Publié le — Laisser un commentaire

DMW-BLK22 : guide d’achat : 2520mAh / 19.24Wh face à l’original DMW-BLK22

Comparez les wattheures plutôt que les milliampères-heures : notre batterie compatible DMW-BLK22 affiche 2520mAh / 19.24Wh, tandis que l’original DMW-BLK22 affiche 2200mAh / 16Wh. Les milliampères-heures décrivent la charge électrique, et non l’énergie : ils ne se comparent donc pas d’une plateforme de tension à l’autre. Les wattheures (tension × capacité) donnent la valeur honnête. Lorsqu’une étiquette indique à la fois une valeur typique et une valeur minimale, retenez le minimum pour une estimation prudente de l’autonomie.

Selon la norme CIPA, le S5 II délivre environ 370 vues par charge (4K 60p 90 min). En pratique, l’autonomie baisse avec le viseur, les rafales, le flash et le froid : mieux vaut tabler sur 70% de la valeur nominale pour prévoir ses batteries de rechange.

Original et notre batterie, point par point

Le tableau met en regard la valeur nominale de l’original et celle de notre batterie compatible sur une base commune. Le prix correspond au tarif public indicatif ; consultez la fiche produit pour les conditions en vigueur. Lorsqu’une valeur minimale est imprimée, c’est elle qui constitue la base la plus sûre pour une estimation prudente.

Élément D'origine Notre batterie compatible
DMW-BLK22 2200 mAh 2520 mAh
Wh 16 Wh 19.24 Wh
mAh (min) — 2400 mAh
CNY — ¥78.3

Arbitrer entre capacité, prix et garantie

Une capacité supérieure ne double pas pour autant le nombre de vues : la tension de coupure du boîtier comme son algorithme de jauge de charge influencent la lecture. Pour une batterie de secours, le prix, la durée de vie en cycles et la garantie comptent souvent davantage que la valeur de pointe.

Élément Valeur
DMW-BLK22 DMW-BLK22
DMW-BLK22 2200 mAh / 16 Wh
dmw-blk22 2520 mAh / 19.24 Wh
S5 II 370 / 4K 60p 90 min
S1 / S1R / S1H → DMW-BLJ31 / GH5 / GH5S → DMW-BLF19 DMW-BLK22
DMW-BLK22 2520 mAh / 19.24 Wh

Choisir sa configuration selon l’intensité des prises de vue

Pour un usage léger, un original et une batterie de rechange suffisent. Pour une journée complète en déplacement ou en tournage vidéo, prévoyez au moins deux batteries et alternez-les sur un chargeur double.

Pour choisir par modèle, consultez d’abord les caractéristiques et la disponibilité sur Panasonic DMW-BLK22 2520mAh, puis parcourez l’ensemble des articles dans DMW-BLK22 ; si votre boîtier appartient à un système voisin, BCX204 propose le comparatif correspondant.

Questions fréquentes

2520mAh est-il une valeur surestimée ?

Notre batterie compatible DMW-BLK22 est donnée pour 2520mAh / 19.24Wh. L’étiquette indique également un minimum de 2400mAh. tandis que l’original DMW-BLK22 affiche 2200mAh / 16Wh. Comparez les valeurs en Wh plutôt que les seuls mAh.

Faut-il regarder les mAh ou les Wh ?

Les Wh. Les milliampères-heures ne représentent une énergie qu’une fois multipliés par la tension : comparer les mAh entre plateformes de tension différentes est trompeur. 19.24Wh constitue la référence à périmètre égal pour cette batterie.

Une batterie de capacité supérieure peut-elle endommager l’appareil ?

Non. Tant que la coque, les contacts et le circuit de protection sont conformes au système, la capacité n’influe que sur l’autonomie. Seule réserve : les boîtiers anciens peuvent afficher un niveau de charge imprécis.

Faut-il acheter une ou deux batteries ?

