midi se passera « avec une barre restante, à faire attention » ou « à photographier tranquillement ». Beaucoup trouvent qu’une batterie ne suffit pas alors qu’ils n’ont tout simplement pas fait cette recharge de midi.

3. Le tableau de répartition sur une journée

En photo pure, sans vidéo, une batterie tient en général entre 300 et 400 vues ; le chiffre dépend beaucoup de la durée de veille, de la luminosité de l’écran, de l’usage des rafales et de la stabilisation. La vidéo 4K fait nettement baisser ce nombre : pour un programme à dominante vidéo, emportez directement trois batteries.

Si vous parcourez la ville au X100V, la logique est proche de celle du X-E4 ; consultez la liste des modèles compatibles NP-W126S pour confirmer la génération de batterie.

4. Trois cas où le chargeur de bureau reste préférable

La charge directe n’est pas une solution universelle : dans les situations suivantes, un chargeur de bureau supplémentaire simplifie la vie.

• Trois batteries ou plus à recharger en une soirée : la charge directe ne prend qu’une batterie à la fois, et trois accumulateurs en file d’attente repoussent la dernière charge au milieu de la nuit. Le chargeur de bureau fait aussi la queue, mais il peut rester sur la table toute la nuit sans surveillance.
• Départ très tôt le lendemain : la charge directe dépend d’une batterie externe, laquelle doit elle aussi être rechargée : deux appareils en attente, et le calcul des durées devient vite approximatif.
• Besoin de recharger en photographiant : impossible. La charge directe impose de sortir la batterie du boîtier, et pendant ce temps le boîtier est à l’arrêt.

À l’inverse, si votre programme consiste à être dehors le jour et à rentrer à l’hôtel le soir, avec une prise à disposition, la différence entre charge directe et chargeur de bureau devient marginale : prenez le plus léger. Une batterie à charge directe comme la YO est conçue pour la recharge en déplacement, non pour remplacer le rituel de charge fixe à la maison.

Si les limites d’usage par forte chaleur vous intéressent davantage, un autre article sur le comportement des batteries au froid et aux températures extrêmes complète utilement le sujet : les cellules lithium suivent les mêmes règles aux deux extrémités.

Questions fréquentes

Le X-S10 affiche-t-il une alerte avec cette batterie ?

Certains boîtiers affichent un message à la première insertion d’une batterie tierce ; un redémarrage ou un simple acquittement suffit, sans incidence sur la prise de vue. Le comportement peut varier selon la version du firmware : fiez-vous à la réaction réelle de votre boîtier.

Peut-on recharger un téléphone en même temps que la batterie ?

Cela dépend de la puissance de sortie de la batterie externe. La plupart des modèles alimentent plusieurs ports simultanément, mais le partage réduit la puissance disponible et allonge le temps de charge de la batterie. Si vous êtes pressé, ne chargez que la batterie.

Quelle capacité choisir pour la batterie externe ?

Une batterie externe de 10000mAh permet en général deux à trois recharges de cette batterie, en tenant compte de sa capacité annoncée et des pertes de conversion, tout en alimentant aussi un téléphone. Une capacité supérieure signifie du poids en plus : arbitrez selon la durée du déplacement.

Deux batteries suffisent-elles pour une journée ?

Pour une pratique surtout photographique, avec une fenêtre de recharge à midi, deux batteries suffisent généralement. Pour la vidéo, ou une pratique qui laisse le boîtier allumé toute la journée, prévoyez-en trois.

En bref : l’alerte peut s’afficher, mais elle n’empêche généralement pas de photographier. Sur certains boîtiers Fujifilm, l’insertion d’une batterie tierce affiche une ligne d’information au démarrage ; il suffit de valider ou de redémarrer pour continuer, sans blocage du déclencheur ni limitation de l’enregistrement vidéo. L’apparition et la forme du message dépendent du modèle de boîtier et de la version du firmware : une même batterie peut se comporter différemment d’un boîtier à l’autre, et toute affirmation de type « zéro alerte à coup sûr » n’est pas crédible.

Ce qui compte n’est pas le message lui-même, mais les deux problèmes qui peuvent l’accompagner : l’indication de charge est-elle linéaire, et le boîtier s’éteint-il prématurément en fin de charge ? Ce sont ces deux points qui déterminent ce que vous pourrez photographier dans une journée.

