Mois : mars 2025

En bref : l’écart tient d’abord à la capacité ; les différences de décharge sont secondaires, mais elles s’amplifient en forte charge et par basse température. Le LP-E17 d’origine Canon est annoncé à environ 1040mAh / 7.5Wh, et le 750mAh de YO est le plus petit des trois paliers de sa propre gamme, soit environ sept dixièmes de la capacité d’origine. Concrètement, la batterie contient près de trois dixièmes de moins que l’original ; le reste de la différence de comportement relève de la courbe de décharge, de la résistance interne et de la stratégie du circuit de protection.

Il est utile de séparer ces deux niveaux, car cela détermine si l’original justifie pour vous un prix plus élevé : si vous avez seulement besoin de tenir plus longtemps, le déficit de capacité se compense en emportant une batterie de plus ; si ce qui compte est la stabilité dans des conditions extrêmes, c’est là que l’original garde son avantage.

Premier niveau : la capacité, qui pèse le plus

La capacité est l’écart le plus évident. 750 contre 1040 : la différence est d’environ 290mAh, soit près de 28 %. Cet écart reste discret en usage léger — quelques dizaines de photos en intérieur, les deux suffisent —, mais dans les situations à forte consommation totale (sorties continues, rafales, séquences vidéo), ces 28 % se traduisent directement par « un changement de batterie une demi-heure plus tôt ».

Attention toutefois : capacité nominale et capacité réellement exploitable ne sont pas la même chose. Les fabricants annoncent la capacité de décharge de la cellule dans des conditions normalisées ; ce que le boîtier peut réellement prélever dépend aussi de la tension de coupure retenue et du seuil de déclenchement du circuit de protection. Une conversion précise à partir des valeurs nominales n’est donc pas fiable, mais une comparaison en ordre de grandeur reste pertinente.

Profitons-en pour dissiper un malentendu courant : Canon ne propose officiellement qu’un modèle, le LP-E17, et il n’existe pas de « LP-E17H » officiel. Les LP-E17H que vous voyez sur le marché sont le plus souvent des appellations commerciales adoptées par certains fabricants tiers pour leur propre version à haute capacité : c’est un nom de vendeur, pas une référence Canon. À l’achat, fiez-vous à la capacité annoncée et à l’origine des cellules, sans prendre ce suffixe pour un label d’agrément d’origine.

Deuxième niveau : courbe de décharge et résistance interne

Deux batteries également annoncées à 7.2V ne suivent pas exactement la même courbe de tension en décharge. Une cellule de forte capacité voit sa tension baisser plus lentement à courant de charge identique et se maintient plus longtemps dans la plage de fonctionnement du boîtier ; une cellule de faible capacité, une fois entrée dans sa phase finale, décroche plus brutalement.

La résistance interne se manifeste sur les appels de courant brefs et intenses. Le démarrage du moteur d’autofocus, le mouvement du miroir et de l’obturateur en rafale, l’écriture continue en vidéo : autant de charges impulsionnelles. Une batterie à résistance interne élevée subit alors une chute de tension plus forte, et la gestion d’alimentation du boîtier peut en conclure trop tôt à une charge faible. C’est l’explication des batteries qui « affichent encore de la charge mais annoncent vide dès qu’on déclenche en rafale ».

Cette différence de niveau passe généralement inaperçue en prise de vue courante, mais devient sensible dans deux conditions : par basse température, et lorsque la charge restante descend sous trois dixièmes. En extérieur hivernal, il est conseillé de garder la 750mAh contre soi et de ne l’installer qu’au moment de l’usage, la chaleur du corps aidant à préserver sa capacité de décharge.

Troisième niveau : circuit de protection et homogénéité

La ligne du circuit de protection est facile à négliger. Son rôle est de prévenir la surcharge, la décharge profonde et le court-circuit ; une batterie aux seuils prudents coupera plus tôt et paraîtra moins capacitaire, une batterie aux seuils plus agressifs exploitera la cellule plus profondément, ce qui flatte la capacité à court terme au détriment de la durée de vie. Il n’existe pas de norme unique sur ce point : seules les spécifications du fabricant font foi.

L’homogénéité désigne la proximité de comportement entre les batteries d’un même lot. Le contrôle de lot de l’original est généralement plus strict, avec une dispersion individuelle faible ; les marques tierces qui travaillent bien procèdent aussi à un tri, mais la dispersion reste souvent un peu plus large. Pour un utilisateur ordinaire, cela se traduit surtout par le fait que « la batterie que vous avez en main » et « celle des tests » ne sont pas forcément identiques.