Pour une journée complète en extérieur ou un tournage vidéo, emportez au moins deux batteries et alternez-les sur un chargeur double. En intérieur ou pour de courtes sessions, un original et une batterie de rechange suffisent. Estimez vos besoins prudemment à partir de la référence S5 II.

Publié le — Laisser un commentaire

NP-FZ100 (USB-C) en avion : règles batteries lithium

En bref : oui. La NP-FZ100 (USB-C) affiche une énergie nominale d’environ 16,4 Wh, très en dessous du seuil de 100 Wh fixé par la réglementation aérienne : elle peut voyager en cabine, sur un vol intérieur comme international, sans autorisation de la compagnie. Une règle reste impérative : les batteries de rechange doivent rester avec vous, jamais en soute. Il faut aussi protéger les contacts contre les courts-circuits et rester dans une quantité raisonnable pour un usage personnel. Voici le calcul, les paliers réglementaires et la pratique au contrôle.

Batterie YO NP-FZ100, visuel produit
Visuel produit de la batterie compatible YO NP-FZ100 : étiquette à l’avant, témoins LED et port USB-C à l’arrière.

Comment on obtient 16,4 Wh

L’aviation civile raisonne en énergie nominale (Wh), pas en milliampères-heures. Le calcul : capacité × tension ÷ 1000, soit 2600mAh × 7,2 V ÷ 1000 ≈ 19.24Wh. C’est la valeur annoncée pour la NP-FZ100 d’origine ; la NP-FZ100 (USB-C) est fabriquée selon la même spécification et se situe dans le même ordre de grandeur.

La précision a son importance : beaucoup comparent directement les 20000 mAh d’une batterie externe aux 2600mAh d’une batterie d’appareil et en concluent que « c’est petit, donc sans problème ». La conclusion est juste, le raisonnement non — une batterie externe annonce une capacité de cellules en 3,7 V, et 20000 mAh correspondent à environ 74 Wh, également sous les 100 Wh ; à 27000 mAh, on approche la limite. Convertir en Wh avant de comparer évite de se laisser tromper par les mAh.

Les trois paliers réglementaires

Énergie nominale En cabine Conditions
Jusqu’à 100 Wh inclus Oui Sans autorisation, quantité raisonnable pour un usage personnel
De 100 à 160 Wh Oui, avec accord Autorisation de la compagnie, généralement deux unités maximum
Plus de 160 Wh Non Interdit en cabine comme en soute

La NP-FZ100 (USB-C) relève du premier palier, la catégorie la moins contrainte. La plupart des compagnies limitent les batteries de rechange de ce palier à un usage personnel raisonnable ; la recommandation courante de l’IATA est de vingt unités par passager, certains transporteurs étant plus stricts — la règle de la compagnie emportant la décision. Cinq ou six batteries pour un tournage passent en général sans question ; une caisse de modèles identiques attire davantage de demandes d’explication.

Cabine ou soute : l’erreur la plus fréquente

La distinction tient à l’état de la batterie. Une batterie installée dans l’appareil, celui-ci éteint et protégé contre tout démarrage accidentel, peut en général être enregistrée avec le matériel. Une batterie de rechange transportée séparément doit impérativement rester en cabine. La raison : en soute, un départ de feu par court-circuit ne peut pas être traité rapidement par l’équipage, alors qu’en cabine il peut l’être.

Dans la pratique, entasser toutes les batteries dans le bagage en soute est l’erreur classique. La bonne répartition : une batterie dans le boîtier, les autres dans le bagage cabine, batterie externe comprise. Cette règle ne connaît pas de frontière, intérieur ou international : presque tous les transporteurs l’appliquent.

Protéger les contacts : ce que le contrôle regarde vraiment

Le risque vient du contact simultané des deux pôles avec un objet métallique. Des batteries en vrac dans un sac, mêlées à des clés ou de la monnaie, constituent le scénario type. Trois pratiques reconnues, au choix.