1. Comment l’alerte est déclenchée

Le boîtier communique avec la batterie par les contacts métalliques du logement et lit le modèle, le nombre de cycles, la température, la capacité restante et d’autres informations. Une batterie d’origine embarque une puce porteuse d’un identifiant ; la compatibilité consiste, pour une batterie tierce, à faire reconnaître ces informations par le boîtier.

Le problème est que le protocole d’identification n’est pas entièrement public : les fabricants tiers procèdent par rétro-ingénierie et par émulation. Une mise à jour du firmware peut modifier légèrement la logique de reconnaissance, si bien qu’une batterie parfaitement silencieuse sur une ancienne version affiche une ligne de plus après la mise à jour. C’est pourquoi les avis trouvés en ligne se contredisent : ils décrivent en réalité des versions de firmware différentes.

Une fois ce point compris, la conclusion est claire : l’alerte relève de la couche d’identification et n’a rien à voir avec la capacité à alimenter le boîtier. Elle signale « cette batterie n’est pas certifiée par nos soins », et non « cette batterie est inutilisable ».

2. Trois manifestations types, très inégales

La première est un simple message, du niveau « vu et ignoré ». La deuxième demande un léger ajustement des habitudes : ne considérez pas 30 % comme une heure de prise de vue restante, mais plutôt comme le signal qu’il faut chercher où changer de batterie. La troisième est le vrai problème de compatibilité ; elle apparaît en général après vieillissement de la batterie, pas sur un produit neuf.

3. Une vérification de dix minutes à la réception

Plutôt que de relire des avis avant l’achat, mieux vaut vérifier à réception en suivant les étapes ci-dessous. Aucun matériel spécifique n’est nécessaire :

1. Insérer et démarrer : notez si un message apparaît, son contenu, et si vous accédez normalement à l’écran de prise de vue après validation.
2. Lire le niveau de charge : l’indication est-elle pleine à batterie chargée ? Après 20 à 30 vues enchaînées, le niveau saute-t-il de façon invraisemblable ?
3. Tester la stabilité du contact : secouez doucement le boîtier, ouvrez et refermez le volet du logement, et observez si le niveau tombe à zéro ou si le boîtier s’éteint. Si oui, l’ajustement des contacts pose problème.
4. Descendre en charge basse : observez le passage de deux barres à une barre, puis à l’extinction. Si l’appareil s’éteint presque aussitôt sur la dernière barre, la réserve finale est calibrée de façon prudente.
5. Essayer une charge directe : branchez un chargeur de téléphone sur le port Type-C de la batterie, vérifiez que le témoin réagit, que la charge va jusqu’au bout et que le niveau affiché est cohérent une fois la batterie remontée.

Ces cinq étapes suffisent en général à décider si la batterie est « utilisable » ou « à renvoyer ». Une extinction automatique répétée à l’une des quatre premières étapes relève d’une inadéquation matérielle : inutile d’insister.

4. Quand renvoyer, quand s’en accommoder

À renvoyer : le boîtier ne démarre pas après insertion, les extinctions automatiques se répètent, la charge directe ne réagit pas, la coque est gonflée. Ces cas relèvent de la sécurité ou d’une défaillance fonctionnelle, sans marge de compromis.

À accepter : une simple ligne de message, un pourcentage peu linéaire, une réserve finale un peu précoce. Ce sont des caractéristiques courantes des batteries tierces ; un autre produit au même prix présentera probablement le même comportement. En adaptant vos habitudes — changer sur les barres, garder une batterie d’avance — l’impact devient minime.

À noter au passage : la NP-W126S d’origine est donnée pour 1260mAh / 8.7Wh / 7.2V, et les produits tiers se situent en général dans le même ordre de grandeur, sans écart d’un facteur dix. Les promesses du type « capacité doublée et identification contournée » peuvent être considérées comme non fondées. Pour comparer les modèles, consultez la page de la catégorie NP-W126S.

Un dernier conseil : si un reportage est imminent, mieux vaut ne pas mettre à jour le firmware du boîtier le jour même. Les changements de comportement d’identification après mise à jour sont peu fréquents, mais s’ils surviennent, vous n’aurez pas le temps de les traiter dans la journée.