Alors, comment choisir

Raisonner par usage est plus utile que raisonner par marque. Pour la prise de vue quotidienne, le secours ponctuel et les sorties légères, le 750mAh suffit amplement, son avantage de prix est net, et une batterie de plus comble le déficit de capacité. Pour des sessions longues et continues, un travail par basse température, ou un appareil qui porte des prises de vue impossibles à refaire, l’original ou une version plus capacitaire mérite davantage la dépense.

Le positionnement de ce palier est précisément d’être « assez bon marché pour en emporter plusieurs » : si votre pratique consiste à garder deux batteries de rechange dans le sac, le prix d’un original permet d’acquérir deux ou trois 750mAh, pour une capacité totale disponible supérieure. Pour élargir encore la marge, voyez la version 950mAh ; pour comparer les trois paliers côte à côte, reportez-vous au guide de capacité et de compatibilité.

Questions fréquentes

Le 750mAh est-il surévalué ? Pourquoi tant d’écart avec l’original ?

Non. Le 750mAh est un palier de capacité dans un système de classement, et l’original Canon à 1040mAh est un produit de spécification différente : le postulat « ils devraient être équivalents » n’a pas lieu d’être. Pour juger d’une surestimation, il faut vérifier si la capacité réellement débitée approche la valeur annoncée, et non la comparer à un autre modèle.

Le mélange peut-il affecter le boîtier ?

Non. Le boîtier identifie la batterie par la tension et la communication, sans distinguer la capacité. Alterner original et 750mAh est une pratique courante : veillez simplement à charger chaque batterie séparément et à ne pas tenter de les utiliser « en parallèle ».

Pourquoi une batterie ancienne annonce-t-elle soudain une charge faible en rafale ?

C’est le symptôme typique d’une résistance interne accrue. La rafale impose des appels de courant impulsionnels élevés ; une batterie à résistance interne forte subit une chute de tension instantanée, le boîtier juge la tension insuffisante et signale une charge faible, puis la tension remonte au relâchement et l’affichage revient. Une telle batterie ne convient plus aux prises de vue importantes, mais peut encore dépanner en photo statique.

Le LP-E17H est-il la version haute capacité de Canon ?

Non. Canon ne propose officiellement qu’un modèle, le LP-E17, sans LP-E17H. Ce suffixe est l’appellation employée par certains fabricants tiers pour leur version à haute capacité ; à l’achat, la capacité annoncée et l’origine des cellules sont des repères plus fiables.

En bref : le 1050mAh n’impose aucune exigence particulière au chargeur — un modèle secteur dédié au lithium-ion 7.2V suffit, et le LC-E17 d’origine Canon constitue le choix de référence ; la vraie différence tient à un temps de charge plus long, et au fait qu’avec la généralisation des chargeurs rapides, beaucoup imaginent qu’une batterie se branche comme un téléphone. Nous détaillons ci-dessous comment accorder le chargeur, combien de temps prévoir pour une charge complète, si l’échauffement doit inquiéter, et quelles habitudes pèsent réellement sur la durée de vie.

Ces éléments valent aussi pour les 750mAh et 950mAh ; simplement, plus la capacité est élevée, plus le temps de charge et l’accumulation de chaleur deviennent sensibles, ce qui justifie d’y prêter davantage attention sur la version haute capacité.

Comment accorder les trois modes de recharge

Le LP-E17 dispose aujourd’hui de trois voies principales : le chargeur secteur d’origine, un chargeur secteur tiers, et la version à charge directe dotée d’un port Type-C sur le corps de la batterie. Les deux premières supposent de sortir la batterie du boîtier pour la placer sur le chargeur ; la troisième alimente directement la batterie en 5V. Leurs exigences diffèrent : en cas de mélange, vérifiez les spécifications.

Les durées du tableau ne peuvent être données qu’en fourchette : sur une même batterie, l’écart entre une charge en 5V/1A et en 5V/2A approche un facteur deux, et par basse température la charge ralentit encore. Le 1050mAh, de capacité maximale, se situe généralement dans le haut de la fourchette. Précisons que la version à charge directe du LP-E17 admet en général une entrée de 5V, un courant USB classique, sans recourir aux protocoles de charge rapide haute tension des téléphones.

Combien de temps pour une charge complète, et pourquoi une fourchette

Le temps de charge dépend de trois variables : l’énergie restante dans la batterie, le courant réellement fourni par le chargeur et la température de la batterie. Une capacité nominale de 1050mAh ne signifie pas qu’un courant de 1050mA la remplira en une heure : la charge se déroule en deux phases, à courant constant puis à tension constante, le courant diminuant progressivement, et les dix derniers pour cent consomment souvent un tiers de la durée totale.