  • Conserver l’emballage d’origine, une batterie par alvéole : c’est l’état le plus sûr.
  • Recouvrir les contacts d’un ruban isolant, ou remettre le capuchon plastique fourni.
  • Placer chaque batterie dans un sachet zip ou une boîte dédiée pour éviter tout contact mutuel.

Un boîtier de charge double fait aussi l’affaire : la coque isole les contacts et, une fois refermé, il sert de rangement — au prix d’un encombrement supérieur au vrac. Pour l’usage de ce type d’accessoire, voir la présentation du boîtier double.

L’ordre des opérations au contrôle

  1. Avant le départ, regroupez les batteries dans une poche intérieure du bagage cabine plutôt que de les disperser dans trois sacs.
  2. Vérifiez que chaque batterie est protégée — boîte d’origine, ruban ou sachet — et qu’aucun contact n’est exposé.
  3. Si un agent vous interroge, dites simplement qu’il s’agit de batteries de rechange pour appareil photo ; au besoin, montrez le boîtier.
  4. Évitez les boîtes de rangement métalliques : l’image aux rayons X devient confuse et l’ouverture du bagage est plus probable.
  5. En vol, n’utilisez pas de batterie externe pour recharger vos batteries : certaines compagnies l’interdisent explicitement.

La plupart du temps, le scanner voit quelques blocs rectangulaires réguliers ; passés avec l’appareil, ils sont identifiés d’un coup d’œil et n’appellent aucune question. Ce qui bloque réellement, ce sont les batteries en vrac, sans protection, ou en quantité inhabituelle.

Quelques cas limites souvent évoqués

En cas d’escale dans un pays tiers, ce sont les règles locales qui s’appliquent. La plupart des pays alignent leurs seuils, mais certaines régions sont plus sensibles au nombre d’unités ; sur un itinéraire long avec plusieurs segments, mieux vaut rester sous quatre batteries. Au comptoir d’un vol international, il arrive qu’on demande à voir le marquage : une batterie usée au point de rendre les valeurs illisibles peut être refusée — une raison de plus de garder l’emballage d’origine.

Quant à la sécurité de transport de la batterie elle-même, elle dépend de sa capacité, de sa température et de son état. Si la coque est visiblement bombée avant le départ, n’embarquez pas la batterie : c’est un signal de remplacement. Pour en savoir plus sur l’évaluation de l’état et la compatibilité, voir l’espace NP-FZ100 (USB-C). Si vous voyagez avec un kit complet, notre guide des batteries NP-FZ100 en avion est plus détaillé.

Questions fréquentes

Six NP-FZ100 (USB-C) en cabine, est-ce un problème ?

En général non. Six unités représentent environ 98 Wh au total, ce qui reste dans un usage personnel raisonnable, à condition de les répartir dans le bagage cabine et de protéger les contacts. Pour une dizaine d’unités, préparez à l’avance un justificatif de mission ou un programme de tournage.

Peut-on mettre les batteries en soute ?

Pas les batteries de rechange. Celles qui restent dans un appareil éteint et protégé contre tout démarrage accidentel sont généralement acceptées en soute par la plupart des compagnies. En cas de doute, gardez tout en cabine : c’est le choix qui ne se trompe pas.

Une batterie rayée, aux valeurs illisibles, passe-t-elle encore ?

Le risque de refus existe. Le contrôle doit pouvoir vérifier l’énergie nominale ; si le marquage est illisible, l’agent est en droit de refuser. Remplacez la batterie par une autre dont la coque est intacte, ou conservez l’emballage d’origine comme justificatif des valeurs.

Batterie externe et batteries d’appareil dans le même bagage ?

Oui, les deux relèvent des batteries lithium de rechange et doivent voyager en cabine. La différence : la batterie externe doit garder un marquage de capacité lisible et son usage est généralement interdit en vol ; les batteries d’appareil ne sont pas soumises à cette restriction, mais ne vont pas en soute.