Questions fréquentes

Le message reste-t-il affiché en permanence ?

Sur la plupart des boîtiers, il s’affiche une fois au démarrage et disparaît après validation, sans rester à l’écran. S’il revient à chaque démarrage, c’est le résultat d’identification fixe de ce boîtier pour cette batterie : il faut s’y habituer, cela n’affecte pas la prise de vue.

Le message se multiplie après une mise à jour du firmware. Que faire ?

Validez d’abord et continuez à utiliser la batterie en vérifiant que l’indication de charge reste cohérente. Si des anomalies comme des extinctions automatiques apparaissent, vous pouvez revenir à une version antérieure du firmware (si le fabricant la propose) ou confier le rôle principal à une batterie d’origine, la tierce passant en secours.

Le message peut-il affecter la garantie ?

L’usage d’une batterie tierce ne constitue généralement pas en soi un motif d’exclusion de garantie, mais si la panne du boîtier est attribuée à la batterie, l’attribution de responsabilité devient délicate. Tant que le boîtier est sous garantie, une batterie d’origine comme batterie principale reste plus sûre.

Le port de charge directe et la puce d’identification sont-ils deux choses distinctes ?

Oui, deux choses distinctes. Le port Type-C constitue un circuit de charge autonome, sans lien avec l’identification par le boîtier. « Rechargeable en direct » ne signifie donc pas « sans alerte », et inversement. Les modèles concernés sont regroupés dans la catégorie TNP-W126S.

En bref : une batterie tiède pendant la charge ou une rafale est normale ; une batterie gonflée ne l’est pas. Sur un accumulateur de type W126S chargé en direct, le circuit de charge se trouve dans la batterie elle-même : la chaleur naît à l’intérieur, et la coque paraît donc un peu plus chaude que celle d’une batterie sortie d’un chargeur de bureau. C’est une conséquence de la conception, pas un défaut. Deux signaux seulement imposent de s’arrêter : une batterie trop chaude pour être tenue en main, et une coque visiblement bombée. Le premier indique de mauvaises conditions de dissipation ; le second, que la batterie a atteint la fin de sa vie utile.

En été, le risque ne tient pas à la chaleur seule, mais à son empilement : température ambiante élevée, boîtier qui appelle un fort courant pendant longtemps, et batterie en charge. Quand les trois arrivent ensemble, c’est là que les ennuis commencent.

1. Trois sources de chaleur, trois natures différentes

Les deux premières se produisent forcément à l’usage : une batterie qui a une température mais reste agréable à tenir est dans son domaine de conception. La troisième n’a rien à voir avec la batterie : c’est l’environnement qui l’a poussée dans une plage où elle ne devrait jamais se trouver. La plupart des accumulateurs lithium ont un plafond de charge voisin de 45 °C et une plage de décharge un peu plus large, les valeurs exactes étant fixées par l’étiquette de la batterie ou du boîtier. L’habitacle fermé d’une voiture en été, surtout près de la planche de bord, dépasse facilement ce chiffre.

2. Reconnaître un gonflement sans se fier au toucher

Beaucoup imaginent qu’un gonflement se voit au premier coup d’œil. Au stade initial, il ne fait que quelques dixièmes de millimètre : la batterie se monte encore, fonctionne encore, et l’œil n’y voit rien. Il existe une méthode plus fiable :

1. Sortez la batterie du boîtier et essuyez soigneusement sa face inférieure.
2. Posez-la à plat sur une table en verre ou un carrelage, puis appuyez légèrement sur un angle pour voir si elle oscille comme une toupie.
3. Si elle pivote nettement, ou si le fond se déforme sous le doigt, la face inférieure a commencé à bomber.
4. Présentez-la ensuite de chant devant une source lumineuse. Une batterie saine a un long côté rectiligne ; une batterie gonflée montre une légère courbe.

Aucun outil n’est nécessaire, et une fois par mois suffit. Un second indice tient à l’insertion : si une batterie semble plus serrée qu’avant et demande un effort pour se clipser, c’est en général le gonflement qui appuie contre la paroi du logement.