L’expérience pratique donne ceci : de presque vide à plein, un 1050mAh demande généralement un peu plus de deux heures en 5V/2A, et peut approcher quatre heures en 5V/1A ; un chargeur secteur, mieux ventilé, reste souvent un peu plus rapide et plus régulier que la charge dans le boîtier. Par basse température (sous dix degrés, par exemple), la charge ralentit nettement : c’est un mécanisme de protection, non une panne.

Chaleur : distinguer la charge de la décharge

Une légère tiédeur est normale : une batterie lithium-ion s’échauffe en fin de charge comme lors d’une décharge à fort courant. Trois situations sont à distinguer :

• Tiède pendant la charge, froide une fois pleine : normal. Laissez la batterie dans un endroit ventilé ; ne la chargez pas sous un oreiller, dans un vêtement ou dans une poche étanche.
• Brûlante après un enregistrement continu ou des rafales dans le boîtier : il s’agit d’un échauffement de décharge, peu lié au palier de capacité ; il relève surtout de la résistance interne et de la dissipation du boîtier. Quelques minutes d’arrêt suffisent généralement à revenir à la normale.
• Nettement brûlante en veille, ou batterie gonflée : anormal. Cessez immédiatement l’utilisation, ne poursuivez pas la charge et ne tentez ni de dégonfler ni de démonter la batterie.

Un test pratique : si la même batterie reste à température normale dans un autre boîtier, le problème vient probablement du boîtier ; si elle chauffe encore après changement de boîtier, il vient de la batterie. Les cellules du 1050mAh étant plus épaisses, le chemin de dissipation est un peu plus long : en été, dans une voiture ou en plein soleil, évitez d’autant plus l’exposition directe de l’ensemble.

Durée de vie : trois habitudes plus utiles que le chargeur

1. N’entreposez pas durablement une batterie pleine. Recharger en rentrant est une habitude, mais si vous ne l’utilisez pas pendant une ou deux semaines, mieux vaut la stocker à environ la moitié de sa charge. Une charge complète prolongée accélère le vieillissement de l’électrode positive, cause la plus fréquente de perte de capacité.
2. N’attendez pas l’extinction automatique pour recharger. Une fois de temps en temps, sans conséquence ; mais une décharge profonde répétée fait intervenir la carte de protection plus tôt et réduit progressivement la capacité utile. Remplacer la batterie dès l’alerte de niveau faible ménage l’accumulateur.
3. Effectuez un cycle complet de temps à autre. Tous les deux ou trois mois, déchargez la batterie jusqu’à un niveau bas puis rechargez-la complètement : cela aide la jauge à rester précise et évite le classique « deux barres affichées, extinction soudaine ».

Avec ces habitudes, un 1050mAh conserve généralement un comportement stable deux à trois ans, après quoi une baisse lente de capacité relève du vieillissement normal. Si l’autonomie à pleine charge tombe sous la moitié de l’autonomie initiale, mieux vaut envisager un remplacement plutôt que de compenser en multipliant les batteries. Pour situer les différents paliers, consultez le guide de capacité et de compatibilité du LP-E17 ; si vous préférez surtout emporter un chargeur secteur en moins, la série T à charge directe offre une autre approche.

Questions fréquentes

Peut-on recharger un 1050mAh avec un chargeur rapide de téléphone ?

Pour la version à charge directe USB-C, la négociation de tension aboutit généralement à 5V : le chargeur rapide descend automatiquement au niveau requis, l’usage est donc possible. En revanche, évitez les alimentations médiocres annonçant plus de 5V sans capacité de négociation.

Faut-il débrancher dès que le voyant du chargeur passe au vert ?

Un chargeur secteur correct passe en charge d’entretien ou coupe la sortie une fois la charge terminée ; ne pas le débrancher tout de suite n’est pas grave. Mais le laisser alimenté en permanence n’est pas favorable à la durée de vie : retirer la batterie une fois pleine est plus prudent.

Combien de temps le 1050mAh met-il de plus que le 750mAh ?

En proportion de la capacité, comptez environ trente à quarante pour cent de temps en plus, modulé par le courant du chargeur. Avec un même chargeur secteur, l’écart se remarque assez facilement.

Que faire si une batterie stockée longtemps ne se recharge plus ?

Un stockage prolongé à faible charge peut déclencher la mise en veille de la carte de protection. Laissez d’abord la batterie revenir à température ambiante, puis tentez une charge sur le chargeur d’origine ; si rien ne se passe ou si la batterie gonfle, ne forcez pas le réveil et cessez l’utilisation.