Publié le — Laisser un commentaire

Recharge en voiture du DR-FZ100 : 12V, PD et rythme

En bref : oui. Le DR-FZ100 est un chargeur à deux logements à entrée USB ; relié à un adaptateur allume-cigare vers USB, il recharge deux batteries NP-FZ100 pendant le trajet. Les deux simultanément demandent généralement 4 à 6 heures, et un adaptateur compatible PD ramène cela à 3 ou 4 heures. Le vrai point d’attention n’est pas « est-ce possible », mais la qualité de l’adaptateur, la chute de tension au démarrage et la chaleur dans l’habitacle en été. Suivent trois parties : alimentation, choix de l’adaptateur, rythme de recharge.

Comment circule l’alimentation dans la voiture

La chaîne complète est la suivante : prise 12V allume-cigare du véhicule → adaptateur abaissant la tension à 5V (ou négociant une tension plus élevée en sortie PD) → câble USB → boîtier de charge → batterie. Si un maillon faiblit, le symptôme est toujours le même : « charge lentement » ou « ne charge pas ».

Le deuxième maillon est le plus souvent négligé. Un adaptateur bon marché annoncé à 2.4A peut, en pratique, tomber sous 1A lorsque la tension fluctue : le boîtier maintient tant bien que mal la charge, mais très lentement. Ce n’est pas la faute du boîtier, changer d’adaptateur suffit à régler le problème.

Comment choisir l’adaptateur

Trois critères, par ordre d’importance : un courant de sortie stable au-dessus de 2A, une protection indépendante contre les surtensions et les surintensités, et la prise en charge de la sortie PD. Les deux premiers déterminent la stabilité de la charge, le troisième sa rapidité.

Type d’adaptateur Sortie typique Deux batteries pleines Usage
Adaptateur simple ancien 5V/1A Environ 6 à 8 heures Déconseillé, juste pour le dépannage
Adaptateur double port 5V/2.4A par port Environ 4 à 6 heures Suffisant au quotidien, téléphone en parallèle
Adaptateur PD 20W et plus Environ 3 à 4 heures Longs trajets, rotation de plusieurs batteries

Avec un adaptateur double port, attention au partage : téléphone et boîtier branchés en même temps se répartissent la puissance, et la charge du boîtier s’allonge nettement. Si vous êtes pressé, alimentez d’abord le téléphone par une batterie externe et laissez l’adaptateur au boîtier.

La chute de tension au démarrage

Au moment du démarrage, la tension de la batterie du véhicule chute brièvement autour de 9V avant de remonter ; beaucoup d’adaptateurs redémarrent alors, et la charge du boîtier s’interrompt puis reprend. L’incidence d’une fois est faible, mais une dizaine de redémarrages par jour finit par peser sur la gestion de charge.

La solution est simple : branchez l’adaptateur après avoir démarré, débranchez-le avant de couper le contact. Cette habitude règle accessoirement un autre problème — éviter que l’adaptateur ne continue de tirer sur la batterie lors d’un stationnement prolongé.

Quant à savoir si charger contact coupé vide la batterie du véhicule, le calcul est rapide : deux NP-FZ100 totalisent environ 33Wh, soit une cinquantaine de Wh avec les pertes de conversion, une broutille pour une batterie de voiture de 45Ah ou plus. Le vrai risque ne vient pas de ces deux batteries, mais d’un adaptateur oublié qui consomme à vide pendant plusieurs jours. Sur une batterie déjà fatiguée, l’effet est particulièrement net.

Le rythme de recharge sur un long trajet

L’idée directrice est d’insérer la charge dans les plages où vous roulez de toute façon, plutôt que de chercher une prise une fois sur place. Trois heures de route suffisent à faire passer deux batteries du vide au plein.