3. Que faire une fois le gonflement confirmé

Le gonflement est irréversible et ne se répare pas. Toute idée de la congeler ou de la percer pour évacuer le gaz est extrêmement dangereuse : la seconde peut provoquer un court-circuit et un départ de feu.

L’ordre correct est le suivant : cessez immédiatement de l’utiliser, ne la rechargez plus, n’essayez pas de la remettre à plat et ne la laissez pas dans le boîtier pour finir la journée. Rangez-la à l’écart de tout produit inflammable et déposez-la dès que possible dans la filière locale de collecte des batteries au lithium, ou contactez le vendeur pour le service après-vente. Une batterie gonflée est également un article restreint au transport : ne la glissez pas dans un envoi ordinaire.

Un point souvent négligé : le gonflement survient rarement de nulle part, et il s’accompagne généralement d’une baisse nette de l’autonomie. Si une batterie utilisée depuis presque un an ne délivre plus que la moitié de son ancien nombre de vues, il est temps de faire le test du plateau décrit plus haut.

4. Quelques limites pour shooter en été

Ne chargez pas au soleil. Il est courant de poser une batterie externe et un accumulateur sur une table en terrasse et de recharger en même temps que l’on bronze. La batterie absorbe alors à la fois la chaleur ambiante et la chaleur de charge : c’est la pire combinaison possible. Cherchez l’ombre d’un arbre, un porche ou un coin à l’intérieur.

Ne chargez pas dans un sac fermé. Un sac à dos ne dissipe pas la chaleur, et celle-ci s’accumule plus vite qu’on ne l’imagine. S’il faut charger, sortez la batterie, suspendez-la à l’extérieur de la sangle ou posez-la sur une table.

Ne plaquez pas une poche de glace contre la batterie. Un refroidissement brutal provoque de la condensation sur la coque, et l’humidité dans le connecteur est pire que la chaleur. En rentrant d’une journée chaude dans une pièce climatisée, laissez-la une demi-heure dans le sac pour qu’elle revienne à température d’elle-même.

Ne stockez pas les batteries de rechange chargées à bloc sur de longues périodes. En cas de non-usage prolongé, un niveau de quatre à six dixièmes est préférable ; un stockage à pleine charge accélère la perte de capacité. Cela n’a pas de lien direct avec le gonflement, mais cela pèse sur la durée de vie.

Pour le comportement aux basses températures, les remarques sur la résistance interne et la chute de tension de notre test de batterie par temps froid restent valables : les cellules lithium suivent les mêmes règles aux deux extrémités de l’échelle. Pour voir d’autres modèles de cette spécification, parcourez la page de la catégorie NP-W126S. La version YO suit structurellement les mêmes limites ; le port de charge directe apporte de la commodité, mais il implique aussi une meilleure ventilation pendant la charge qu’avec un chargeur de bureau.

Questions fréquentes

Elle est chaude pendant la charge : faut-il arrêter ?

Si vous la tenez confortablement, vous êtes normalement dans la plage prévue et pouvez laisser la charge se terminer. Si elle est trop chaude pour être tenue un moment, débranchez, laissez-la refroidir à l’ombre et réessayez avec un chargeur de plus faible puissance. Si elle chauffe encore anormalement, cessez de l’utiliser.

Le boîtier est très chaud : est-ce la batterie ?

Le plus souvent, ce sont le processeur et le capteur qui chauffent, et la batterie est simplement réchauffée avec eux. Le test est simple : montez une batterie dont vous savez qu’elle est saine. Si le boîtier chauffe autant, la batterie n’est pas en cause.

Peut-on finir la journée avec une batterie gonflée ?

Mieux vaut éviter. Le gonflement signifie que du gaz s’est déjà formé à l’intérieur, et une décharge prolongée à fort courant aggrave l’expansion. Passez à une autre batterie pour la journée et mettez celle-ci de côté pour la traiter ensuite.

Une batterie neuve doit-elle être « activée » ou chargée et déchargée trois fois ?

Non. Les accumulateurs lithium sont formés en usine et fonctionnent normalement dès la première charge. Les décharges profondes volontaires raccourcissent leur vie ; une recharge au fil de l’usage leur convient mieux.