  1. La veille du départ, chargez les batteries à la maison : ce que vous rechargerez en voiture sera la consommation, pas un départ de zéro.
  2. Branchez l’adaptateur dès que vous montez et placez le boîtier dans un endroit ventilé près du tapis passager, pas sur la planche de bord sous le pare-brise.
  3. Une demi-heure avant le premier lieu de prise de vue, touchez le boîtier pour vérifier sa température et assurez-vous qu’au moins un logement est passé au vert.
  4. Entre deux séquences, remettez directement les batteries usées dans le boîtier et continuez à charger sur le chemin du retour, pour boucler le cycle.
  5. Sur un séjour de plusieurs jours, complétez chaque soir sur une prise de l’hôtel, afin qu’une étape trop courte ne laisse pas les batteries à moitié chargées.

Le point clé de ce rythme est de ne jamais laisser toutes les batteries se vider ensemble. Tant qu’il y en a une pleine, une en service et une en charge, trois batteries suffisent à couvrir une journée d’intensité moyenne.

La chaleur dans l’habitacle en été, le vrai point de risque

Un habitacle fermé en plein soleil peut dépasser soixante degrés ; charger à cette température déclenche au mieux un ralentissement par sécurité thermique, au pire une mise en pause. Plus gênant encore, un stockage prolongé à haute température accélère le vieillissement des cellules, invisible à l’œil, et la capacité baisse nettement quelques mois plus tard.

Trois gestes concrets : ne posez pas le boîtier sur la planche de bord, la plage arrière ou près du levier de vitesses, en plein soleil ; au-delà d’une demi-heure de stationnement, rangez-le dans la boîte à gants ou emportez-le ; si le boîtier est franchement brûlant au toucher pendant la charge, arrêtez et reprenez une fois la température redescendue.

Le même raisonnement vaut pour les batteries elles-mêmes. Laisser en permanence un sac photo dans la voiture, avec des batteries de rechange à l’intérieur, est une cause réelle de vieillissement prématuré. En dessous de zéro, le problème s’inverse : le test par temps froid en détaille le comportement.

L’articulation avec la prise de vue vidéo

Pour un long déplacement dédié à la vidéo, les batteries se vident bien plus vite qu’en photo, et la recharge en voiture peut ne pas suivre. Dans ce cas, une alimentation externe sur les positions fixes et des batteries en déplacement forment la combinaison la plus sûre ; voyez la solution d’alimentation vidéo pour FX3 et FX30.

Pour les caractéristiques du boîtier, la lecture des voyants et l’entretien courant, reportez-vous à la rubrique du chargeur à deux logements, qui contient la notice complète.

Questions fréquentes

Que faire si une seule prise allume-cigare ne suffit pas ?

Utilisez un répartiteur un vers deux, en veillant à ce que la puissance totale reste dans les limites du circuit du véhicule. Sur la plupart des modèles, la prise est protégée par un fusible de 10A à 15A, ce qui couvre sans difficulté deux adaptateurs et un enregistreur de trajet, mais n’y branchez pas d’onduleur de forte puissance.

Le boîtier fonctionne-t-il sur les routes dégradées ?

Oui : une fois la batterie enfoncée à fond, elle ne se déloge pas. Placez tout de même le boîtier dans un interstice de siège ou un rangement, pour qu’il ne s’envole pas lors d’un freinage appuyé. Sur de longs trajets en mauvais état, la poussière s’accumule sur les contacts : essuyez-les de temps en temps avec un chiffon sec.

Puis-je laisser la charge en cours et m’éloigner du véhicule ?

Un court moment, oui ; longtemps, non. D’une part la batterie du véhicule se décharge en continu, d’autre part une charge sans surveillance dans un habitacle chaud en été présente un risque. Si vous descendez pour une course, emportez le boîtier ou débranchez l’adaptateur.

L’adaptateur affiche 3A, pourquoi la charge est-elle si lente ?

La valeur annoncée est un pic théorique. La sortie réelle dépend du câble, de la résistance de contact au niveau de la prise et de la stabilité de la tension du véhicule. Un câble court et épais, branché directement sur la prise plutôt que sur une rallonge, améliore souvent la situation immédiatement.

Publié le — Laisser un commentaire

LP-E17 1050mAh : gain d’autonomie et prix du poids

YO LP-E17 相机电池

En bref : le 1050mAh est le palier le plus haut des trois capacités du LP-E17 de YO. Sa capacité nominale ne dépasse que d’environ un pour cent les quelque 1040mAh du LP-E17 d’origine Canon ; le vrai gain apparaît face à la version 750mAh, avec un écart d’environ quarante pour cent. En contrepartie, chaque batterie est un peu plus lourde et un peu plus chère, deux points qui restent discrets dans ce format LP-E17. Autrement dit, si vous utilisez encore une ancienne batterie de 750mAh, le passage au 1050mAh se ressent ; si vous avez déjà un LP-E17 d’origine, ce palier vous apporte de la marge, pas le double.

Batterie YO LP-E17, visuel produit
Visuel produit de la batterie compatible YO LP-E17 : étiquette à l’avant, témoins LED et port USB-C à l’arrière.

Nous allons d’abord réunir les trois capacités dans un tableau, puis calculer où se situe réellement le gain, et enfin préciser quels boîtiers justifient ce palier, pour éviter de payer une énergie que vous n’utiliserez pas.

Où se situe le 1050mAh dans la gamme YO

Le LP-E17 de YO se décline en 750, 950 et 1050mAh. Il s’agit d’un découpage propre à YO, sans correspondance avec les références officielles de Canon : le fabricant ne propose qu’un seul LP-E17, donné pour environ 1040mAh / 7.5Wh / 7.2V. C’est en confrontant les deux qu’on évite de se laisser égarer par des formules du type « 1050, donc plus gros que l’origine ».

Version Capacité nominale Énergie calculée (estimée sous 7.2V) Par rapport à l’origine Positionnement typique
LP-E17 d’origine Canon environ 1040mAh environ 7.5Wh 100 % référence de comparaison
YO LP-E17 750mAh 750mAh environ 5.4Wh environ 72 % batterie de secours, dépannage léger
YO LP-E17 950mAh 950mAh environ 6.8Wh environ 91 % usage quotidien principal
YO LP-E17 1050mAh 1050mAh environ 7.6Wh environ 101 % longues sorties, peu de changements

Les Wh du tableau sont calculés à partir de la tension nominale : l’énergie réellement disponible dépend aussi de la courbe de décharge, de la tension de coupure du boîtier et du rendement de la carte de protection. Ce tableau sert donc à comparer, non à convertir en « combien de vues en plus ». La colonne des pourcentages n’exprime elle aussi qu’un rapport de valeurs nominales, et non un rapport d’autonomie réelle.

Quel est le gain réel d’autonomie

De 750mAh à 1050mAh, la capacité nominale progresse de quarante pour cent, ce qui se traduit en pratique par un ordre de grandeur du type « trois changements de batterie devenaient nécessaires, deux suffisent désormais ». De 950mAh à 1050mAh, l’écart n’est que d’environ un dixième, imperceptible en usage courant, sauf si vous vous trouvez précisément au seuil d’une journée de prise de vue. Face aux 1040mAh d’origine, les deux se situent au même niveau, et la différence se noie dans l’âge des cellules et la dispersion de production.

Le nombre de vues réellement possible dépend du mode de visée, de la stabilisation, de la luminosité de l’écran, de la fréquence des rafales et de la température. Avec une même batterie, un 850D utilisé principalement au viseur optique peut atteindre six à sept cents vues, tandis qu’un R8 en visée électronique permanente n’en fera peut-être que trois à quatre cents, avec une baisse supplémentaire en extérieur l’hiver. Une attente raisonnable se situe entre cinq et sept cents vues, variable selon le boîtier ; toute affirmation absolue du type « une batterie vaut tant de vues » ne tient pas.

Le raisonnement en nombre de changements est plus parlant. Supposez qu’un boîtier donné atteigne cinq cents vues avec le palier 950mAh : au prorata de la capacité, le dixième supplémentaire du 1050mAh représente une cinquantaine de vues, soit « juste de quoi ajouter une série de portraits de groupe ». Le palier 750mAh, dans les mêmes conditions, plafonne autour de quatre cents vues, soit toute une séquence d’écart. À l’achat, la comparaison pertinente oppose donc 750 et 1050 ; entre 950 et 1050, il n’y a qu’une petite marge de sécurité.

Le prix du poids : c’est la cellule, pas le boîtier

Dans une même série, plus la capacité est élevée, plus le volume et le poids de la cellule augmentent. La version 1050mAh est généralement plus lourde que la 750mAh de moins de quinze grammes, et proche du LP-E17 d’origine. Sur une batterie isolée, l’écart est presque imperceptible en main ; mais avec quatre batteries dans le sac, ou en prise de vue prolongée avec un petit boîtier comme le R50, cela devient une masse sensible.

À l’inverse, le format physique du LP-E17 interdit aux versions haute capacité de s’alourdir sensiblement : elles doivent tenir dans le même logement, avec une structure et une carte de protection largement communes. L’idée que « haute capacité rime avec plus lourd et plus encombrant » est donc exagérée dans ce format : à l’achat, le prix, la traçabilité de l’approvisionnement et l’homogénéité des lots comptent davantage que la perte de sensation en main.

Quels boîtiers justifient le 1050mAh

  • EOS RP et R8, plein format : capteur et viseur consomment davantage, et la marge d’une batterie détermine directement si vous osez sortir avec deux seulement.
  • R10, R50, R100 : boîtier petit, préhension courte, les changements fréquents cassent le rythme ; un peu plus de capacité simplifie la journée.
  • 850D, 800D, 760D, 750D, 77D, 200D, 200D II : visée optique dominante, consommation faible ; le 1050mAh tient longtemps, et une fois monté, on n’y pense plus.
  • M6, M6 Mark II, M5, M3 : construction hybride, forte proportion de visée à l’écran, le gain de capacité se ressent nettement.

Si vous ne prenez que quelques centaines de vues occasionnellement et disposez d’un chargeur secteur à la maison, le 950mAh offre un meilleur rapport qualité-prix ; si une sortie dure toute la journée sans possibilité de recharge, la marge du 1050mAh prend tout son sens. Pour la liste de compatibilité, reportez-vous au guide de capacité et de compatibilité du LP-E17 ; pour voir directement les spécifications commercialisées de ce palier, consultez la catégorie 1050mAh.

Questions fréquentes

Le 1050mAh est-il plus endurant que le LP-E17 d’origine ?

La capacité nominale n’est supérieure que d’environ un pour cent : les deux se situent théoriquement au même niveau. Les performances réelles dépendent surtout de l’âge des cellules, de l’usure de la carte de protection et de la température d’usage ; n’attendez pas de gain d’autonomie marqué.

Peut-on charger un 1050mAh avec le LC-E17 d’origine ?

Oui. Le LC-E17 est le chargeur secteur d’origine du LP-E17 de Canon et fonctionne selon la tension, non selon la capacité : une version de capacité supérieure demande simplement un peu plus de temps pour atteindre la pleine charge.

Le 1050mAh fait-il davantage chauffer le boîtier ?

Pas en prise de vue normale. L’échauffement du boîtier provient surtout des rafales, des enregistrements longs et de la résistance interne, sans lien marqué avec le palier de capacité. Si le corps de la batterie devient nettement brûlant en veille, cessez l’utilisation et faites-la contrôler.

Peut-on utiliser cette batterie sur un EOS M50 ?

Non. Les EOS M50, M100 et M200 utilisent un LP-E12, non interchangeable avec le LP-E17 ; vérifiez le modèle de votre boîtier avant l’achat.